Dnepr-pilot

Metake: "Minkä matkassa häviää, sen voimassa voittaa" Jos pienennät sylinteriä, niin liikematka kyllä kasvaa, mutta voiman tarve menee juuri toisinpäin, eli kasvaa samassa suhteessa. -Joo niin olikin. Kaivettuani romulaatikkoa löytyi vanha Nissin-merkkinen nestekäsikytkinkahva jostain isosta Kawasta tai Jammusta. Siinä männän halkaisija 14 mm ja hyötyliike noin 15mm. Mittasin myös uuden 200mm kytkinasetelman mitta ns painelevystä asetelman kiinnityskohtiin kohti vauhtipyörää ja sain tuloksen 16,7mm. Nythän tästä tiedosta ei sinänsä on hyötyä koska vanhanmallinen kytkinasetelma eroaa uudesta. Uudenmallinen asetelma vaatii lyhyemmän liikkeen irrotakseen kytkintä-mutta samalla se vaatii enemmän voimaa. Vanhanmallinen ns tripoidi taas vähemmän voimaa mutta pidemmän liikkeen. Tarkoitus vaihtaa ne kolme vihreätä jäykkää jousta yhdeksään punaiseen-sais ainakin tasaisemman puristuksen kytkinlevylle (niinkuin Tanhis epäili että ongelma onkin kolmella jousella=epätasainen puristus ja niin varmasti onkin). Taustalla huonot kokemukset uudesta 180mm kytkinasetelmasta sekä käsi että jalkakytkimellä. Kysymys seuraavanlainen: paljonko tarvitaan liikettä itse painelaakerille jos käyttä vanhanmallista kytkinasetelmaa? Jos saisinkin tehtyä työsylinterin tai löytäisi sopivan työsylinterin joka hoitaisi homman tämän vanhan Nissinin pääsylinterin kanssa. Entäs voiko tähän kyseiseen "tripoidi" kytkinasetemaan lisätä vielä vanhemman mallisesta tripiodista sen renkaan mitä tulee käpälöitten päälle? Painelaakerin liikerata lyhentyisi vastaavasti?

Kyllä näin on että 9 (yhdeksän) jousen kytkinasetelmassa on enää kolme jousta. Taka-ajatuksena oli että jos 6 jousta(180mm kytkinasetelma) riittää autoon+matkustajat+tavarat+peräkärry puolet puristusvoimasta riittäisi moottoripyörälle jossa 200mm kytkinlevy. Tuo actuaattori idea oli hyvä mutta eikös silloin tarvittaisi jonkinlaista potentiomeetteri kytkinkahvan sijaan. Ja kuinkas paluuliike? Taitaa olla liian monimutkaista meikäläiselle. Kiitos Norppa! Jos nyt sittenkin pysyisi koulufysiikassa ja ideana sitten jos pienentäisi orjasylinterin halkaisija esm 6 milliin (nykyinen 11mm) sitten liike kolminkertaistuisi (ja voiman tarve olis kolmasosa nykyisestä jos oikein muistan) jatkeena kolmiomuotoinen mekaaninen momenttimuuntaja epäkeskoakselilla? Jos tämä onnistuisi ja kytkin olis sen jälkeen kevyempi käyttää. Tämän jälkeen vois lisätä tai vaihtaa jousia niinkuin Tanhis ehdotti: 6 kpl punaista jousia kolmen vihreän tilalle. 30 kg puristusvoima lisää voi olla ratkaiseva ja riittävä. Jää sitten vielä vaihtoehtoiset kytkinlevyt kush-lock tai sintteri. Kiitoksia vastanneille. Nyt etsimään 6mm mäntä tiivisteineen.

