multanen

Ei tullut koskaan testattua ideaa jonka sain joskus 80-luvulla: Sytytystulpan tilalle voisi pyörittää jonkun ilmanpainemokkulan joka mittaisi tilavuuden Helmholtz-resonanssin avulla (tämä on se ilmiö millä soitetaan puhaltamalla pulloon).

3 hours ago, Hoguns said:

Mulla on 66 vm 1300 kupla, josta hajonnu vaihteisto jonkin aikaa sitten. Tuli hommattua "uusi sopiva" vaihteisto tutun tutun kautta. Nyt kun se on saatu paikalleen on semmonen ongelma että kun pyörittää vaikka toisesta takapyörästä eteenpäin, niin pyörii toisen puolen pyörä taaksepäin ja perä on niin sanotusti yhtä puuta. Ei ole väliä onko vapaalla vai jokin vaihde päällä. Pihalla hinasin jonkin matkaa niin toinen pyörä pyörii ja toinen laahaa kun kerran yrittää eri suuntaan pyöriä.

Tasauspyörästö toimii niin että pyörät pyörivät ilmassa ollessaan eri suuntiin. Jos on kaksi pyörittäjää ja vaihde vapaalla niin saa pyörimään samaankin suuntaan.

Tuo hinaamisjuttu kuulostaa oudolta, ehkä vaihde on ollut päällä tai sitten on vikaa muualla (jarrussa tms).

EDIT: Niin ja voisihan tämä uusi laatikko ehkä olla totaalijumissakin, silloin ei pyöri takapyörät kuin eri suuntiin.

32 minutes ago, x-pj said:

Entä, jos on korkeus säädetään alakiinnikkeen paikkaa muuttamalla ja esijännitys lautasella.

Joissakin rata-autoissa on oikeata esijännitystä eli "preloadia" jousissa (ei-vetävällä akselilla). Ulosjoustoa ei voi silloin olla ollenkaan. Jos tällaisen auton laskee tunkilta alas niin jouset eivät painu yhtään ja saattaa vaatia vielä 50-100 kg lisäpainoa ennen kuin jouset alkavat joustaa. Tällaisessa systeemissä jousi tosiaan "muuttuu jäykemmäksi".

(Jotkut,  mm. moottoripyörämiehet, rallimiehet?  puhuvat preloadista eri merkityksessä. Säätävät jouseen esijännitystä niin että ajoneuvon paino ei ole vielä päällä).

Jos alakiinnikkeen paikkaa muuttaa auton pituussuunnassa niin jousituksen jäykkyys muuttuu; löysempi kun kiinnike on edempänä, jäykempi jos taaempana (tämä on siis ihan voimassa-voittaa-matkassa-häviää juttu).

Tässäpä ne taisi olla ainoat keinot millä jäykkyyttä voi jousta vaihtamatta säätää.

Onkos semmosta laitetta tai menetelmää olemassa millä saa nokan tyypin selvitettyä avaamatta konetta?

On noissa semmonenkin ero että Facebookissa myydään uutta ja Aliexpressissä käytettyä. Jos näin on niin Facebookissa oleva on itse asiassa aika halpa.

Tuolla on yksi ameriikkalainen rungonrakennus-projekti. Ei näytä kovin vaikealta. Korikin aika simppeli, ilmeisesti kolme lasikuituläpyskää.

http://www.jimphoenix.com/new-fv-chassis/

Tässä sekalaisia kuvia autosta myöhemmin, mm. levyjarrut asennettu:

http://www.jimphoenix.com/new-fv-chassis/fv-frame-details/

Juutuupissa oli video missä hemmo laittoi kaksi ohutta narua tiukalle neljän autopukin varaan. Narut tuli pyörännapojen korkeudelle yhtä etäälle jokaisesta keskiöstä, jotain 7 senttä tms. eli sen verran kauas ettei osu autoon (mitatessa tieteskin otettava huomioon raidevälin ero edessä-takana tms. jos on). Tönärin hännällä mittasi etäisyydet.

