Jump to content

Kleinbus 1972 nykii


Recommended Posts

Kiinnostavat tarinat. Mutta mistä tämä termi arpa tähän tuli?

 

Noista kaasareiden säädöistä: olen itse, hyvin vähäisellä kokemuksellani, tehnyt arvion, että bensaa tulee tyhjäkäynnilläkin varsinaista pääreittiä pitkin, molemmista kaasareista erikseen, kun sen pitäisi kai tulla sen tyhjäkäyntisuuttimen kautta. Sen voi ruuvata täysin kiinni, eikä käynti siitä kärsi. Eli kun tuossa amscepticin kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että varsinaiset kaasarit säädetään laihalle ja tyhjäkäyntikaasari rikkaalle, niin tässä taitaa olla nyt päinvastoin.

 

Kerran sen luin läpi, mutta toinen kerta ainakin vaaditaan. Ei sula ihan hetkessä. Hyvin informatiivinen kyllä. Luulen, että laitan sen alipainemittarin (uni-syn) tilaukseen, ja keskityn sillä aikaa tarkistamaan venttilien välykset, kun ymmärsin, että se olisi joka tapauksessa hyvä tehdä ensin.

 

Katsoin tulppiakin, ja kaikki ovat jossakin määrin nokisia. Ostin myös uudet sytytysjohdot, mutta en ole niitä vielä kokeillut.

Link to comment

Ei kannata itse päätellä vaan tehdä orjallisesti tuon ohjeen mukaan, jos sulla on tupla Solex PDSIT 32-34 kaasarit ;) Venttiilien säädöt, kaasuläpän stop ruuvi oikein jotta läppä on auki just oikean määrän. Seosruuvit lähtötilanteessa 2 1/2 kierrosta auki, samoin jos sulla on tyhjäkäyntipiiri niin se pieni tyhjäkäyntiseos ruuvi 2-3 kierrosta auki, samoin se vieressä oleva isompi tyhjäkäyntiruuvi 2-3 kierrosta auki. Näillä koneen saa jo käyntiin ja ollaan suht oikealla hehtaarilla, sitten kaasareiden synkkaus ja tarkemmat säädöt. Todennäköisesti joudut seosruuveja aukaisemaan tuosta 2 1/2 asennosta vieläkin isommalle.

  • Like 1
Link to comment
  • 2 weeks later...

Vähän asian vierestä, mutta aihetta sivuten. Autoon on nyt tankattu 2/3-tankillista väärää bensaa, 95E10:ä. Ja venttiilisuoja-ainetta, kuten yleensäkin. Kuinka vaarallista tämä on? Onko kenelläkään kokemuksia, hyviä tai huonoja? Uskaltaako ajaa, vai pitääkö tyhjentää ensi tilassa? 4-tyypin moottorista siis puhutaan.

Link to comment

Näin mää oon ymmärtänyt että remontoimattomillakin type 4 kansilla voi ajella ihan huoletta lyijyttömällä. Eihän lyijyllistä enää edes myyty silloin kun type 4 tuli, paitsi täällä takahikiällä :D

 

Eikä siellä niin paljon ole kumiosia että oikeasti E10:stä jotain haittaa olisi. Bensaletkut tietty kannattaa vaihtaa "nykyaikaisiin" mutta ne nyt kannattaa säännöllisen epäsäännöllisesti muutenkin tsekata. 

 

Jos oikein haluaisi hifistellä, niin sitten ennakkoa pikkuisen lisää ja pykälää isommat suuttimet. Mutta ilman suuttimien vaihtoakin käy ja kukkuu ihan hienosti. 

Edited by KimmoH
  • Like 1
Link to comment

En tiedä, teenkö nyt taas liian nopeita johtopäätöksiä ilman parempaa tietoa, mutta jos auto kuluttaa maantieajossa 15 l / 100 km, niin ei kai kaasutin voi olla säädetty liian laihalle? Ymmärsin, että juuri se voi olla haitallista, vaikken oikein ymmärräkään, millä lailla.

