x-pj

1 minute ago, MicaL said:

Tuo on tietysti helppo kikka, mutta jääkö johonkin muualle todellinen vika/virhe, vai onko jälkituotanto-osat vain sinnepäin tehtyjä? 

 

Satulan ura on kokonaisuudessaan noin 4 mm isompi kuin jarrulevyn paksuus. Nyt tuo 4 mm:n välys on kokonaan toisella puolella, joten pari milliä pitäisi satulan tai jarrulevyn siirtyä.

Ainakin kuplan droppiolissa on ollut paljon epätarkkuuksia ja erilaisia virheitä, joten olkia epäilisin. Voi olla, että toinen puoli on erilainen.

9 minutes ago, Jiitee said:

Moi

 

Topikkiin liittyen pistän  keväämmällä 1300:n 12 V - kaksireikäkantisen moottorin 64- paksutolppa- Kuplan 

akuperäiseen vaihteistoon. Mahtuuko vauhtipyörä ilman koneistusta ( oliko se tuo 3 mm:n ero

180 mm:n vauhtiksen halkaisijassa 6V - 12v )? 
Sitten se magnesiumvaihdelaatikon koneistus? Paloturvallisin tapa tehdä tuo?

 

Jos menee vaikeaksi niin laatikon vaihto lienee seuraava järkevä steppi ? 
Kellään joutavana 12v - toimivaa vaihdelaatikkoa ? 

 

Kiitos infoista .

Terv. JuhaT

 

Tuolla on pohdintoja asiasta

6v vaihdelaatikon avarrus

6V startti tuntuu kestävän aika hyvin 12V käyttöä ja kone pyörii iloisesti. Ei ollut minulla kuitenkaan niin pitkään käytössä, että osaisin arvioida käyttöikää.

6 hours ago, juhatra said:

Onko kenelläkään ehdottaa hyvää pajaa, joka voisi tehdä tuon muutoksen eli kaasarikoneesta ruiskuun?

 

 

Täältä olen saanut hyvää palvelua https://www.ruuvauspaja.fi/

Konin mittoja löytyy täältä Koni

Täältä ole numerolla tilannut ja aina toiminut hyvin Modificars

Ei ole kokemusta noista kaassareista eikä tuosta seosmittari, mutta ihan yleisellä tasolla. Keskialue tasakaasulla saakin olla "laiha", säästyy bensaa. Sitten, jos takeltelee eikä oikein jaksa mennä, pitää lisätä seosta. Nopean kiihdytyksen kyykkäys voi johtua kiihdytyspumpusta, joka ei anna tarpeeksi lisäbensaa. Saattaa korjautua säädöllä.

4 hours ago, KimmoH said:

Isot vanteet on rumia, pieni vanne ja paljon kumia ympärille on mun pirtaan paremmin sopiva 😀 

Eikä ole pelkästään paremman näköinen vaan myös parempi pito maastossa, kun rengas pääsee muotoutumaan paremmin maanpinnan muotoihin. Matala rengas maatoajoneuvossa on minun mielestä koominen näky.

1 hour ago, -tipi- said:

 

Väitätkö ettei pyörivän vauhtipyörän ja paikallaan olevan laakerin välissä pyörivät kolme shimmiä käytössä kuluta ollenkaan toisiaan tai laakeria? Että kaikki käytön aikainen päittäisvälys hakkautuu paikallaan olevien laakerin ja lohkon välille.

Ymmärrän kyllä, että nekin kuluvat ja kuluu vauhtipöräkin. Tarkoituksella yksinkertaistin asiaa, kun tuolla kulumisella ei käytännössä ole merkitystä.

4 hours ago, Mikko Mäkelä said:

 

Nyt huomasin, että kampura pää vatkaa edestakasin, kun konetta pyörittää ilman vauhtipyörä.