Kun narut menee yli perästä ja keulasta niin voi tehdä jonkinlaisen nelipyöräsuuntauksenkin. Esim. auraukset mittaamalla tönärin hännällä matka naruun vanteen etu- ja takareunasta.

Taidan kokeilla jollain autolla, tuntuu että tuo saattaisi toimia.

Videolla aarporataan bokseria käsipelillä, tosin Subarua. En ole ennen tuota systeemiä nähnytkään, toimiskohan Volkkareissa?

https://youtu.be/LCAmvPDRTR4?t=1020

16 hours ago, Mäki said:

Minulta saisi nyt tähän projektiin ilmaiseksi jarrupenkin, jos irroittaa itse

Mulle vähän liian isokokoinen kombinaatti, lisäksi tuosta ilmeisesti puuttuu jarru (käyttäjällä pitää olla omat mukana).

Tuosta minun mopodynosta oli semmonenkin kokemus että sitä on kuulemma aika hankala käyttää. Se olikin kyllä suunniteltu kolmikätiselle, ja tällä koekaniinina olleella mopovelholla ei ole kuin kaksi. Irtomoottorin kanssa käyttäjän olisi helpompi säätää itse kaasua ja jarrutusta, "rolling road" jarrudynoon pitäisi oikeastaan suoraan laittaa enemmän automatiikkaa.

Just now, Kaipaa said:

Entäs jos laittaisi vain jonkun hydrauliikkapumpun ja rajoittaisi vain ulos tulevaa öljyn määrää... Pumpusta sitten joku voimavarsi puntarille?? 

Niin silleen tuo nykyinen mopodyno toimii (kts. edellä).

Mutta joku 100-200 hp dyno on paljon hankalampi ja kalliimpi tehdä hydrauliikkapumpuilla (ihan mahdollinen kuitenkin).

Alkoi kiinnostamaan nestejarrun rakentaminen automaattivaihteiston momentinmuuntimesta. Ei löytynyt netistä edes yhtään kuvaa mutta jotain mainintoja oli että hommaa olisi kokeiltu.

Varmaan pitäisi nesteen määrää muuttamalla säätää jarrutusta. Nesteeksi voisi öljyn lisäksi ajatella vettäkin jos saisi stefat tms. lisättyä laakereille (liekö mahdollista?).

Aloittelin itsekin tuplahihnapyörää. Ajattelin hupilaturin laittaa pallikseen mutta en ole vielä keksinyt sille sopivaa paikkaa. Yksi ajatus olis laittaa  "takaperin" eli niin että laturin perä tulisi ensimmäisenä vastaan kun avaa moottoriluukun.

Aika siisti tuli tuosta renkaasta vaikka keskiosa näyttää kauhealta. Irtokehä olisi siis tarkoitus hitsata alkuperäisen viereen jatkoksi.

Laakeroin hihnapyörän ruuvipenkkiin ja ajelin sitten laikalla uraa niin pitkään että meni puhki. Sorvilla varmaan onnistuisi myös mutta fiilinkipuoli jää vajavaiseksi.

Noniin, tänä kesänä saatiin jo mekaaninen puoli särjettyä tästä ensimmäisestä prototyypistä. En ollut itse paikalla mutta ilmeisesti noin 2 hv:n kohdalla meni rikki, saattaa olla että PV:stä lähti enemmänkin. Hydraulipumpun akseliin tuli veto hitsausliitoksella ja se petti.

Jos tulee tehtyä seuraava proto niin siitä tulee joko tehokkaampi mopoille tai sitten jo VW irtomoottorille. Tallissa on irtonainen palliksen kytkinkoppa jota pyörittelen käsissä aina muutaman kuukauden välein.

