VolksMachine

Onko nämä vakiokokoiset nokkalaakerit?

Laakereissa on seuraavat merkinnät ja mitat.

STD 13-2370, liuskan paksuus n1,30mm levein laakeri

STD 13-2368, liuskan paksuus n.1,3mm kapein laakeri

STD 13-2369, liuskan paksuus 1,3mm keskileveä laakeri

mittasin nuo mitat kiinalaisella digitönärillä, mittaus oli 1,27-1,3mm välillä joka laakerissa.

Paha epäilys on että lohkon nokka-akselilinja on aarporattu ylikokoon...

Olikos sulla lokarin valokuvussa kiinnikkeet tuolle uudemmalle umpiolle? Sehän ei tule kiinni Kromikehykseen, kuten vanhempi.

Kyllä siellä kiinnikeet löytyi/löytyy ihan suoraan.

Joistain syystä vaan tuossa 1302 kuplan lokarissa nuo kiinnikkeet

oli siten että käyttämäni -74 kuplan ajovalo jäi valokuvioltaan hieman vinoon.

Mutta pienellä valaisimen reiän muutoksella sain valokuvion käännettyä suoraan.

Normaali 1300 kuplassa (jos lokarista kiinnitys lipareet löytyy) varmaankin käy valaisin "heittämällä" paikoilleen.

Kehykset on alunperin muovia noissa uudemmissa West Germany kuplissa 74-> eteenpäin.

Toinen kehys minulta uupui, joten tilasin molemmat uudet ja ne sattui olemaan terästä.

Vastaan tähän nyt itse, jos tästä olisi jollekkin apua...

Eli uudemman -74 eteenpäin olevan ajovalon asentaminen onnistuu tuohon vanhempaan 68-73 malliin.

Sain asennettua uudemmat valot ja katsastuksessakin ne oli suuntauksessa "High quality tason" seinä suuntauksen jälkeen:)

Tosin uudemman valaisimen reiät ei aivan suoraan käy entisille kiinnityspaikoilleen.

Tämä ainakin 1302 kuplan kohdalla , jossa on hieman erilainen lokari kuin 1300-mallissa.

Hieman piti valaisimessa olevia kiinnitys reikien paikkoja poraamalla muuttaa, muutoin valaisimen valokeila jää vinoon.

Tämän huomaa parhaiten siitä, että valaisimen lasissa oleva H4 stanssaus ei tule suoraan.

Valaisimen kehys tietenkin piti vaihtaa, kromatun teräksisen kehyksen löysin KK:lta, HC:lla olisi ollut muovisia, nekin olisi toki käynyt. Muiltakin osatoimittajilta olisi kehyksiä varmasti löytynyt.

Teräksisessä kehyksessä on kyllä se hyvä puoli, että sitä voi vähän "taivutella" kiinnityskohdastaan.

Tietenkin jos aikoo tehdä museoajokkia, ei tuota valonvaihtoa tietenkään kannata noin tehdä.

Ajoautossa muutosta kyllä puoltaa hinta ja uudemman ajovalon hyvä saatavuus.

Sopiiko vakio venttiilikoppa, jos asentaa kuvan mukaiset

säätöruuvit? Keinuvipujen allehan pitää laittaa koroke rikat ja ilmeisesti tuosta keinuvivusta

pitää poistaa tavaraa kuvan mukaan. (Tuota suojakuppia ei mulla venttiilille tule/ole)

Miten paljon yleensä pystyy korottamaan keinuvipuja, että vakiokoppa vielä käy?

Noista säätöruuveista on kyllä palstalla useasti kyselty mutta...

kannattaako tuollaisia säätöruuveja laittaa ollenkaan

vai laitanko suosiolla vaan uudet normaalit säätöruuvit? (Porsche ruuveja ei nyt kerkee hankkia)

Eli toimiiko kuitenkin venttiilin kulumisen kannalta nuo vakiot paremmin, kun

ne "pyöräyttää" venttiiliä toimiessaan?

Käykö uudemman 74 eteenpäin olevan kuplan ajovalo suoraan tuon vanhemman 68-73 välillä

tehdyn ajovalon paikalle? Kromikehys pitää ainakin vaihtaa mutta sopiiko tuo muuten?

Tuohon vanhempaan ei saa enää heijastinta uutena (suomesta) ja

tarvikeumpiosta ei saa soveltamalla sopivaa.

Päittäisvälyksen mittaukseen ja säätöön tein joskus

karkean ohjeen. Se ei ole mikään "Pro tason ohje" vaan lähinnä

työkuvaus, joten kannattaa suhtautua siihen asiaan kuuluvalla varauksella.

Tuolta voipi ihmetellä ohjetta, jos kiinnostaa:

http://www.veewee.net/Ohjeet/Paittasvalyksensaato.html

Niitä päittäisvälyksen shimmilevyjä saa hankittua suomalaisilta osatoimittajilta

eri paksuisina.