Jonkinlainen ratkaisu tietenkin tuo edellinen ehdotus olisi johonkin-muttei tähän kyseiseen ongelmaan. On tullut koitettua tuommosella 180mm uudella uudenmallisella asetelmalla - myyjän mukaan niin paljon kevyempää verrattuna vanhan käpälämallisen. Pelkkää myyntipuhetta! Ero oli olematon, molemmat semmosenaan liian jäykkiä käsikytkimelle. Eihän kushlock ja tavallisen kytkinlevyn välillä ole merkittävästi pinta-ala eroja. Ero lähinnä jousilla tai ilman. Samanpaksuiset kytkinlevyt ei sinänsä vaikuta paineasetelman jäykkyyteen eikä kytkimen keveyteen. Ratkaisu pitää löytää vaihdelaatikon/kytkimen ulkopuolelta. Miten saada pienestä pääsylinteristä lyhyellä liikkeellä kevyellä puristuksella aikaan pitkää liikettä isolla painevoimalla tai vetovoimalla loppupäähän jotta vois käyttää esm uudenmallisen kytkinasetelman tai vanha kaikilla jousilla?

Vanhanmallista oikea "suicide-kytkin" koitin kaks vuotta sitten tuohon pyörään kun ei ollut vaunua kiinni. Sanotaan vain ettei ainakaan kuulunut mun parhaimpiin päähänpistoihin. Sen jälkeen koitin vanhan harley parkinsonin jalkakytkin. Siinä voit tavallaan lukita kytkimen ns pohjaan kun seisot paikallaan liikennevaloissa, päästät kytkintä sitten kantapäällä kun haluat lähteä liikkeelle. Tässä kuva samanlaisesta: http://auto.howstuffworks.com/1959-harl ... pecial.htm Yritin olla fiksu ja muutin sitä hd jalkakytkintä tai jatko siitä eteenpäin mersun/bmw:n nestesylintereillä. Kytkinasetelmassa (180mm) kaikki jouset paikalla. Lopputulos oli että piti seistä kytkimen päällä koko painolla (80kg+) että sai pykälät vaihdettua. Tosi turvallista ajoa.... Nyt pitää muistaa että mpyörien kytkimet (kardaanipyörät poissuljettuna) eroaa melkoisesti kuplan kytkimesta. Vertaa esm Harrikan ja kuplan kytkimen rakennetta. HD:n jalkakytkin toimii ihan hyvin harrikassa muttei kuplan kytkimen kanssa. Nyt oli ongelmana ettei jalkakytkintä enää kuulu vaihtoehtoihin vamman takia. Pitoa tarttis kytkimelle ja samalla helppokäyttöisyys (kevyt käsitellä kädellä). Jonkinlaista hydrauli-mekaaninen-hydrauli tai hydrauli-mekaanista systeemiä (Reuben Goldberg?)-ilman moottorivetoista pumppua onkos rakentelukokemuksia?

Suicide-shifter pyörissä on lähinnä sitä että siirrät kytkinkahvan pitkän tangon päähän ja tangon toinen pää on kiinni jossain akselissa missä aikaisemmin oli lyhyt vipu jalkavaihteille. On ilmeisesti jonkinlainen villitys custompyörissä tänä päivänä. Tai tarkoititko että käyttäis pitkää tankoa vasemmalle kädelle että sais lisää momenttia? Noh joka tapauksessa se ei oikein sovi. Mulla vaihdekeppi oikealla puolella tankkia ja keppi liikkuu normi kuplan H-kaavan mukaan (myös pakki). Elikkä pitäis irrotta molemmat kädet stongasta että sais vaihdettua vaihdetta. Tässä vähän kuvia pyörästä: http://www.youtube.com/watch?v=T_Whg0JMXDc Lisätiedoista näkee lisää kuvia siitä Drop-boxista. Pyörästä tehty käsivaihteinen kun en tiennyt miten kuplan laatikkoa muutetaan jalkavaihteiseksi. Enkä tiedä vieläkään miten sitä tehtäis.

Ok-muistin väärin. Luulin että kush-lok oli niitä Race off-on kytkinlevyjä. Ongelmani ei sinänsä ole kytkinlevyssä vain miten saisi tarvittavan määrän painetta kytkinlevylle käsikytkimellä. Autossa tätä ongelma ei ole koska mahdollisuudet jalkakäyttöiselle nestekytkimelle ovat lähes rajattomasti.

