Search the Community

Nyt ohjeet jo melko valmiit, seuraavaksi jos saisi kuvia aikaiseksi ja sit yleisen oikoluennannn. Kyse on siis siitä, kun pystykaasarit ovat olleet rivikoneessa vierekkäin eikä bokserikoneessa vastakkain ovat ilmeisesti alfan koneessa samankätiset mutta rivikoneissa mahdollisesti erikätiset, no ohjeet kätisyyden vaihtoon käyvät silti... Tällöin VW / Porsche -nelos-bokserikoneeseen sovittamiseksi täytyy toisen kaasuttimen "kätisyys" vaihtaa. Käytännössä pitää siis saada se vipu jolla kaasuvivusto kääntää läppäakselia, toiselle puolelle kaasutinta. Kokoan tähän ohjeet Dellorto DRLA -kaasarin kätisyyden vaihdosta ja että mitä kaikkea kommervenkkejä siinä tulee todennäköisesti eteen. Toinen vaihtoehto on ostaa esim. Aircooled.fi:stä CB:n drla-kätisyyden vaihtosarja mutta tehdään tämä nyt kuitenkin hankalamman kautta että saadaan "virallinen" bokseripari. Luulisi että tämä on ihan semmonen parin tunnin juttu mutta yllättävän monta asiaa siinä tulee eteen. Ongelmaksi muodostuu se että läppäakselin kaasuttimen rungosta ulos tuleva osa on toiselta puolelta hyvin lyhyt eikä sinne oikein vipua saa ellei jätä välistä rikkoja pois. Toinen ongelma tulee siitä, että kaasuläpät takaisin kiinni kääntävä jousi ja kaasuakselin aukeamista rajoittava vipu jäävät toiselle puolelle runkoa mistä kaasuvipu kääntää, ja Dellorto-kirjassa sanottiin tämän aiheuttavan ennen pitkää akselin vääntymistä. Mainitsemassani kätisyyden vaihtosarjassa nämä topparit on sijoitettu toisella tavalla ja oikein näppärästi: http://aircooled.fi/tuote/1493/tuplakaasuttimen-katisyyden-vaihtosarja-cb- eli tämä on se helpoin tapa ja pääsääntöisesti varmasti suositeltavakin. Kaksi osaa eivät ole symmetrisiä, eli tarvitaan toisenkätinen versio: - Kaasuakselin kääntymistä rajoittava vipu (jossa myös tyhjäkäyntiruuvia vasten tuleva osa). Näitä ei oikein tuppaa saamaan mistään, joskin Englannissa on aloitettu uusiotuontanto, löytyy esim. ebay.co.uk:sta (tähän linkki) - Akselin kiinni kääntävä jousi, näitä saa CB:nä eli vaikka aircooled.fi:stä (tähän linkki jos tulee verkkokauppaan) Muita tarvittavia osia: - Todennäköisesti läppäakselille uudet kaasuvivut (2 x http://aircooled.fi/tuote/3865/kaasuvivuston-vipu-cb)elleivät tule vivuston mukana kuten esim. GB:ssä tulee. - Tiivistesarja, tästä tuskin tointaa tinkiä kun kaasarit joutuu muutenkin purkamaan (2 x http://aircooled.fi/tuote/1913/kaasuttimen-tiivistesarja-dellorto-drla-3640mm-cb) - Uudet laakerit läppäakselille Sisä 7mm, ulko 19mm, paksuus 6mm. Esim. NMB 607D, IKS 607, SKF 607. Nokkelampi osaisi varmaan päätellä tästä jonkun vakioisuuden. Työkaluja tarvitaan: - Perus kiinto/lenkkiavaimia välillä 8-13mm, - Ruuvimeisseleitä sekä risti että tasataltta ja useampia kokoja - Pieni hylsysarja on kätevä - Liukuvasara, mitä pienempi sen parempi - Pieni vasara (tai miksi ei isokin jos on riittävän lempeä luonne) - Kärkipihdit - Matto- tai askarteluveitsi (o-renkaiden irti leikkaamiseen, lähinnä synkkauksen alipainelähdöissä ovat muuten hankalat irroittaa) - Todennäköisesti mutta ei välttämättä: M6x1 