Hyvä idea muuten mutta..

En laita vilkkuja puskuriin koska 1302 mallissa ne ei ole siinä alunperin.

Ne on lokasuojassa

Käsittääkseni vilkulliset puskurit tuli 1303 malliin.

VW 1302 -mallia valmistettiin vuosina 1971-72 ja sttten sen korvasi 1303.

Miksi et laita vilkuilla olevaa etupuskuria,niin ei tartte alkaa loksuja reijittämään ?

Kymmenen vuotta minulla kesä ajossa ollut 1302 olisi tarkoitus palauttaa

lähemmäs normaali orggis 1302 tyyliä. Kuitenkaan täysin alkuperäiseksi, ei ole

mahdollisuutta enää kuitenkaan palata. Kiitos edellisen omistajan..

Mutta homma alkaa siitä, että "Ähtäri" tyyli saa väistyä.

Hyväkuntoiset puskurit löytyi melkoisen haeskelun jälkeen.

Alkuperäiset puskurin reiät oli kätevästi hitsattu kiinni, joten

ne piti paineilmasahalla aukaista. Melkoista säätöä..

Etupuskuri on kuvassa malliksi jo kiinni, vielä pitää läpivientikumeille

avartaa reikiä ja tehdä ruostesuojaus.

Niin ja tietenkin vilkut pitää kiinnittää alkuperäiselle paikalleen lokarin päälle.

Mietinnässä on vanne/pyörävaihtoehdot:

- VW 1302 alkuperäiset erikoisvanteet (Ks. kuvat), jos löytyisi olisi vaihtoehtona ykkösenä!

- Vakio peltivanne+ vakiomallin pölykapseli

- BRM -4 replica vanteet

Kommentteja kaipaillaan millä vanne vaihtoehdolla kannattaa lähteä liikenteeseen.

Myös tietoa millaisia vanteita 1302 malliin on ollut saatavilla ja jos sattuu

ylimääräiset vanteet hyllyssä lojumaan niin niitä voi tarjota mulle.

Rakentelun kohteena olevan Eber BN2:n bensansyöttöä pitäisi

säätää. Pumppu on kuvan mukainen.Ongelmana on laitteen savuttaminen.

Ilmaa se kyllä saa ja hehkukin on uusi (se nyt ei vaikuta itse palamiseen kuin alussa).

Savua tulee ankarasti ja näyttää sille bensakin kelpaavan. Varmaan pistelisi pari litraa tuntiin,

jos vaan olisi lientä tarjolla... eli aika reippaasti.

Tehdäänkö säätö seuraavasti?

Pumppu:

Säädetäänko pumpun tuottoa irrottamalla pumpusta pesä ja kierittämällä

pumpukalvo ensin pohjaan ja siitä sitten 2 1/2 kierrosta takasin päin?

Tuolta löysin ohjeen jossa oli maininta tuosta säädöstä (kuva 69- ja 70 tai kuva 90)

http://www.aircooledheaven.com/blog/Article/12.html

Olen säätänyt pumpun katkojan kärkivälin korjausohjeen mukaan 1 mm.

Paineensäädin

Tehdäänkö lopullinen säätö paineensäätimellä mittaamalla tuotto mittalasilla.

2 minuutin aikana pitäisi bensaa pitäsis tulla 10,7-12,7cc (löytyy saman ohjeen kuvasta 90 tuo ohje)

Onnistuuko noilla ohjeilla vai mitenkä säätö pitää/kannattaa tehdä?

Eipä saata toimia, virrankesto ei varmasti tule riittämään. Tuosta linkistä löytyvästä kuvasta näytti, että

tuon jännitteen alentimen virrankesto on jotain 5A.

Hehku ottaa yksin jo virtaa 12V eberillä yli 10A (en muista nyt tarkkaan).

Hehkussa on etuvastus joka pudottaa jännitteen 12V eberissä hehkulle 4-Volttiin. Joten hehkullekkaan ei

voi syöttää suoraan käyttöjännitettä jännitteenalentimen ohi. Jännite nousee liian suureksi ja hehkulanka voi palaa poikki.

Tosin saattaa se hetken kestää..

Suurimman virran ottaa siis hehku, sitten puhallin, bensapumppu ei paljoa vie virtaa.

Tuon jännitteenalennuksen ja ohjauksen pystyy kyllä tekemään perus elektroniikka osista

hieman vaatii kyllä soveltamista..

Tai sitten etsii tuollaisen ison jänniteenalentimen ja

käyttää sitä. Siinä pitäs virtakesto olla jotain 25-30A luokkaa. Ei saata helposti semmosta löytyä.