 

Kysymys noista venttiilinvälyksista: jos niitä ei ole aikoihin tarkastettu, mihin suuntaan ne todennäköisemmin ovat kuluneet, ja mitä siitä seuraa?

Link to comment

Näiden ilmajäähdytteisten VW moottoreiden ei pidä antaa käydä liian laihalla, koska ne käyttävät (vaikeata ehkä uskoa nykyisten autonmoottoreiden näkökulmasta) bensaa jäähdytykseen. Pallokeulan kohdalla liian laiha seos merkitsee suurinpiirtein alle 8l/100 km maantieajossa. Tiedän yhden tapauksen, jossa harrastaja sääti pallokeulan kulkemaan reilut 7l/100 km maantieajossa. Yhteen mäntään tuli reikä reilun 10.000 km jälkeen...

  • Like 1
Link to comment
59 minutes ago, ristosu said:

 

 

Kysymys noista venttiilinvälyksista: jos niitä ei ole aikoihin tarkastettu, mihin suuntaan ne todennäköisemmin ovat kuluneet, ja mitä siitä seuraa?

Yleensä välys pienenee, kun venttiili pikkuhiljaa uppoaa kanteen.

 Lopulta alkavat kantamaan, auto alkaa lähtemään huonosti käyntiin (alkuun kylmänä, lopulta aina) ja lopputuloksena venttiilit ja varmaan kannetkin palavat p*skaksi kun palorintama ei pysy sylinterissä vaan vuotaa venttilien ohi takaisin kanaviin.

Edited by peruskallio
  • Like 1
Link to comment

Sen kulutuksen pohjalta ei kannata arpoa säätöjä vaan ensin säätää kaikki kohdalleen niiden ohjeiden mukaan ja sitten alkaa etsimään syytä mahdolliseen liialliseen kulutukseen. Jos olet veivannut seosruuveja pienemmälle siitä 2 1/2 kierroksesta, niin voisin melkein pistää pääni pantiksi että kaasarit on säädetty liian laihalle. 

 

Vakio 2 litrainen type 4 kone vie jotain 10 litraa satkulla maantieajossa. Kaikki riippuu tietty välityksistä, renkaista, lastista, kaasujalasta, jne. Mutta siinä 10-11 huitteissa ollaan ohjekirjankin kertomissa "valmistajan" arvoissa. Kaupungissa pyörien menee helposti 15L/100km.

 

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
14 hours ago, ristosu said:

 

En ole toistaiseksi säätänyt muuta kuin niitä tyhjäkäyntikaasuttimen ruuveja.

Ruuvien säätäminen ei vaikuta auton ajonaikaiseen polttoainekulutukseen. Ainostaan tyhjäkäyntiin ja hyvin lähellä sitä oleviin kierroksiin. Ajonaikainen kulutus säädetään suuttimilla. Jos et ole katsonut, niin olisi ehkä hyvä tarkistaa mitkä suuttimet kaasareissa nyt on. Voi olla että joku on vaihtanut niihin täysin "vääränkokoiset" suuttimet.

Ryypyn toiminta kannattaa myös varmistaa, ettei se jää läpimänä päälle.

8 hours ago, ristosu said:

Siinä saattaisi bensan haju tuntua?

Tiputtelusta ei tule bensan hajua. Tiputtelu tapahtuu kaasarin sisällä ja ylimääräinen bensa menee kaasarin kurkun kautta moottorin sisään.

  • Like 1
Link to comment

Lisätään tähän nyt tälläinen sivuhuomio ettei kokonaisuus karkaa ihan sivuraiteille.

 

Eli kun sinulla ei nyt ole selkeää kuvaa mitä on milloinkin huollettu ja mikä on missäkin kunnossa.

 

Eli ennen kuin rupeat kaasareita purkamaan ja säätämään ole varma että sytytyspuoli on kunnossa.

 

Bensanhaju voi johtua monesta eriasiasta.

Esimerkiksi.

