Jump to content

fgronlun

Members
  • Posts

    830
  • Joined

  • Last visited

Profile Information

  • Paikkakunta
    Vaasa

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

fgronlun's Achievements

  1. Tälläinen läjä projekti löytyis ylimääräisenä Paksutolppa 1967 baja tuotuna ruottista rekisteröitiin aikoinaan suoraan 1776 turbolle sekä tupla kaasareille. Kaikki pitäis löytyä rek otteesta. Laatikko nostettu takaa type2 nokka palalla ja edessä säädettävä hitsi akseli sekä droppi olat. Kori sekä pohja hyvä joten ei vaafdi mitään hitsausta. Korin mukaan tulis Kone projkti joka koostuu: 1300 lohko/kampikammio (vaatii A porauksen) Hitsi 69 vastapaino (old school "tehdas teko") h-profiili veivit Holset Super HX40 ahdin (kuin uusi) AA Takomännät 90.5mm ja stroker iskulle Kannet 044 (uudet) isoilla venoilla Jaz korkee nojaset penkit Sitten löytyy kaiken mailman osaa ylimääräisen mitä ei muista mutta joka saadaan varmaankin keskuteltua mukaan.... Vanhoja kuvia: kuvien vanteet ei ole tallessa [/url Nämä vanteet löytynee ainakin vanha kuva vartilta. Ajettu aikoinaan vakio vlumännillä sekä turbolla 13 aikoja.. hp: 3670€
  2. Mahlen "tako" männät kestää hyvin ainakin sen 300hv jos vaan säädöt oikein Suurin riski kestävyydelle on säädöt "bensa" puolella. Sain takomännät pilattua kerran mutta silloin nakutti niin reippaasti että vakio kangetkin taipu vinoksi. Vakio valu männät kesti loppujen lopuksi sen 200hv ku vaan ei päässy laihalle ja nakuttaan. Aikoinaan uneksin jostain turbo mitsun männistä jotka kai on tuola 86mm paikkeilla mutta ku siirty ruiskuun niin noiden tarve hävis
  3. Jos kaasarit täydelliset täytä ilmasuutin sekä pääsutin tinaamalla. Tälläin varmistat sen että jos joskus haluaa palauttaa ne kaasareiksi niin ei tartte kittejä alkaa irrotteleen. Kohokammion voi sitten tiivistää vääntämällä kohoneula kohon avulla kiinni asentoon. Tyhjäkäynti sitten vaan tyhjäkäynti ruuveista läpppiä aavaamalla. Ruiskun kanssa tuo synkkaus ei ole yhtä herkkä ku kaasareilla koska suutin pruuttaa sen bensa jokatapauksessa.
  4. Tuosta lämpö "ongelmasta" onko sinulla jähdytyskopan termostaatin läpät paikoillaan vai pois otettuna? Ittellä auttoi noiden takas asennus ja auki asentoon siten että suurin osa ilmasta meni kansille.(tein eka ku muutkin ja poistin termarin sekä läpät) Termaria en asentanu koska tavote oli vaan saada täyskaasu vetojen lämmöt kuriin. Toinen että onko kansien alle tehty laatikot jotka ohjaa sylintereistä tulevan ilman taaksepäin kuten vakio koneessa on tehty sorsien avulla? Näitä en itte saanu koskaan tehtyä valmiiksi mutta auttaa juuri maantie nopeuksissa siihen että auton alla oleva ilmavirtaus ei ala vääristään jähdytysilman virtauksia. Tärkein minusta on pitää kansien lämmöt kurissa. Jos ne karkaa niin karkaa loppu koneen lämmötkin. Jos halut hifistellä asenna molempiin kansiin lämpötila anturit niin näet kuinka jähdytysilma jakaantuu eri puolille. Tämä on yleensä pielessä kaikilla muilla kopilla paitsi vakio kopilla. Tästä löytyy aika hyvä testi googlettamalla. Muistaakseni DTM koppa ja vakio oli parhaat ja loput kromatut oli roskis kamaa mukaanlukien porshe kopat ilman muokkauksia. Ittellä oli megan lämpöanturi mittaamassa kansien öljylämpötilaa(porattuna V.kopan pohjaan). Paras megalle olis kuitenkin mitata juuri itse kannen lämpötilaa jolloin lämpörikastus reagois nopeammin. Ilmajähdytetty kone on aina ilmajähdytetty. Jos ilmajähdytys pielessä niin sen korjaaminen öljyjähdytyksella tarkoittaa koko järjestelmän uudelleen suunnittelua. Tämä tarkoittaa ensinnäkin öljy virtauksen nostamista (väljemmät laakerivälykset, öljyruiskut männille, kansille öljy ruiskut jne jne) Mutta jos oma jähdytys järjestelmä kunnossa pitäis lämpöjen pysyä joten kuten aisoissa ainakin 120km/h nopeuksissa..