Jos tuommosen 12V Eber BN2 kytkentäkaavio (sekä toimintaselostus) ja osien kuvaus kiinnostaa niin

kotisivuillani on pieni info paketti eberin BN2 tyypistä, (Eber B2:ssa on eri kytkäri sitä ei sivuillani ole)

http://www.veewee.net

ja sieltä klikkaa sivulta kohta eber

Tää nyt sivuaa vähän aihetta, joten en alottanut uutta viestiketjua.

Mistä ootte hankkineet korvaavia 12V releitä eberiin?

Noita 2-koskettimisia releitä ei löydy kovin helposti.

Kuvan mukaisen vanteen löysin tuolta nettikauppojen syövereistä.

Kysymys: Onko tuollaista vannetta ollut koskaan originaalina myynnissä joskus 70-luvulla?

Nimeltään se on joku "Cross"

Myyntitekstissä luki "uskottavasti" , Perinteinen VW Retro desing

Lähinnä muotoilusta tulee mieleen BRM-vanne..

Haussa kun on lähinnä sellainen (replica)vanne, jota oikeasti on ollut 70-luvulla kuplaan

tarvikkeena/ varusteena saatavissa.

Ohhoh ! Olipas tullut paljon asiallisia kommentteja ja linkkejä päivän sisällä.

Aattelin jotta ei varmaan kukaan kiinnostu moiseen vastaamaan..

Asiaan..Kyllä taidan kääntyä itsekkin tuohon vanhojen tolppien kunnostukseen.

Jostain hommaan nuo vanhat tolpat käytettynä, kunnostaa ne ja niihin sitten

laittelee satulat kuntoon sekä vaihtelee tarvittaessa levyt ja tietenkin laakerit.

Eniten Kiina "poikien" osissa pelottaa juuri nuo jarrusatulat ja niiden kestävyys tiivisteiden osalta.

Alex olikin vaivalla kaivellut hyviä linkkejä joista näkee, että tosiaan jarruosia löytyy vielä hyvin

ja monen laatuisena. Kuitenkin jarrut ovat vauhdin surma ja ei niissä mielestäni kannata

viimeisestä kympistä lähteä säästämään.

Vanha sanonta "köyhällä ei ole vara ostaa halpaa" käynee tähänkin.

Kiire osien hankinnalla ei vielä ole, kun tuohon vappuunkin on vielä jokunen kuukausi...

Jos käyttää tuollaisia yllä esiteltyjä levyjarrujen muutossarjoja. Tarvitseeko nuo olka-akselit silti vaihtaa?

rumpujarrullisen jos alkuperäisillä osilla kasaa, vaatii levyjen ja satuloiden lisäksi levyjarrullisen olka-akselit joihin jarrusatulat kiinitetään. Tällöin välttyy aftermarket-palikoiden hankinnalta tai kotisorvarin välilaippojen tekemiseltä.

 

Ostoilmoitusta kasaan, olka-akseleita löytyy varmasti ja nopsaan. levyt sitten aina uusina ja satuloiden kohdalla ei uudetkaan hirveitä maksa ellei tule ok kuntoisia käytettyjä vastaan.

Mites tuollaisen rumpujarrullisen 1302:n rumpujarrujen muutos levyjarrulliseksi

olisi helpoin tehdä? Vuosimalli on -72 eli siinä on Phersonin alapäässä 3-pulttia pallonivelelle.

Onko levyjarrullisessa S- mallissa sama jousitustolppa kuin tuossa rumpujarru mallissa?

Eli käykö S-mallin tolpan levyjarruosat suoraan rumpujarrulliseen malliin vai pitääkö vaihtaa

suoraan koko tolppa levyjarrullisesta autosta. Vai löytyykö muutokseen jotain muuta tietä esim. jotain Golfin tolppia, uutta muutossarjaa tai vastaavaa??

Jos jollain löytyy käytettynä tuommosia levyjarrullisia 1302:n tolppia täydellisenä jarruineen niin laittakaa yv:tä.

626. VW 1302 -72

+ VW 1300 rojekti jonnnekkin hamaan tulevaisuuteen..

Asensin kuplaan tuollaisen käytetyn ”Klassisen 90-luvun” keski dellorton.

Kaasuvaijerin asentaminen tuottaa hieman ongelmia. Rakensin tilapäisen virityksen, jotta pääsin kokeilemaan autoa.

Kaasu ei tekemälläni virityksellä aukea kuin puoliksi ja ei muutenkaan ole kovin järkevä ratkaisu.

Minkälaista vivusto vaijeri viritystä olette käyttäneet, noissa keskikaasutin sarjoissa?

Tässä paketissa olevassa pelti-imusarjassa ei ole kiinnikkeitä vakiovaijerille keskellä sarjaa,

kuten joissakin valetuissa sarjoissa on, joten on hieman hankalampi toteuttaa.

