Jump to content

DWL_Puavo

Moderators
  • Posts

    2051
  • Joined

  • Last visited

Contact Methods

Profile Information

  • Paikkakunta
    Joensuu
  • Ajoneuvot
    T1, T2b, T3

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

DWL_Puavo's Achievements

  1. Tää olis uusinta uutta, mutta Sambasta luettuna kokemukset vähän vaihtelee. Sinänsä ei olis paha Suomeenkaan toimitettuna + tullit ja alvit maksettuna. Halvempi kun GB nyt ainakin. Toisaalta GB puhaltimissa ei oo valittamista, ovat aika reippaasti jämerämpiä kun halvat kiinalaiset. https://www.andrigsaircooledtechnology.com/product-page/lightweight-cooling-fan Sambassa joku oli testannut, että toimii vähän paremmin, ja toinen sanoi että vähän huonommin. Lisäksi molemmat sanoivat että tuossa on 3000-3500 rpm alueella vähän viheltävä ääni, saman sorttinen kun suorahampaisessa jakopäässä.
  2. Vaikka oot varmaan tämän jo tarkastanut neulavenan yhteydessä, niin yhdestä meidän tiputtelevasta IDA:sta oli ihan pikkiriikkisen rispaantunut neulavenan alla oleva fiiberi. Sen huomasi kun kansi oli selällään ja sähköpumpussa virrat päällä. Se tiputteli sammutuksen jälkeen hissuksiaan sen mitä letkuissa oli painetta, normiajossa ei varmaan niin paljoa ettäkö olisi haitannut.
  3. 150 rikastaa seosta 140 pääsuuttimeen verrattuna noin 15%, joten kun nyt se yksi vihreä jo syttyy niin joko 145 (+7%) tai 150 lienee juuri hyvä. Hätävarana tosiaan ihan käsin 1,5mm terällä suutinta varovasti lastuamalla seosta voi vähän rikastaa, vaikka reiästä ei välttämättä täysin pyöreä tulekaan. Jos muuten oot ajanut 95:llä, seosta voi ihan hitusen rikastaa 98:lla. Ero ei ole iso, mutta ehkä se just sen toisen vihreän ledin sytyttäisi. EDIT: ei tää nyt niin vaikeaa ollutkaan, kun se AFR-arvo on ilman ja bensan keskinäinen suhde. Jos nyt ollaan laihan rajalla (noin 16:1) optimi on 14,7:1 ja sopiva rikas seos kiihdyttäessä / täysikaasulla olisi 13:1, niin lopputulos on., että bensaa tarvitaan lisää just 10-15%. Eli 150 suuttimet. Toivottavasti se mittari sanoo sit samaa ettei menny hukkaan tämä nörtteily 😄
  4. Semmoinen huomio joka hyvinkin tähän vaikuttaa: missään DRLA:ssa ei ole virranjakajalle tarkoitettua alipainelähtöä kun yhdessä kurkussa, ja kuvasta katsottuna siulla ei ole kaasarissa sitä yhtäkään. Ne ruuvit mistä oot ottanut alipaineen lähdön, on kaasarin synkronointia varten, ja niiden kuuluu olla aina kiinni. Niiden alipaine tulee käytännössä suoraan imusarjasta, ja kaasuläpän asento ei siihen juurikaan vaikuta. Eli nuo pitää tulpata, ja ottaa alipaine kokonaan pois käytöstä, ja säätää toki sit sytkäkin uudelleen. Se kohta, missä jakajan alipainelähdön pitäisi olla, on siun kaasarissa 40-tekstin alapuolella, progressioreikien tulpan oikealla puolella. Tuossa se näyttää olevan tulpattu - tai jos siitä paistaa valo pienestä reiästä läpi kun kaasuläppää raottaa, niin sit sen saa käyttöön pienellä messinkiholkilla.