Tuo johtuu siitä, että nokka-akseli pyörähtelee nykäyksittäin venttiilijousten paineesta johtuen. Vinohampainen rataspari sitten liikuttelee kampea pituussunnassa. Jos irrotat keinuvipuakselit, niin pitäisi rauhoittua.

Shimmeillä säädetään välystä laakerin ja vauhtipyörän välissä. Sen voi tehdä vain "terveessä" moottorissa. Kun päittäisvälys alkaa käytössä kasvaa se tarkoittaa sitä, että päätylaakeri alkaa liikkua. Välys laakerin ja vauhtipyörän välissä ei muutu. Käytössä syntyneen päittäisvälyksen voi poistaa koneistamalla kampikammion ja vaihtamalla ylikokoa olevat laakerit.

Nyt olet ilmeisesti poistanut laakerin ja vauhtipyörän väliin kuuluvan välyksen ja kiristänyt laakerin kiinni vauhtipyörään. Siinä yhteydessä on voinut vaurioitua jotain muutakin. Avaamatta moottoria ei voi tietää mitkä osat ovat kunnostuskelpoisia ja mitä pitää vaihtaa.

21 minutes ago, ekam said:

Voi hel*etti. Ei ole aineessa säästelty. Ei olisi aikomus ottaa noin isosti auki, joten pitää koittaa kikkailla vaikka em konsteilla. Onko tuuletuskanavan pelti kiinni pintapellissä hitsaamalla vai jotenkin muuten?

Ei ole kiinni ja se on ongelman alkulähde. Siinä on tiiviste välissä ja kun se alkaa vanhetessaan vuotamaan pääsee vesi pellin ja uretaanin väliin.

1 hour ago, metake said:

 

Mun mielestä volkkarin mittari ei ole tuollainen bi-metallijousella toimiva, mutta en ole ihan täysin varma pallon mittarista. Juniksessa on mielestäni tällainen kuvan mukainen, ja se tarvii maajohdon toimiakseen. 

 

 

En ole noita itse sen kummemmin tutkinut, mutta netistä löytyy tietysti joku joka luulee tietävänsä ELECTRIC FUEL GAUGES

10 hours ago, Tanhis said:

Juu siis en ole tästä yhtään eri mieltä mutta jos mittarin runko ei saa maata se voi näyttää virheellisesti. Eli väitän että mittarin rungon maa on silti tärkeä. Btw just räpläsin t34 vastaavan mittariongelman parissa missä mittari näytti täyttä jos valot oli päällä. Kun valot sammutti mittari näytti oikein. Mittarin rungon huono maakontakti oli syyllinen. 

Voi olla joten tuokin maakontakti kannattaa sitten varmistaa vaikka en ymmärrä mihin sitä tarvitaan

10 hours ago, Urbantoy said:

Tämä on hyvä tieto x-pj, tänks siitä.. Omassa Matiovalaassa kanssa pensamittari näyttänyt aivan mitä vittua sattuu koko Suomineidon tontilla oloajan.. En ole paljon tutkinut mikä siinä tökkii.. Aluks näyttää ok ku tankki täynnä, tankki ku tyhjenee puoleen väliin tai alle sen, viisari rupee väpättään täydestä tyhjään, ennenku siirrytään näyttämään tyhjää.. 
Tankatessa silti ainetta tankissa päälle kymmenen litraa.. Mun veikkaus on että anturi, putkimallinen paskana.. Uus jo hyllyssä ollut sen neljä vuotta mutta paska vaihdettava niin eipä ole kiinnostanut ruveta vaihtaan (tehtaan ohjeet on kyllä miten se vaihdetaan tekemällä reikä "moottorikannen" päälle) Varakanisteri kulkee kummiskin mukana niin ei ole hätää

Se anturi on herkkä laite ja hapettumat heikentää kontakteja vuosien saatossa. Omaa anturin sain toimimaan (hetken aikaa) kun purin sen ja parantelin kontakteja. Parin viikon päästä vaihdoin uuden tilalle, kun vanha osoittautui edelleen epäluotettavaksi.