kierretappi ja sille lähtöreiäksi sopiva poranterä 5,0mm EDIT: Tää oli aluksi väärin M5, oikea on M6. - Todennäköisesti mutta ei välttämättä: Vinku / dremel tms jolla saat jyrsittyä alumiinia Aina auttaa jos on hyvä kuva josta selviää suurin osa eri osien sijoitusjärjestyksestä. Häikäilemätön lainaus jos kohta täsmälleen sama kuva löytyy useammastakin lähteestä joista ei varmaan yksikään omista tekijänoikeuksia: Tässä kuvassa on mukavasti esitelty jo kätisyyden vaihtoon tarvittavat epäsymmetriset osat: Tässä yläpuolella olevat numerot 109 ja 110 ovat juuri ne läppäakselia rajoittavat vippaset joita ei enää tunnu mistään saavan, ja joista ainakin toisen uusituotanto on aloitettu rosterista. Numerot 97 (yläpuolella) ja 37 (vasemmalla) ovat vastaavat oikea- ja vasenkätiset vivustot rivikoneeseen, ja niissä näkyy alhaalla tyhjäkäynnin säätöruuville insertti, jolla saadaan kaksi vierekkäin olevaa kaasaria synkkaan keskenään. Yläpuolella olevia läppäakselin osia 38 ja 96 ei tarvita bokserikoneessa, vaan ne korvataan vasemmalla alhaalla olevalla vippasella 108 tai vivuston mukana tulevalla vastaavalla. Kaasuttimen mahtuvuutta paikalleen puhallinkopan kanssa auttaa myös ryypyn purkaminen pois ja siihen peittolevy (block-off plate), kuvassa nro 111 vasemmalla alhaalla, vaikkapa täältä tai itse tehden: http://www.ebay.com/itm/DELLORTO-DRLA-CARBURETORS-CHOKE-BLOCK-OFF-PLATES-/290901429740 Läppäakselin irroitus - ...varmista että puuhaat oikean kaasarin kanssa kun ei sitä toista tarvitse kääntää - Kaasarin oltava irti imusarjasta - Mutterit ja vivustojen osat ja jouset irti. - Voitele tunkeumaöljyllä tai vastaavalla läppäakselin ja laakereiden välistä sekä laakereiden ulkokehän ja kaasarin rungon välistä - Kiihdytyspumpun kansi irti - Kiihdytyspumpun läppäakselille tulevan käyttövivun sokka irti taivutellen ja käyttövipu pois - Läppien ruuvit auki. Tässä kannattaa varautua siihen etteivät irtoa ihan itsekseen. Kannattaa varmistaa että käytettävä ruuvimeisseli on just oikean kokoinen eikä varmasti haittaa jos etukäteen vähän lämmittää esim. kynäpolttimella - Jos ruuvit menevät rikki, vastaavia ei sitten löydy vw:n vakio-solexeista mutta esim. progeweberissä on samalla kierteellä... - Läpät pujottaen irti - Nyt kun akseli mahtuu pyörimään niin kiihdytyspumpun vivun irroittaminen on helppoa - Putsaa messinkiharjalla tms. läppäakselin lyhyt pää ja se kohta joka jää kurkkujen väliin avoimeksi, että läppäakseli mahtuu tulemaan läpi - Läppäakselin kierre on M7x1.0. Ruuvaa molempien päiden mutterit akselin pitkään kierrepäähän ja kiristä sopivasti keskenään. - Em. muttereista varovasti liukuvasaralla naputellen akseli pois. Kun se lähtee liikkeelle laakereista, ei se välttämättä ole edes mitenkään hirveän tiukka - Irroita laakerit jollain metodiikalla, nämä menee uusiksi niin ei tarvitse olla niin hellä itse laakerin suhteen. Rungon lämmittäminen voi tähän auttaa hyvinkin Läppäakselin asennus - Asenna uudet laakerit pesiinsä, nämä menee hellästi pikkuvasaralla naputellen oikein hyvin. Laakerit tulevat pesiinsä juuri tasapintaan rungon