  5. Pikkasen laiskasti kirjotettu. Mutta metskulla suuttimet tuplat ja E85:lla sitten tuo +30% lähtökohtana. Vapari idoissa tuo yläpää tuli rikastettua mainitsemallani pienellä ilmasuuttimella. RE 85 on kyllä järkevämpi vaihtoehto paremman saatavuuden sekä sen että ei ajaudu öljypohjaan niin lujaa. Metskulla muuttu öljy hyvinkin nopeasti metsku öljy seokseksi
  6. Mielenkiintoinen projekti. Kaasarin suuttimista niin ensialkuun laittaisin ainakin noin tuplaten suuremmalla pinta-alalla olevat pääsuuttimet mitä ehdotetaan kurkku kombolle bensalla. Esim jos kurkku koon mukaan pääsuutin bensalla pitäis olla 180 kokoset niin metskulla joku 250. Ilmat saat sitten pistää reippaasti pienet niin jaksaa rikastutta yläpään kunnolla. Tämä huomattiin ainakin E85:lla ku säädeltiin idoja.. Kohon neulaventtiili taitaakin sitten olla se hankalin ja tehoa rajottava tekijä tässä tapauksessa. Meinaan 200hv metskulla vaaditaan sama virtaus joka vastaa 400hv edestä bensaa. Joten kaikki saa tosiaan olla suurta.. Toinen ongelma onkin sitten kaasarin jäätyminen ja laittaisin sitä estämään suurimmat sisäkurkut mitä noihin kaasareihin saa.. Tuosta metkusta niin kiihdytys ratojen preppaajat ainakin käytää kyseistä litkua ohentamaan liimaa joten sieltä vois saada pikkasen halvemmalla ku RC puodista..
  7. Pari inputtia mitä itte olen huomannu huonoksi tämän päivän virikansissa. Ohjureiden tuenta. Möykky kanavissa eivät ole vaan haittaamassa virtausta. Oikein muotoiltuna parantaa virtausken laatua venttiilivarren ympärillä. Sekä parantaa venttiiliohjurin tuentaa. Tämän tarkoitus on tänääivänä entistä tärkeämpää koska venttiili nostot rajuimpiä mitä ennen. Imupuolellea kanavassa tämän pitää olla pyöreä pintainen vastavirtaan ja myötävirtaan terävä. Aivan kuten lentokoneen siipi tai vesipisara. Pakopuollella yleinen for sale kikka on koneistaa ohjurin möykky kokonaan pois. Tästä en usko olevan mitään sen suurempaa hyötyä että näyttää silmään hyvältä. Pakopuolella ohjuri ei sais olla ollenkaan paljaana pakokaasuille jos haetaan kansia jotka pitäis jotain kestää. 400m kiihdytyksissä ei ole ole väliä mutta jos halutaan tehdä katukannet jotka kestää tofoa kunnolla niin homma muuttu. Myös käytettävät osat niin katsoisin suoraan chevyn aftermarket osista. Näiden hinta hinnat voivat olla jopa 1/4 mitä kuplan vastaava. Vielä ku sais chevyn tai muun V8 koneen keinut niin ei olis aina pakko ostaa 8kpl pauteria ku samalla rahalla sais 16kpl. Mitä seeteihin tulee niin pitäis aina yrittää saada materiaalia jäämään pako sekä imu seetien väliin. Muuten seetien lämpölaajenemisesta ei tule täysin symetrista. Yksi mikä jäi mietityttään oli että mitä hyötyä on kannen takapuolen tai alappuolen jähdytysrivoista jos sinne ei saa ilmaa ohjattua. Vakio kannessahan tämä on ratkastu aukolla sylinterien välissä ja sillä ohjaus pellillä. Vakio kansissa on myös jähdytys rivat imu sekä pakokanava seinämien välissä estämässä turhaa lämmön johtoa imukanavaan.. Jos vakio kantta alkaa oikein tarkisteleen niin kaikilla ratkasuilla on jokin tarkoitus miksi ne on sielä.