Jousia on tullut koitettua eri yhdestelmiä. Kennedy Stage 1 oli jo kotona - sitä en viitsinyt edes asentaa, se on yksinkertaisesti liian jäykkä käsikäyttöiseksi. Tuli kans koitettua 180mm vauhtipyörä ja 180mm uudenmallisen kytkinasetelma+uusi levy -> ei onnistunut-liian jäykkä käsikäyttöön. Sitten 180mm vanha kytkinasetelma ja ne kolme tummanvihreätä jousta.-Sai ainakin pykälät päälle mutta luisti. Sen jälkeen 200mm vauhtipyörä mistä oli sorvattua neljä kiloa ylimääräistä rautaa pois ja vanhanmallinen kytkinasetelma mistä punaiset ja valkoiset jouset korvattiin niillä kolmella tummanvihreällä jousilla. Levyä ei vielä öljyssä. Toisaalta auto mistä tuo vauhtipyörä ja se Kennedy stage 1 kombinaatio on otettu-vauhtipyörän ns kytkinpinta ei ollut 100 prosenttisesti sileä. Oletin ettei olis merkitystä kun pyörän paino oli niin paljon vähemmän autoon verrattuna. Autossa se ei luistanut vaikka kone oli penkitetty 120 heppaa. Kush-lok levyä en käyttäisi koska laatikon välitys ja toisioveto antaa seuraavat "kyydit". Ykkönen naurettavan lyhyt-en käytä. Kakkonen pikkasen luistoa liikkeellelähtö ja voi vedättää tuohon kaheksanviiteen - orkkis nokka joten kierrokset 4500rpm? Kolmonen noin 50-150km/h Nelonen 70->? Ongelma on lähinnä se että kytkinvipu tarvitsee suhteettoman pitkä liike ja mpyörien pääsylinteristä lähtee niin pieni määrä nestettä kohti orjasylinteriä. Orjasylinterin liikettä on koitettu siirtää lähemmäs kytkinvivun akselia vaihtamalla orjasylinteriä omatekoisesta FSO:n orjasylinteriin.-Ei hyvä. Käynyt mielessä että jos rakentaisin Hydrauli/manuaalisen rotanloukun ennen vaihdelaatikon kykinvipua. On kans pyörinyt ideana että kun kerran laturin toinen pää ei pyöritä puhallinta että jos sinne päähän servopumpun ja mikroswitchin ja hydraulin kautta kytkinvipuun. Sitten vois laittaa minkä kytkinasetelman tahansa. Realiteetti kuitenkin enemmän rotanloukun puolelle ehkä. Nykyinen yhdistelmä on jo rajamailla mitä kädellä jaksaa käsitellä-elikkä semmosenaan ei voi lisätä jousia.

Pyörässä kuplan kone ja laatikko(uusi kykinlevy)-ketju veto. Tänä vuonna tuli laitettu sivuvaunu kylkeen. Kone saanut täysremontin + 2 x tupla DEll 'Ortot. Uusia ns haasteita ilmeni kesällä. Nyt kun moottorista löytyy enemmän vääntöä kytkin luistaa jos äkillisesti antaa lisää hanaa ("tai jos ajaa yli 150km/h vaunun kanssa, nelospykälä päällä"). Näitä ongelmia ei ollut aiemmin kun ajelin ilman sivuvaunua ja kone oli niin loppu että oli puristuksia vaan kahdessa pytyssä. Kytkinasetelma on vanhanmallinen 200 millinen jossa yhdeksän (9) jousta. Jouset otettu kaikki pois, olivat valkoisia ja punaisia. Tilalle laitettu kolme jäykempää jousta (vihreät) 180 mm kytkinasetelmasta. Laatikon kytkinvipua työntää omatekoinen orjasylinteri Derbi Sendan pääsylinteristä otettu 11mm mäntä. Ohjaustangossa on Kawasaki Drifterin pääsylinteri. Tämä yhdistelmä jaksaa vielä käsin käyttää. Sivuvaunu ja peräkärry perässä + kanssamatkustaja + koira + tavarat kärryssä lisäsi painoa kaiken kaikkiaan noin 300kg.(Pyörä ilman kuljettaja on 300kg) VW-tietäjät- ehdotuksia please- miten saada enemmän työntövoimaa kytkinasetelmaan (lisää jousia) käyttäen käsikytkintä? Jalkakytkin on poissuljettu jalkavamman takia. Minkälainen kytkin oli Amazonas 1600 pyörissä? Niissä nestekytkin (käsikäyttöinen) ja jonkinlainen "momenttimuunnin" ennen laatikon kytkinvipua. (Roikkalaiset laittaneet kyllä VW,ZAZ,Citroen,Saab, ja dieseleitä ym Uraleihin ja K-pyöriin mutta ovat käyttäneet Ural ja K:n laatikoita ja kytkimiä. Ruotsin trikeklubbenissa he käyttävät jalkakytkintä.Boss Hoss tyyppiset triket ovat automaatilla.)