  5. Tässä on molemmissa rungoissa se ongelma, että kohokammio valuu hissuksiaan tyhjäksi ilman bensanpainettakin. Miulla ollut ihan just sama ongelma yhdessä rungossa, mutta onneksi toinen runko toimi normaalisti. Tää aiheutti meille kerran urtsissa tosi kivan ongelman, kun meillä oli koeajolla pieni tankki joka oli korkeammalla kun kaasari. No yön aikana olikin sit ilmestynyt kampikammioon litratolkulla bensaa, ja ihmeteltiin kun ei oikein startannut, ja sit kun startti jaksoi pyöräyttää pari kierrosta niin joka ikisestä lävestä tuli öljyn ja bensan sekoitusta 😄
  6. Käytännössä on havaittu että 30-32 sisäkurkuilla 125-130 pääsuuttimet jättää vielä vähän laihalle pienemmässäkin koneessa, vaikka ne kirjan mukaan olisivatkin sinänsä oikeat. 135-140 on miun veikkaus toimivimmasta pääsuuttimesta. Tämä voi johtua esim. nykybensasta jossa etanolia enemmän. 60 tyhjät toimii todennäköisesti suoraan hyvin, niitä ei välttämättä tarvitse edes vaihtaa. Lisäilmasuuttimeksi vakio 180. ...ja nuo pää- ja lisäilman suutinkoot silloin kun pääsuuttimen runko on .2 -loppuinen. Lisäksi jos purat kaasareita niin katso kiihdytyspumpun kalvon kunto ja bensapinnan taso. Kun neulaventtiili sulkee silloin kun koho on vaakatasossa, pinta on hyvä. Säätö taivuttamalla pientä liparetta kohon saranasta. Uudet kiihdytyspumpun kalvot on helppo vaihtaa, ja kestävät nykybensaa (tai jopa e85) mainiosti vaikka amerikan palstalla olivatkin sitä mieltä että parissa kuussa entiset 😄
  7. 60-65 tyhjäkäynti, 140-155 väliltä hyvin todennäköisesti pääsuuttimet. Pääsuutinrunko normaali .2 tai jos sattuu tuurillaan olemaan paikallaan niin .3 voisi olla myös hyvä. Kiihdytyspumpun suuttimet voi joutua suurentamaan todennäköisestä 35-45 välistä jonnekin 50-55 tienoille. Vähänkin viileällä tai kostealla kelillä imusarjan lämmitys olisi syytä olla edes jollain tapaa toimiva, mutta kaikkiaan kuullostaa varsin toimivalta. Huipputeho asettunee 4500 kierroksen kohdalle. Nurkkatuplilla saisi vähän lisää vääntöä koko alueelle, mutta pieni venakoko rajoittanee huipputehoa yläkierroksilla, tuskin nousisi huipputehon kierrosalue 5000 yli tuplillakaan. Näihin nokka täsmää kyllä.
  8. Jos tankin huohotus on tukossa niin voi tehdä tuota oiretta, kokeile ongelman ilmaantuessa avata tankin korkki. Myös tankin pohjalla olevat roskat voi tukkia tankin sisällä bensalinjan lähdössä olevaa suodatinta, joka on sinänsä helppo mutta bensamäärästä riippuen vähemmän tai enemmän ärsyttävä avata ja putsata. Kaasarin roskista pääsee yleensä suht helposti kun päästää kohokammion kyljestä isomman pultin / tulpan auki, ja käyttää kyljestä suuttimet ja puhaltaa kaasari-spraylla tai bräkleenillä suutinten kanavat ja kohokammion pohjan. Toinen perinteinen vaihtoehto on tarkoituksella tulvittaa kaasari korkeilla kierroksilla laittamalla hetkeksi kämmen ilmanputsarin tilalle kaasarin päälle.