Vuotava bensaletku (aika yleinen vika nykybensoilla jos ei ole vaihdettu etanoliletkuja)

Vuotava kaasuttimen tai kaasuttimien läppäakseli (tätäkin aihetta taidettiin jo käsitellä tässä ketjussa)

Vuotava kaasuttimen tai kaasuttimien neulaventtiili. (aiheuttaa kaasarin tulvimista ja voi oireilla muunmuassa tukehtumisena kaasua painettaessa korjaantuu kaasarin korjaussarjalla)

 

Liiallista kulutusta ja huonoa käyntiä voi aiheuttaa myös imuvuoto. Näissä type 4 palliksissa kun taitaa olla yhtä sun toista alipaineletkua parhaimmillaan jarrutehostimelle asti joka voi oireilla jarrua paikallaan polkiessakin. Eli letkujen kuntoa ei välttämättä kannata edes ruveta silmämääräisesti arpomaan vaan vaihtaa suoraan vain kaikki uusiin.

 

Eiköhän se auto kuntoon tule jos oikeasti teet tässä ketjussa mainittuja remonttoja kokonaan ja ohjeiden mukaisesti eikä vain osittain pintaa raapaisemalla.

 

  • Like 2
Link to comment

Aika pahasti saa olla suuttimet pielessä, jos kulutus on tuota luokkaa. Oletan että koneessa on orggis kaasarit, kun ei muutakaan ole mainittu. Nurkissa lienee ne PDSIT 32-34:set ja niissä on aika varmasti 132,5 pääsuuttimet (automaattivaihteistolla jos olis, niin sitten 135) ja air correction jet on jotain 140-170 välimaastosta, riippuen vähän vuosimallista, koneesta, jne. Cut-off solenoidi on varmaankin 52,5.

 

Jos haluais E10:iä kompensoida, niin sinne voisi laittaa 135:set pääsuuttimet 132,5 tilalle mutta ei tuota eroa persdynolla huomaa ;)

 

Korkea kulutus lienee vain monen yhteensattuman summa. 

 

EDIT: kaikki kohteet vain kuntoon, niin kyllä se vika lopulta löytyy, kuten Tanhiskin tuossa totesi.

Edited by KimmoH
  • Like 1
Link to comment
8 hours ago, Tanhis said:

Bensanhaju voi johtua monesta eriasiasta.

Esimerkiksi.

Vuotava bensaletku (aika yleinen vika nykybensoilla jos ei ole vaihdettu etanoliletkuja)

Vuotava kaasuttimen tai kaasuttimien läppäakseli (tätäkin aihetta taidettiin jo käsitellä tässä ketjussa)

Vuotava kaasuttimen tai kaasuttimien neulaventtiili. (aiheuttaa kaasarin tulvimista ja voi oireilla muunmuassa tukehtumisena kaasua painettaessa korjaantuu kaasarin korjaussarjalla)

 

Jatkan listaa:

- Vuotava täyttöputki

- Pa-anturin juuren tiiviste (tämä onkin sitten ihanassa paikassa), tosin -72 vuosimallissa lienee vielä anturi ruuveilla kii joten ei ehkä ekana vuoda tuolta. 

- Pa-tankin korvausilmaputkien letkut haurastunu tankilta (eli kivassa paikassa nämäkin)

 

Tässä muuten kiva sivusto mistä löytyy kaikkea jännää pallikseen liittyen: http://www.ratwell.com/

 

  • Like 1
Link to comment

Sulla tuntuu olevan edessä hommia.. onneks on talvi niin aikaa rassata kaikki kuntoon ja sitten kesällä nautiskellä palliksen ajosta.. se on kummiskin parasta ja Suomen kesä on niin lyhyt että silloin ei kannata paljon rassailla.. 

Mutta kaikki nuo mitä oot tääll'ä maininnut on korjattavissa.. Ei muutakuin virtaa pipoon..

  • Like 2
Link to comment
Just now, Etelän Hetelmä said:

Aivan. Tervetuloa volkkari harrastukseen, heh-he... puuhaa kyllä riittää.