reunoihin nähden - Jos pajasta sattuu löytymään ohut pullo- tai messinkiharja niin sillä voi pyyhkäistä rungon akselilinjan vielä puhtaaksi mahdollisista hapettumista - Voitele läppäakseli kevyesti - Pujota läppäakseli osapuilleen paikalleen rungon läpi, varmista tässä vaiheessa että se on oikein päin eli että pitempi akselinpää tulee sille puolelle johon haluat vivut asentaa - Jos läppäakseli ei halua mennä paikalleen, voi HYVIN varovasti naputella läppäakselin päästä kun siihen kiertää mutterit. Mutta tosiaan painotus HYVIN varovasti ettei akseli väänny - Kun akseli on osapuilleen paikallaan, sen pitäisi pyöriä kevyesti. Jos se ei pyöri kevyesti edes muutaman pyörityksen jälkeen, se on kiero. - Akselin pystyy, kummallista kyllä, oikaisemaan ihan riittävän suoraksi ihan kotikonsteinkin varovarovasti pikkuvasaralla viilapenkissä naputtelemalla. Toivottavasti tähän ei kuitenkaan ole tarvetta - Katso toisesta kaasarista mallia sille, miten päin kallellaan läppien pitää olla. Läpät on silloin oikein kun läppien ollessa kiinni, läpän toinen reuna menee rungossa olevien progessioreikien päälle. - Pujota läpät paikoilleen. Eivät mene ihan itsekseen ja akselia joutuu varmasti hellästi naputtelemaan puolelta toiselle - Kun läpät ovat niin hyvin käsin aseteltuna että ruuvinreiät ovat jokseenkin suorassa, laita läppien ruuvit kevyesti paikoilleen mutta tiukalle kiristää ei vielä voi koska eivät ne läpät vielä kuitenkaan kohdalleen kerrasta satu - Läppien keskitykseen on varmaan joku muukin metodiikka, mutta itse päädyin tekemään sen seuraavalla tavalla: - Kun läpät ovat kevyen nahkeasti pesässään, läpyttele akselin päästä käsin auki-kiinni sopivan reippaasti - Kun tätä muutaman kerran tekee, läpät asettuvat melkein kuin itsekseen - Sopivan läppäakselin kireyden löytää kokeilemalla - jos läpät eivät liiku kiinni läpsäyttäessä niin sit löysemmälle, taasen jos avatessa hävittävät asentonsa niin sit vähän tiukemmalle - Läppä on silloin sopivasti paikallaan kun valoa vasten katsomalla ei rakoa näy käytännössä yhtään - Jos niin hyvin käy jommassa kummassa läpässä niin kireämmälle vaan, ja sit jatkaen kunnes toinenkin on kohdallaan - Ei kuitenkaan voimalla - kaasarin runkoon ei haluta painaumia / jälkiä (tähän väliin anekdootti - minimiehet kuulemma katkaisevat läppäakselin läpän "holkista" ei-kierteistetyn puolen pois ja laittavat läpän ruuvien alle rikat - silloin kaasari virtaa paremmin. Mie koen turvallisemmaksi että läppäakseli kiristää läpän paikalleen, eikä pelkästään kireälle laitetut pultit ja rikat) - Nyt läppäakselin pitäisi olla oikein sopivasti oikealla kohdallaan, ja sitten seuraavaksi vaan vivut ym. kasaten paikalleen. IMUSARJAN MUOKKAUS - En tiedä mistä mallista riippuu, mutta miun käännettävissä kaasareissa räjäytyskuvan vipu nro 85 eli kiihdytyspumpun käyttövipu voi olla 2-3mm leveämpi kuin mitä aidossa bokseriparissa. - Tämä on sen verran leveä että se ottaa kiinni imusarjan laippaan eikä laippa mahdu paikalleen - Imusarjassa on kuitenkin oikein hyvin materiaalia tuossa kohdassa, joten tussilla vaan merkkiä ja jyrsimään esim. vingulla. - Tämän joutuu tekemään todennäköisesti molemmille imusarjoille KAASARIN KANNEN MUOKKAUS - Rivikaasareiden kansissa on todennäköisesti kaksi asiaa eri tavalla kuin bokseriparissa: 1. Imutötterön kiinnittämisen toinen reikä puuttuu (kuten ylhäällä olevassa räjäytyskuvassakin - kuvan kannen oikeassa alakulmassa on reikä imutötterölle, mutta sitä vastapuolella ei ole reikää. 