  9. Kaikki alkuperäiset lienee enemmän tai vähemmän rikki, en oo yhtään siistiä nähnyt ikinä myynnissä. Alkuperäisen näköistä uusiotuotantorattia saa kyllä, mutta aika arvokkaita, ja myöhäisemmällä boorilla, joten vaihdattaisi ainakin rattiakselin (en osaa sanoa tartteeko vaihtaa muutakin samassa yhteydessä). https://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-front-suspension-steering-wheel-bearings/steering-wheels-bosses/211-415-655-b-standard-steering-wheel-vw-t2-bay-1974-1979.html Vanhemmalla boorilla palliksen uusiotuotantoratit on aina loppu, liekö tehdään enää: https://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-front-suspension-steering-wheel-bearings/steering-wheels-bosses/211-415-655-standard-steering-wheel-vw-t2-bay-1967-1974.html Oma suunnitelma, rikastumista odotellessa, on laittaa litesteer-ohjaustehostin jonka saa kuplan boorilla, ja laittaa 2" pienempi mutta ihan saman näköinen 70-luvun stanukuplan ratti. Niitä näkee aika-ajoin myynnissä parilla kympillä, ja ne on melkein kaikki ehjiä ja siistejä.
  10. Kyllä sen 30 sisäkurkuilla saa ihan hyvin toimimaan, 28 voisi toimia ihan alakierroksilla helpommin mutta tuskin kovin kummoista ongelmaa. Noihin keskikaasarien imareihin käy yleensä ihan tavalliset kumit, kun pässinsarvet ovat harvemmin vakiosta poikkeavia. Mutta vakiot on sisähalkaisijaltaan ~33/41 joten onhan tuossa jonkunmoinen ero. Sama tuumissa 1,25" / 1,5". Ilmeisesti "Intake Boots, 1 5/8" olisi oikea mutta niitä ei näytä oikein missään olevan myynnissä.
  11. Epoksi on pysynyt meidän betonilattiassa ihan kelvollisesti, vaikka sitä lattiaa on vuosikymmenten saatossa läträtty varmasti öljyllä ym. Joistain kohti vähän irtoilee ja nastat raapii irti mutta muuten kestänyt aivan kelvollisesti ja vieläkin ihan perussiisti. Ei ollut järin kalliskaan vaikka pinta-alaa oli 120m2, verrattuna vaikka solmasterin lattiapinnoitteisiin, oisko maksanu neljänneksen.
  12. 0,5mm korokerikoilla tulee vielä lähes ysin staattiset puristukset, mutta jos palotiloja avartaisi 1,5-2 cc niin yhdessä noiden puolen millin korokerikkojen kera lopputulemana olisi sujuva 8,6-8,8 staattinen, joka jopa 95:llä sopii W100 -nokalle hienosti ~32-34 asteen maksimiennakoilla, vaikka internet olisikin eri mieltä (testattu on). Kansikuvasta katsoen, materiaalia voisi helposti poistaa imu- ja pakoventtiilien reunoilta tasaten sylinteriputkeen, ehkä just ja just sopivasti/riittävästi hyvinkin helposti. Kun laitat putken paikalleen ja piirrät kehän reunoille niin helposti näkee mihin asti voi / kannattaa jyrsiä, ja hyvin tyypillisesti muotokin ja kulmatkin tulevat liki automaattisesti kohdalleen. Virtauskin paranee. Tavoitteena kuitenkin melko jyrkät palotilan seinämät, joten ei kannata laventaa "ammetta" pystysuunnassa paljoakaan. EDIT: Löysin sittenkin, viimeinen kuva on miulla olleen hyvin vastaavan casen porttaus, tosin siin oli 88mm slip-in -putket ja piirsin tarkoituksellisesti ääriviivat normi 85,5mm putkilla jos em. kaveri joskus vaihtaa takaisin ei-slipineihin.