  8. Kansien virtaus on siitä pikkasen hankala että sitä suoritetaan eri alipaineilla. Kannen virtauspotentiaali voidaankiin antaa 10"-28" tuuman vesipatsaalla. Virallinen laskuri onkin että jos virtaus on annettu 28" vesipatsaalla saa tuon lukeman kerrata 0.256:lla sekä kerrata sylinteriluvulla niin siinä on hevosvoimat. esim 200cfm*0.256*4cyl =204.8hv itse suosin aina 28" patsaalla mitattuja tuloksia koska vastaavat enemmän todellista tilannetta. Kuplan kansien kanssa (vakio 2r tyyppiset) olen huomannu että 10" virtauksilla tahtoo tulokset olla pikkasen liiankin positiivisiä. Pepille tehtiin viime vuonna kannet. Ne virtas sen 198cfm@28" ja penkissä tuli se 200hv koneteho. Näillä kansilla saatiin virtaus pysymään ylhällä vaikka alipainetta nostettiin aina tuonne 35" paikkeille.
  9. Onko tämä sama kupla joka oli aikoinaan V8 lehdessä myynnissä? Oli vaihtoehto ku aloin ymmärtään että auton pitää olla makaavalamppunen. taisin jopa soitella jonkun vuoden myöhässä että olisiko mahdollisesti myynnissä.. Mutta kuumeeseen löyty sitten seuraava auto tilalle. Ja itseä harmittaa seuraavan auton huonoon kuntoon päästäminen. tai oikeastaan ku piti mennä pilaan turboilulla ja sen jälkeen heitteille jätöllä. Toinen joka myös jääny vaivaan ja oikeastaan enemmän ku yllä mainittu 65 on tämä chopattu kupla. Oli oikea rocki meininki ja tänä päivänä olis ehkä tullu laitettua pikkasen vaivaa ruoste hitsaukseen. Ostaessa oli vaan tavoite saada kats kuntoon ja sehän onnistu pässin raivoilla sekä kitillä :D
  10. Hakutulos tuotti ainakin yhden tuloksen. Mistähän tälläistä kannattais alkaa etsimään?
  11. Löytyykö näitä puimureissa käytettyjä kytkikoppia montaa eri mallia ja onko näissä paikkaa kytkinhaarukalle? Minkälainen on "kytkin" akselin laakerointi? Jos jollain löytyy kuvia niin saa pistää tänne. Mahdollisesti myös kiinnostunu ostamaan jos löytyy täydellinen paketti.
  12. Kyllä löytyy mutta kiristäjä rullan ja halkasija yleensä lähellä vetorattaan halkasijaa. siis pyörii samma nopeutta kampiakselin kanssa. (normi käytössä 1000-3000rpm) Uskoisin tämän pätevän 95% kaikkiin tehdas tekoisiin vehkeisiin. tässä esim http://www.bungaz.com/wp-content/upload ... g-Belt.jpg http://www.northwesteuropeanautoworks.c ... 00x375.jpg http://www.northwesteuropeanautoworks.c ... 00x375.jpg Ongelma tuleekin yleensä vastaan näissä remmivetosissa vehkeissä jolloin kampiakselilla on isompi pyörä. Jos esim haetaan jotain 2-3 suhdetta pumpulle tarkoitta se esim 120mm alapyörää ja pumpun päähän 60-40mm pyörää. Jos kiristysrulla on mitaltaan 20-30mm pyöris se jo tyhäkäynnillä 4000-6000rpm ja jos kone kiertäis 6000rpm pyöris kiristäjä rulla jo yli 20000rpm.. Pumppu v8 joissa ajetaan yleensä hyvin suurella alapyörällä on kiristys rullatkin hyvin yleensä suuria. Koneiden max kierrokset kuitenkin jotain 5000-6000rpm. http://www.superchargerusa.com/images/B ... MS_002.jpg Mutta kuten jo mainitsin aikasemmin jos laakeri ei lämpene niin eipä tuossa mitään ongelmaa ole odotettavissa. Ja harraste veheissä yleensä käyttötunnit matalat. Ja eipä nämä kiristys rullat mitään raketti tiedettä ole.
  13. Kireys ei taida olla se vakavin vaan kierrokset rullilla. Nokkaremmissä kiristäjärullat yleensä suunnilleen samankokoisia kampiakselin päässä olevan rullan kanssa siis pyörii suunnilleen samaa kierroslukua kampiakselin kanssa. jos kiristysrulla 1/4 vetopyörän remmistä tulee se pyörimään 4 kertaista nopeutta. Mutta koestartissa tuon huomaa hyvin jos laakeri ylikumeenee lujaa
  14. Uudemmat 1 reikäset paremmat koska venttiilit enemmän vinossa mäntiin nähden ja kanavat suuremmat. 30 heppanen kansi muutenkin aika siro rakenteltaan joten ei mikään parhain viritykseen. Mutta hauskana terapiana oli hauska tuollasta viilailla. Hyvin pitänee paikkansa mitä How to Hotrod kirjassa kirjotetaan että viimesen päälle tehty 1 reikäkansi ei tahdo virrata paljoa enempää ku mitä vakio 2-reikä kansi.
  15. Mielenkiintosta asiaa oli kerrottavana. Harmi ku loppu video kesken jutun.
×
×
  • Create New...