 

Parempi rassata talvella ku Chimayssa kesäkuussa.. vaikka kyllä se ihan mukavaa hupia oli meille yleisössä istuneille.. Tais siinä Hetelmäkin joutua käymään pikku jäähyllä kävelemässä ku viisasten kerho "kannusti" rempassa

Edited by Urbantoy
Link to comment
2 hours ago, ristosu said:

 asiaan: latausvalo palaa välillä, välillä ei. Erityisesti se palaa, kun painaa jarrua. Ilmeisesti jännite putoaa jarruvalojen kuormasta sen verran.

 

Yritän ratkaista tehtävän: Voisko olla vaihteiston ja korin välinen maakaapeli eristeinen ja saattaa pätkiä myös sytytykseen..

  • Like 4
Link to comment

Tästä tulee mieleen kesällä kerran tai pari vaivannut häiriö, kun startti ei lämpimänä pyörittänyt lainkaan. Korjaantui itsekseen, kun antoi jäähtyä. Eikä sitä nyt ole esiintynyt, kun olen starttaillut paljonkin testaillessani. Mutta silloin kesälläkin se tapahtui vain, kun auto oli jäähtynyt puolisen tuntia.

Link to comment

Niin ja startin virtahan kiertää virtalukon kautta eli jos orggis piuhat/virtalukko/liittimet on heikossa hapessa, niin starttaaminen voi olla varsinkin kuumana tahmeaa. Tähän vaivaan auttaa piuhojen fiksaus tai sitten lisää erillisen starttireleen konehuoneeseen tai sitten molemmat. Googlaappa "hot start relay vw" hakusanoilla 😉

Edited by KimmoH
  • Like 2
Link to comment
  • 3 weeks later...

No niin, sain lopulta vähäksi aikaa tallipaikkaa lainaksi. Tein ne venttilien säädöt. Reunimmaisissa venttiileissä oli välys mennyt liian pieneksi, avasin ruuveja noin kolmanneskierroksen. Onkohan se imu- vai pakoventtiili?

 

Lämmityskäynnin aikana havaitsin uuden ilmiön: kierrokset laskivat, vähän niinkuin lämmetessä kuuluukin, mutta nousivat sitten taas uudestaan.

 

Sitten totesin taas sytytyksen liukuneen 4°:seen, säädin sen uudestaan siihen 9°:seen. En kyllä ymmärrä, mikä sitä oli muuttanut. Ehkä olin kiristänyt sen ruuvin huonosti.

 

Nyt seuraavana olisi kai sitten se kaasareiden säätö. Mainitsinhan, että alipainemittarikin tuli.

Link to comment

Oletan, että se ulompi on imuventtiili. Ja sisempi siis pakoventtiili, joita en säätänyt.

 

Nyt kun luin tuota kaasuttimiensäätöohjetta: 1974 .008" sodium-filled exhaust valves have the 14mm locknuts and the big 8mm screws. Minulla oli kaikissa venttiileissä tuon kokoiset mutterit. Tarkoittaako se, että ne ovat juuri nuo sodium-filled..? Olisikohan pitänyt niitäkin avata?

Link to comment

Säätelin nyt niitä kaasareita. Ei se nyt ihan sen ohjeen mukaan mennyt. Siinä kohdassa, kun toinen kaasari irrotetaan sähköistä, moottori sammui. Mutta symmetrisesti sekin. Ryyppyjen kanssa tuli tenkkapoo: en saanut niitä kiekkoja kiertymään. Mutta ei se ollut varsinaisesti tarkoituskaan niitä säätää.