  13. Onko niissä mekaaninen vika vai kärjetön yksikkö rikki? Ja kestikö kuitenkin vuoden hankkimisesta että ei mennyt takuuseen? Miun oma 034 tai taitaa olla nyt päässyt 5 vuoden ikään, eikä se ollut ensimmäinen DWL:lle ostettu samanlainen, eikä ole vielä yhtään jouduttu palauttamaan tai vaihtamaan. Sitä en kiistä etteikö varmasti niissäkin ole ollut ainakin joskus ihan hulluna laatuvaihtelua, kuten oli kaikissa kiinalähtöisissä vw-osissa taannoin. Just tuli samalla mieleen että yhdessä meille tullessa 034:ssa kansi ei istunut napakasti, mutta normi tarvikekansi istui hyvin, ts. runko oli siinäkin kunnossa.
  14. Miulla ei oo vieläkään pahaa sanottavaa kärjettömästä 034-jakajasta https://aircooled.fi/tuote/803/virranjakaja-034-alipaine-karjeton mutta oon toki kuullut siitä muitakin mielipiteitä. Näitä Joensuussa käytössä useita, vakiopadoista vähän enemmänkin viritettyihin. On meillä toki 123:iakin eikä niistäkään pahaa sanottavaa, paitsi hinta. Yksi kärjellinen versio oli ilmeisesti jotain eri erää tai eri alihankkijan valmistama (ei ollut varmaan edes AC:n myymä kun ei voi kaikkia muistaa), se ei ollut mekaanisesti niin uskottava sisuskaluiltaan eikä alipainekelloltaan (mm. ei niin tukeva kiinnitys) mutta toimi silti ihan hyvin.
  15. Empiirisesti testattu tosiaan eri suodattimia kokoluokassa "golf", ohjeiden mukaan kiristettynä, selvästi tiukemmalle kiristettynä, ja "pohjaan kiristettynä". Peltirakenteeltana Biltema ja WIX olivat heppoisimpia, Fram ja Bosch selvästi paksumpia kierteen ympäriltä. Pohjaan kierrettynä myös Framin ja Boscin tiiviste antautui kaikista näistä siinä vaiheessa, kun kierteen ympärillä oleva pelti antoi periksi jolloin suodatinkin löystyi. Nykyisessä järeämmässä suodatinjalassa on tiivisteen vastinpinnalla pieni harjanne, joka painuu terävämmin tiivisteen sisään ja pitää tiivistettä paremmin paikallaan. Siinä siis isompi keskireikä ja -kierre, mutta tiivistepinta samalla halkaisijalla. Silti yksi sellainenkin jo antautui, ja kun niiden suodatinten halkaisija on reilun 10 senttiä niin ne menee käsinkin varsin kireälle. Toisessa suodattimessa oli tosi tiukka ja järeä sovite sille tiivisteelle, joten se pohjaan kierrettynä on toistaiseksi pitänyt. En tiedä miksi sinne niin kiukkuinen paine kylmänä muodostuu, eikä miulla oo (vielä) mittaria paineelle. Joku paluupuolella tietenkin ahdistaa, ja kun meno- ja paluupuolen letkut ovat saman paksuiset (teräspunosta, suorat liitokset, ts. ei ahdistavia kulmia) niin ei oikein muuta tule mieleen kuin tuo maxi2 kansi. Molemmat lohkon venttiilit on käytetty auki ja männät liikkuvat pesissään hyvin, ja ovat vakiojousilla. Tsekkasin että pumpun ja lohkon kanavan kohdistuskin on oikein, ja sehän nyt tietty on muutenkin isompi halkaisijaltaan kuin kannen reiät. Näistä molemmat näkyvät olevan sellaisia, että niissä on erillinen liitos / letku liian paineen palauttamiseksi takaisin kampikammioon, eli pitäs sitten vetää erillinen ohitus/paluuletku esim. lisäöljypohjan kylkeen. Monimutkaisemmaksi menee sekin. Sinänsähän tuo ohitus ei haittaa mitään, kun kaikki laakereille menevä öljy menee kuitenkin suodattimen läpi.
×
×
  • Create New...