Lyhennetty videopätkä Youtubessa volkkariprätkästä:

Kiitoksia vastauksista. Kone menee kakspyöräseen runkoon. Pyörään tulee kans sivuvaunu. Muutoskatsastus edessä. Laitan saman tien vetokuulan pyörään. Eiköhän noilla tehoilla jaksaa vetää myös moottoripyörän kärryä. JM-Mitäs nuo 1,4-1 keinut on? ja mihin ne auttaa-olen noviisi näis kuplahommissa. Pohjavääntö on ykkösprioriteetti. Liikutaan varmasti kierrosalueella 1000-3500 k/min normaaliajossa. Laskelmien mukaan 4800 kierroksilla pyörän pitäis liikkua noin 160? jos olen laskenut välitykset oikein. Vanhalla moottorilla meni kevyesti 140 km/h kolmosella. Välitykset on pysynyt samana.

Vanha loppuunajettu 1300cc kone remontin alla. Isku 69mm ja uudet sylinterit 92 milliset. Kaksireikäkannet ja venttiilit muistakseni 40 ja 35,5 milliset. Kansissa aiemmin jäykät tupla venttiilijouset nyt alkuperäismalliset jouset.Nokka-akseli alkuperäismallinen 1300cc. Vääntöä haetaan ei huippukierroksia.Tasapainotetut kiertokanget,kampura ja männät. Kaasarit tupla dellorto 40milliset nurkkakaasarit. Hieman kevennetty ja tasapainotettu (200mm kytkimelle) vauhtipyörä -paino nyt 5,4kg. Mitähän tämmösestä paketista irtoaa vääntöä(Nm) ja hevoisvoimia tai kilowatteja. Huippukierrokset max 5000r/m?

Kiitoksia, oli hyödyllistä tietoa. 1300:sen kytkimessä oli kuusi vihreätä jousta. Tällä kertaa laitan ne tummanvihreät jouset 1300sen 180millisestä kytkimestä 200mm viritykseen. Painovoima pitäs tulla 171 kg - luulis riittävän. Pintaalakin kasvaa, toivon senkin auttavan. Ladan/FSO:n orjasylinterillä vois kans koittaa-tulisko kevyempi liike käsikahvaan?

200mm kytkinpaketti (vanha malli käpälillä) ja 200mm kevennetty vauhtipyörä hankittu. Problema seuraavanlainen; hydraulinen käsikytkin -Kawasaki Vulcan Drifter -asettaa tietyt rajat orjasylinterille. 200 millises kytkinasetelmassa 9 jousta. Kolme punaista ja kuusi valkoista. 180 millises kytkinasetelmassa oli kuusi jousta -kolme vaalean vihreitä ja kolme tumman vihreitä. Hydraulinen käsikytkin jaksaa puristaa kolmea jousta ei enemmän. Mitkä jouset olis parasta liikuttamaan 300kg kakspyöräinen paketti plus kuski ja matkustaja (noin 150kg..) ilman että kytkin luistaa. Turha ehdottaa uudenmallisia kytkinasetelmia-niitä on koikeiltu -ei onnistu,ovat liian jäykkiä. En osaa portuguese. Kokemuksia tietäjiltä?