 

Lopputulos oli jollakin lailla parempi. Käynnistyksen jälkeen kierrokset pysyvät hyvin kurissa. Nykiminen ei silti kadonnut. Sen huomaa erityisesti pienillä vaihteilla. Varmaan jokin ilmavuoto, tai sitten sähkövika, kuten täällä jo epäiltiin. Kipinä kyllä tulee hyvin, valopistoolin mukaan.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Nyt pitää kyllä todeta että ketään tuskin jaksaa enää kauheasti vinkkeja antaa miksi autosi ei käy kunnolla kun et noudata ohjeita niinkuin on pyydetty. Esim jos säädät venttiilivälykset niin ne pitää mitata tai sitten olla vahva kokemuspohja että ne saa ilman mittausta edes suurinpiirtein kohdalleen. Ja jos jätä sytytyksen osittain säätämättä siittä ei tiedä kukaan mikä vaikuttaa enää mihinkään kun yhtä asiaa ei ole ensin suljettu pois mahdollisista vioista.

 

Eli koneen säätö on prosessi jossa toinen huonosti oleva säätö vaikuttaa toiseen.

 

Eli lyhyesti ilmaistuna jos sinulla on esim pimeänä oleva tulppa tai yksi välillä pimeäksi menevä tulppa ja/tai siihen päälle huonosti säädetty kärkiväli tai mahdollisesti huonot kärjet niin kaasareiden säädöillä voit saada auton käymään paremmin mutta se ei koskaan tule käymään niinkuin se voisi parhaimmillaan käydä, koska voit helposti kompensoida kaasarin säädöillä esim sytytyksestä johtuvaa huonoa tyhjäkäyntiä. Ja edellämainittujen sytkäosien kanssa puhutaan parin kympin osien vaihdosta ja muutaman tunnin työstä vaikka olisi vähän hitaampikin asentaja.

 

Ja mitä tulee esim sytkän säätöön niin onko sekään tehty ohjeen mukaan kun tietyt jakajat säädetään alipaine irroitettuna ja toiset alipaineletku kiinni. Ja jos on alipaineletku kiinni niin silloin huonosti tai väärin säädetyt kaasarit voivat vaikuttaa kellolle tulevaan alipaineeseen joka voi näennäisesti näyttää että sytkä on pielessä. Tietenkin jos kärkiväli on päässyt muuttumaan ohjearvosta edes vähän se vaikuttaa sytkäennakkoon. Ja tosiaan jos et mittaa rakotulkilla tai kosketuskulmamittarilla onko kärkiväli oikein se on luultavasti väärin ja et myöskään sytytysennakkoa tästä johtuen saa säädettyä oikein.

 

  • Like 2
Link to comment

Kertauksen vuoksi:

- olen mitannut ja säätänyt venttiilit: 0,15 mm. Tein sen sillä perusteella, että v. 1972 mallissa piti olla tavalliset pakoventtiilit, mutta sitten aloin jälkikäteen miettiä, voisiko tässä sittenkin olla nuo natriumtäytteiset, jolloin olisi pitänyt olla 0,20 mm..

- olen mitannut ja säätänyt kärkivälin: 0,5 mm

- olen tutkinut silmämääräisesti ilmaletkut. Olen silti ajatellut, että vaihtaisin ne varmuuden vuoksi uusiin.

- olen mitannut ja säätänyt sytytyksen tyhjäkäynnillä: 9° ennakkoa letku kiinni, kuten ohjeista olin ymmärtänyt. Se oli tosiaan päässyt  muuttumaan edellisen säätöni jälkeen. Oletan, että olin kiristänyt sen huonosti, kun en ollut tehnyt siinä välissä muita kuin venttiilien säätöjä.

- olen katsonut tulpat, mutta myönnän, etten ehkä tarkistanut kärkivälejä rakotulkilla, vain silmämääräisesti. Olen myös ajatellut, että vaihtaisin tulpat uusiin, ja mahdollisesti myös johdot.

- olen säätänyt kaasuttimet ohjetta mahdollisiman tarkkaan seuraten. Joissakin kohdissa olen poikennut ohjeesta, kun autossani ei ole kyseisiä 'amerikkalaisia' osia.

- olen mitannut vastuksen akulta vaihteistolle, ja mielestäni se oli riittävän alhainen: 0,5 ohm.