1 hour ago, Mikko N said:

Hmm... en saa toimimaan.

 

Anturi on uusi ja anturin ruuvista tulee maajohto paljaaseen runkoon, joten luulisi olevan ok. Olettaen, että anturin ruuvista tulee maa. 

 

Vieläkin jokin vikana.

Yleismittarilla voisi mitata vastuksen johdonpäästä, joka tulee mittarille. Täydellä tankilla 10 ohmia ja tyhjällä 80 ohm on ohjearvot, puolella tankilla 30-40 ohm. Antureissa on pieniä heittoja. Jos on suunnilleen noin, niin anturin puoli on kunnossa. Mittarin toiminnan vois testata Tanhiksen jo ehdottomalla tavalla eli liittämällä G-nastaan suoran maan. Silloin mittarin pitäisi näyttää täyttän.

Urbanin linkittämää stabilazeria käytetään käsittääkseni silloin kun anturi on heilurimallinen. Putkimallisen anturin kannna sitä ei tarvita.

Selvyydeksi vielä. Mittarille menee 12v ja maa, joka tulee anturin läpi. Mittari itsessään ei tarvitse muuta maakontaktia. Mittarivalo tarvitsee.

Anturi säätää paljonko se laskee jännitettä (maa) läpi. Kun anturi päästää paljon virtaa läpi (eli vastus on pieni) mittari näyttää täyttä. Kun vastus on suuri ja tulee vain vähän virtaa anturin läpi, niin mittarin neula nousee vain vähän. Jos neula ei nouse yhtään, niin veikkaan, ettei mittari saa maata ollenkaan. Jolloin epäilisin anturin maakontaktia tai itse anturia.

Oikeanpuoleinen, joka jo tulpattu, on toinen alipainelähtö DVDA-virranjakajalle. Tuon nykyisen jakajan kanssa pidä tulpattuna.

Teoriassa "tyhjäkäyntiruuvista" ei säädetä tyhjäkäyntiä, vaan siitä säädetään läppä sellaiseen asentoon, että se juuri peittää alimman progressioreiän eli kun läppää aletaan avata sieltä alkaa heti pilkistämään ensimmäinen reikä. Jos progressioreikä on näkyvissä, auto saa seosta ohi tyhjäkäyntipiirin. Jos reikä ei tule heti näkyviin, kun kaasua avataan, tulee nyökkäys. Koska läpän ohi tulee lisäilmaa, mutta progressioreiistä ei tule lisäbensaa.  

- Takatuki, kiinteä (ilman tyynyjä käytettävä)

- Keskituesta puuttuu runkoaisoihin tulevat kiinnityspalat

- Etukannake käyttämätön, ollut vain sovituksessa

Mielellään kaikki kerralla, silloin hinta 80 postikuluineen.

Espoosta löytyy!

Onko vielä tarvetta peileille? Tälläisen pariskunta löysin tallistani.

21 minutes ago, Mika-eno said:

Tietenkin hyvät vinkit miten saa mahdollisimman tehokkaasti pakokaasut virtaamaan imusarjan läpi.

 

Paine-erolla. Siirtämällä toista päätä kauemmaksi pakoaukosta. Jos vie collectoriin sakka, niin varmasti syntyy suuri paine-ero. 

Kun kaasari on pöydällä, kannattaa mitata kiihdytyspumpun tuotto. Pitäisi olla välillä 1,45 - 1,75 ml/polkaisu.

Toimiiko virranjakajan alipaine-ennakko?

4 hours ago, Mikko N said:

Hienoa! Onko sulla tölkin penkkiä ylimääräisenä?

 

Mulla ei ole penkkejä, mutta noita vois olla helpompi löytää hyväkuntoisena, kun autot on nuorempia. Ulkonäkö toki on erilainen.

Tölkin penkit sopii myös noihin uudempiin (kuvan mukaisiin) kiskoihin.