2. Kaasarin kannessa on todennäköisesti läpireikä ryypyn kohdalla (kuten em. kuvassakin näkyy). Bokseriparissa tämä on tulpattu. Reikä ei kuitenkaan ole niin suuri että vakio-ryypynpalautusjousi menisi siitä läpi. Tässä yhteydessä voi tosin olla että kaasareissa ei ole kyseistä jousta koskaan ollutkaan, mutta sopiva työntävä jousi löytynee melko helposti. Kohtaan 1 auttaa hyvin se, että kannen valussa on kuitenkin tässä kohti jo monttu johon on helppo porata reikä ja tehdä kierre. Oikea koko poralle on M5 ja kierteen oikea koko M6x1.0. Kannen pitää toki olla irti tässä vaiheessa. Kierteistyksestä toinen puoli menee kannen läpi. Toinen sen sijaan on juuri samassa kohtaa kun kohon kiinnityksen torni, joten se jää umpinaiseksi. Sopiva poraussyvyys on noin 10mm. Näihin kannattaa laittaa sopivan mittaiset pinnapultit kierreliimalla. Kuvassa on sitten M5 -kierteet tehtynä 4,0mm reikään, ei kannata hyvin mallia ottaa... Ryypyn kohdalla oleva läpireikä ei haittaa mikäli käytetään pohjallisia ilmanputsareita koska em. reikä jää putsarin pohjan tiivisteen alle. Sen sijaan jos käyttää pipercrosseja tms sukkaputsareita, on tuo reikä varmasti syytä tulpata jotenkin ettei ryyppymekanismiin pääse pölyä, kai se jostain kaasarin sisäänkin sitten tiensä löytää. MUUTA - O-renkaat ja kannen tiiviste, mahdollisesti kiihdytyspumpun kalvo on sama tässä yhteydessä vaihtaa uusiin. - O-renkaita on neulaventtiileissä, tyhjäkäyntisuutinten rungoissa, kiihdytyspumpun suuttimissa ja kaasarin kyljessä synkronointi-messinki-"putkien" varressa (kuvassa 87, 27, 5 ja 71) - Kuitutiivisteitä on neulaventtiilissä ja kiihdytyspumpun suutinrungoissa (10 ja 66) - Alumiini / kuparitiivisteitä on bensa-banjoliitännöissä - Imareiden kiinnitykseen nämä ruuvit http://aircooled.fi/tuote/703/pakosarjan-imusarjan-mutterit-erittain-kapeat-kuusiokolo-kiinnitys-cbon ihan ylivoimaiset! Vahva suositus! Pikkuräikällä ja muutamalla pallokantaisella jatkopalalla imarit saa kiristettyä kaasareiden yläpuolelta. PERUSSÄÄTÖ ENNEN ASENNUSTA - Tyhjäkäyntiruuvia siten että tavallinen paperi mahtuu nahkeasti liikkumaan läppien ja rungon välissä - Neulaventtiilit kevyesti pohjaan ja sit 2,5 kierrosta auki - Mahdolliset bypass-ruuvit pohjaan, näitä ei välttämättä kaasareissa edes ole / voivat olla tulpattuja Suuttimet karkeasti: - Tyhjäkäynti 55-60 lähes aina - Lisäilma 180 lähes aina - Suurinrunko ".2" lähes aina - Pääsuuttimet 34mm sisäkurkkuun asti "4,0 x sisäkurkun koko", 36 ja isommilla sisäkurkuilla "4,2 x sisäkurkun koko". Pyöristys ensi alkuun seuraavaan suurempaan suuttimeen mikä sattuu löytymään - Säätäminen on poikkeuksetta helpompaa jos sisäkurkku ei ole turhan suuri koneeseen nähden