Ropleema seuraava. 1300 kone istutettu pyörän runkoon. Kaikki ylimääräiset pellit ja rensselit purettu pois. Takasylinterit käy kuumana siis sylinterit no 1 & 3. Kakkos ja nelossylinterit saavat kyllä tarpeksi jäähdytystä ilmavirtauksesta. Paljonkos te kokeneemmat ootte hoonanneet "takasylinterit" väljemmäksi 2/100 tai 3/100mm tai enemmän? Entäs takasylinterien männänrenkaitten päittäisvälys? Paljonkos sitä on kasvatettu? Jos ootte käyttäneet isompaa konetta (siis kuplan konetta) mitkä olivat teidän mitat niissä? Kone käy melkein tyhjäkäyntiä maantiellä johtuen "pitkästä" askista ja ratastuksen myötä...orkkis nokka. Ehkä siinä osasyy kuumenemiselle.

Mistä kohtuuhintaan uusia autonrenkaita 500/525 x 16. Vanteiden leveys 3,5 tuumaa sama koko kun Kübelwagen ja Zündapp KS750?

Potilas seuraavanlainen. Kuplan 1300 vm -73 kone. Vakio kaasari 31pict, uudet tulpat,kärjet (0,4mm)uusittu,venat säädetty 0,15. Uusi konkka, tulpanjohdot. Startti pyörittää iloisesti. Pumppu pumppaa, kipinää tulee. Ryyppy manuaalinen.Koko sähkösysteemi uusittu. Kone istutettu prätkän runkoon. Öljykierto lämmittää vaakatasossa oleva imuputkea-talviajoa ajatellen. Tuskin tämä lämmittää imuputkea niin paljon että vaikuttaisi imua kesäsin. Kylmänä lähtee iloisesti heti käyntiin. Maantieajoa 80-100km/h, 30-60min. Jos sen jälkeen kone sammutetaan muutamaksi minuutiksi se ei vaan lähde käyntiin -ei sit millään. Kaasu puolessavälissä, pohjassa, pumppausta, ryyppy päällä ja pois -saa koittaa vaikka millä yhdistelmällä ei lähde käyntiin. Jos antaa jäähtyä noin tunnin niin lähtee heti käyntiin. Onkos tämä ominaisuus? pitääkö tätä hyväksyä?

Ensin oli se alkuperäinen kolmella käpälällä. Se oli liian raskas sekä käsi että jalkakytkimellä. Sitten ostin uuden tähtimallisen asetelman - ei merkittävää muutosta tullut. Nyt on paikalla se alkuperäinen kolmella käpälällä ja kytkinlevy on 180millinen. 1300-moottorille riittää ne kolme "kevyempää"-lyhennettyä jousta ja käsikytkin toimii. Kolme jäykempää jousta jäi siis pois kytkinasetelmasta. 1600-moottorille jättäisin jouset lyhentämättä. Koska nyt -1300cc moottorilla, huomaa hieman luisua kovemmilla kierroksilla. Uskon että lyhentymättömillä jousilla jaksaa vielä käyttää käsikytkintä. Mutta 1600:seen käyttäisin kuitenkin 180millistä kytkintä-200millinen on turhan iso pyörään. Pyörässä pärjää varmastikin 150millisellä kytkimellä-mutta se vaatisi enemmän työstämistä tai toinen vauhtipyörä ja kytkin. Silloin pitää sovittaa volkkarin vauhtipyörän starttikranssi vaihdettuun vauhtipyörään että vois käyttää volkkarin starttimoottoria. Venäjänpyörien ja BMW-pyörien kytkimet eivät onnistu volkkarimoottorin ja volkkarilaatikon kanssa.

Ratkaisu oli sittenkin helppo. 3 jousta pois kytkinasetelmasta-ne tummemmat vihreät. Lyhennetyt vaaleanvihreät jouset sai jäädä. Kawasaki Drifterin käsikytkin ja omatekoinen työsylinteri toimii hyvin. Pyörän paino on sen verran pieni verrattuna auton paninoon ettei niin järeätä kytkinasetelmaa tarvita kun autossa.