- olen yrittänyt sanoa, että homma on kesken, kun aikataulut ja tilat eivät ole sallineet täysipäiväistä panostamista tähän.

- olen kiitollinen kaikista saamistani vinkeistä!

- olen varmaan unohtanut kirjoittaa tähän jotakin, mitä olen tehnyt.

Edited by ristosu
  • Like 1
Link to comment

- olen mitannut ja säätänyt venttiilit: 0,15 mm. Tämä on hyvä, käynnin kannalta tärkeintä on se että venttiilien välys on sama kaikissa imuventtiileissä ja sama kaikissa pakoventtiileissä

- olen mitannut ja säätänyt kärkivälin: 0,5 mm. Tässä on kymppi liikaa, oikea kärkiväli on 0,4 mm

- olen mitannut ja säätänyt sytytyksen tyhjäkäynnillä: 9° ennakkoa letku kiinni, kuten ohjeista olin ymmärtänyt. Tämä on ok nykybensalle, kuten aiemmin on todettu.

- olen katsonut tulpat, mutta myönnän, etten ehkä tarkistanut kärkivälejä rakotulkilla, vain silmämääräisesti. Aika harva varmasti tänäpäivänä tarkistaa tulpan kärkivälejä rakotulkilla 🙂

- olen myös ajatellut, että vaihtaisin tulpat uusiin, ja mahdollisesti myös johdot. Johdot kannattaa mitata ja varmistaa että kaikissa on samat arvot. Tulpat kannattaa uusia "varmuuden vuoksi", suosittelen hakemaan Motonetistä Bosch 4-kärkitulpat WR78

 

  • Like 3
Link to comment
On 12/22/2018 at 6:44 PM, ristosu said:

Oletan, että se ulompi on imuventtiili. Ja sisempi siis pakoventtiili, joita en säätänyt.

 

Olettamalla voi joskus asiat mennä väärin. Mitäpä, jos vain säätäisit ne kaikki venttiilit ohjeen mukaan. Sen jälkeen sytytys kohdaleen ja sit kaasareiden säätö.
Näin on mulle opetettu.

  • Like 1
Link to comment

Tulpat kannattaa uusia ilman sen kummempaa miettimistä, mulla 1kk vanhat tulpat oli rikki ja ehdin vaihtaa läjän osia uusiin ennenkin tajusin uusia ne lähes uudet tulpatkin vielä. Loppu käyntiongelmat siihen paikkaan. 4-kärki Boschit on pop.

  • Like 1
Link to comment

Jatkoa:

- vaihdoin katkojan kärjet ja säädin välin 0,4 mm:iin. Tarkistin sytytyksen ajoituksen.

- vaihdoin tulpat ja johdot.

- vaihdoin alipaineletkuja, paitsi jarrutehostimelle menevän. Yritän vielä tarkastaa senkin. Olen kyllä siinä käsityksessä, että jarrut toimivat ihan hyvin.

 

En nyt ole suorittanut varsinaista koeajoa, mutta sen verran huomasin, että jotakin katkua tuli moottoritilaan, mahdollisesti pakokaasua. Mielestäni uusi ilmiö, mutta voi olla, etten ole ennen vaan huomannut, kun tuuletus on ollut parempi. Olisikohan sitä syytä tutkia?

Link to comment

Noniin siittä on hyvä lähteä kaasarien säätöön kun sytkä on kunnossa. Ja niiden alipaineletkujen vaihto on siksi tärkeää että vuotaessaan aiheuttavat imuvuodon. Ja imuvuoto aiheittaa seoksen vituilleen menon. Myös rikkinäinen jarrutehostin voi saada ihmeellisiä käyntihäiriöitä aikaiseksi.

 

Ja kun säädät kaasareita niin jos joku vaihe ei mene niinkuin ohjeissa siellä voi olla vika joka pitäisi selvittää eikä vain mennä seuraavaan vaiheeseen säätöä jos yksi jää välistä.

  • Like 1
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...