Aikanaan Suomessa on myyty kuvan mukaiseen pakettiin ilmanpuhdistin kotelo, vaijeri pakettia,

jollainen tälle pelti-imusarjalle käy.

Ei ole enää myynnissä, enkä löytänyt netistäkään mistään verkkokaupoista vastaavaa.

Jos jollakin on jäänyt tuollainen vaijerisarja ylimääräiseksi tai tiedätte mistä saa hankittua,

niin laittakaa sähköpostia volski1302 ÄT gmail.com tai yv:tä.

Etsin vastausta noista vanhoista keskusteluista vaan en suoraan löytänyt..

Elikkä, kuinka syvälle kampiakselin stefan voi asentaa, ettei vakioakselilla ja vakiovauhtiksella oleva

stefa ala vuotaan? Voiko stefan asentaa ihan pohjaan asti, että se vastaa

pohjassa lohkoon?

Ongelma:

Aiemmin mulla oli asennettuna stefa lohkon tasoon asti.

Nyt koneen alakerta on rempattu kokonaan (aarporaus ja laipan oikaisu sekä uudet ylikokolaakerit)

Päittäisvälykset on säädetty ohjearvoihin heittokellolla.

Stefan asennuksen jälkeen (asennettuna lohkon tasosta noin milli sisäänpäin),

tuntuu että stefa vastaa vauhtipyörään ja päittäisvälystä ei tunnu.

Tuli mieleen, jotta jos tuon stefan asentaa kovin syvään meneekö

stefan "huuli" ohi vauhtipyörän tiivistyspinnasta ja alkaa vuotamaan?

Itellä oli samanlaista ongelmaa muutama viikko jarrujen ilmaamisen kanssa.

Alko jo pikkuhiljaa "harmittamaan", kun jarruja ei saanut millään ilmattua.

Mulla on 1302:ssa rumpujarrut joka kulmassa.

En saanut niitä ilmaantumaan muutenkuin seuraavalla tavalla:

Ota edestä jarrurummut irti molemmilta puolin ja laita jarrusylintereihin ruuvipuristimet.

Niin ettei sylinterit pääse liikkumaan yhtään.

Tämän jälkeen ilmaat jarrut vaikka ihan normaalilla pullo letku menetelmällä.

Toinen polkee jarrupoljina ja itse ilmaat jarruja.

Takaa en tarvinnut irrotella rumpuja ja viritellä sinne puristimia. Lopulta riitti vaan etupyörien ilmaaminen

Ilmausjärjestyskin sulla näytti olevan ihan oikein.

Tuon ruuvipuristin kikan löysin jostain keskustelusta.

Ilmeisesti jarrusylinterit ei kuplassa saa liikkua yhtään ilmauksen aikana.

Voi tietysti kokeilla jarrun kehimistä ihan kiinni rumpuun, jolloin välystä ei pitäisi jäädä.

Hyvä, että laakereita löytyy:)

Kiitos kaikille vastanneille yhteystiedoista.

Päätin tilata osat Keiteleen Koneelta.

Koska olen heiltä saanut aina hyvää palvelua.

Keiteleen koneelle laitoin yksityisviestiä, jossa on yhteystietoni.

Kampiakseliin tarvitsisin aarporauksen jälkeen ylikokolaakerisarjan. Hot Carsilta on loppu,

Keiteleen konetta en saa kiinni (olisiko lomalla) ja varaosaliikkeistä ei löydy ko. kokoa.

Onko esim. Saksassa tai Englannissa paikkaa, josta vois netin kautta tilata?

Koko on seuraava kampiakseli STD, lohkon ylikoko 1,5mm ja laippa 20mm.

Jos jollakin on tuota kokoa sattumoisin uutena jäänyt niin, laittakaa yksityisviestiä.

Mikä on kokemus 69mm vastapainokampiakseleista (VW:n kiertokangille).

Miten on akseleissa laakerikaulojen koko kohdillaan??

JM-piireistä olen kuullut, että osaa akseleista on uutena jo jouduttu

hiomaan runkolaakereista, koska on uutena ollut liian tiukalle toleranssille tehty.

On ilmeisesti jumittanut konetta kasausvaiheessa runkolaakereista.

Ei vaan innostasi alkaa uutta akselia hiottamaan, kun hiominen maksanee jo yli puolet

akselin ostohinnasta. Miten lie akselit karkastu eli kestääkö akselin laakeripinnat

hionnan jälkeen?

Itsellä olisi harkinnassa tuollaisen akselin hankkiminen.

Kannattaako samalla ostaa akseliin ratassarja?

Vai käyttää suosiolla entisestä akselista vanhaat rattaat, jos ovat

kunnossa ilman riskuja. Entiset osat on kuitenkin tehty Saksan maalla

ja lienevät varmasti paljon kovempaa ja tarkempaa tekoa kuin Kiinan

poikien rattaat.