Kuvassa on muutosprosentit 37. Istuin muutetaan vielä niin prosentiksi tulee 41. Akseliväli 182cm (Amazonas muistakseni 178cm-mutta eri vaihdelaatikkomodifikaatio) kokonaispaino tankattuna 300kg.

Vaihteensiirtomekanismi. Vasemalla oleva pelti ei liity vaihteensiirtoon-on tukipelti akkulaatikolle...

Kuva otettu kun rakentaminen oli vielä kesken. Nyt laillisesti rekisteröity.

Uus yritys. Pääsylinterinä se sama mersun 19millisellä männällä. Työsylinteri Ladan 19millinen ja kytkinasetelma vaihdettu uuteen (180mm kytkinlevy). Ja putki väliin. Mutta ongelma se ja sama. Kytkin on todella raskas ja jäykkä. Tanko pääsylinteriin siirretty lähemmäs kytkinpolkimen aksila-että poljin tekis isomman liikkeen ja tanko vastaavasti pienemmän liikkeen. Eipäs paljon auttanut.... Mistä moinen jäykkyys? Löytyiskö joltain piirustuksia Amazonas-pyörien käsikytkimesta?

Kuulostaa siltä että sytytys 45 astetta väärin. Oletkos koittanut siirtää tulpanjohdot "taaksepäin" 45 astetta. Sama ongelma keväällä yhdessä moottorissa. Siirsin kaikki johdot virranjakajassa 45 astetta taaksepäin ja sen jälkeen on toiminut. En ollut pistänyt merkille että järjestys oli "väärä" oston yhteydessä.

Amazonas projekti melkein valmis. Kytkin ei irrota. Pääsylinterinä ensinmäises versios Kawasaki Drifterin käsikytkin. Työsylinteri omatekoinen Derbin 11mm männällä. Liikettä tuli noin 15mm. Kytkin ei irrottanut.. Versio no 2. Jalkakytkin Mersu C190 kytkinpääsylinteri 19 millisellä männällä. Liikettä syntyi saman verran. Toisaalta pääsylinteri ei mennyt pohjaan..... Apua putkipihdeillä ja kytkin kyllä irrotti... Laskukaavat: Pääsylinteri 19mm. Työsylinteri 11mm. Pääsylinteri 9,5 X 9,5 x 3,14 x 23mm liike = 6517,8 Työsylinteri 5,5 x 5,5 x 3,14 x 60mm liike = 5699,1 Teoreettisesti pääsylinteri pitäisi olla riittävä-missä vika? Laatikko on IRS-mallinen. Ja kykinvipu on sitä lyhyempää mallia. Pääsylinterin hyötyliike on aika lailla 23mm. Olisko järkeä vaihtaa työsylinteri Toyota/Bimmerin 16 milliseen? 16mm antaisi 8 x8 x 3,14 x 32mm liike = 6430,7 Mutta riittääkö 32mm liike että kytkin irrottaisi? Tietysti vois rakentaa jonkinlainen "Reuben-Goldberg" systeemi käsivaijerikytkimelle mutta taidot ei siihen riitä. Jalkavaijerivaihtoehtoa ei vielä koitettu-HD:n suicide kytkin vielä hakuses.

Sama puute oli silloin aikoinaan ja yhä edelleenkin-ei portugise taivu. Silloin 80-luvulla oli juuri kielivaikeudet este viennille.Projektien hinnat tänä päivänä 10.000 euroa ylöspäin ja rahti + suomen verotusruletti päälle. Eikä tietäkseni niistä neljästäsadastaviidestäkymmenestä valmistetuista yhtäkään tullut eurooppaan. Jos ei kerran tilamalla saa niin pakko tehdä itte. Tavoite kuitenkin siinä 300 kilon tienoilla. Ja pakki toimii..... Vertailuksi "Amerikan Uralit" ovat sentään yli kolmesatakiloisia ilman vaunua.