34 minutes ago, Kahviäijä said:

kiitos multanen tarkennuksesta mutta älysin kyllä ekallakin 🙂 . Epäilen vaan että sitä ois hirvee hätä ruveta pudottamaan heti alas ku kerran pari on jysähtäny, varsinkaan kun vain yhden boorin verran nostin. Todennäköisesti tehdään niin että isäukko nauttii bussista Mikkelissä nyt jos ajokelejä tulee vielä, ja sitten talveksi talliin. Ja jos iskällä kovasti jysähtelee ajossa niin menee vaan aikasemmin talvisäilöön ja keväällä korjataan. Olen siis itsekin samaa mieltä että se ääni lähtee tosta ulosjouston rajoituksesta mutta epäilen/oon toiveikas että asettuu vielä alemmas kun jatkaa ajamista(kuhan ei yritä rääkätä jousitusta)

Ne on varmaan tehtaalla ymmärtäneet että tuossa kohtaa on ulosjouston rajoitus, eli ei se kolahtelu varmaan vaarallista ole. Mullakin on kolahdellut jo vuosia silloin tällöin, jousitus on korkealla.

On 9/12/2019 at 11:40 PM, Urbantoy said:

No jostainhan jysähdys kuuluu.. pitäskö setviä.. ei ole mitää tekimistä puslien tai kansienkaa tai kansien tiukkuuden kanssa.. Jos se lyö pohjaanlöyntikumien vastimeen?

Varmaankin lyö linkin kuvassa nuolen osoittamassa kohdassa rauta-rautaa-vasten yhteen. Takapäässä ei muuta ulosjouston rajoitusta ole.

https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/650282.jpg

3 hours ago, Kahviäijä said:

 

Ongelma on nyt siinä että kun lähti ajamaan niin vähänkään terävämpi pomppu ajaessa, esim. reikä tiessä, kanttarien ylitys,... niin takapäästä kuuluu kova metallinen kolahdus, taitaa olla jopa pelkästään apukuskin puolelta. Normaali ajossa ääntä ei kuulu eikä myöskään katsastuksen iskaritestissä (ainakaan auton ulkopuolella). Otin sitten illalla kyytiin 3 aikuista takapenkille ja ehkä hieman vähemmän herkästi kolahti enää.

Nostit perää niin paljon että ulosjoustovarat loppuivat. Rajoittava kohta on lähellä suojakantta, latta ja "kehys" ottavat kiinni toisiinsa.

19 minutes ago, KimmoH said:

Nonni, nyt se sitten kävi. Eilen Bustreffeille menomatkalla hupiakku otti ja kuoli huoltoaseman pihassa, startatessa paukautti sitten sulakkeen. Yleismittarilla näytti reilua 10 volttia ja edes USB laturin merkkivalo ledi ei jaksanut palaa kabiinissa joten akusta ei irronnut yhtään mitään. Tällaisessa tilanteessa nähtävästi saattaa paukauttaa sulakkeen ennen relettä.

Olisko yksinkertaisesti laturin teho suurempi kuin sulakkeen kesto? (kaikki virta menee tietysti tyhjään akkuun).

Voisiko olla jonkinlaista bensa-pulaakin, tankin hengitys tai polttoaineputki tukossa tms? Sähköpuolen vioissa nykiminen on monesti silleen terävää, nenä-tuulilasiin-tyyliä. Polttoainepuolen vioissa nykiminen pehmeämpää.

Sähkövioista puolakin voisi tehdä tuollaista.

22 hours ago, x-pj said:

Luulisin, ettei kumipuslan ole tarkoitus toimia "laakerina". Elikkä sen ei kuulu pyöriä vaan joustaa. Jos sen rasvaa, niin se pyörii ja kuluu nopeasti. Siksi talkkia. Kovat puslat ei jousta, siksi rasvaa.

 

Talkki on varmaan eräänlainen voiteluaine kanssa, sukeltajathan taitaa laittaa puvun sisään ennen kuin kiskovat sen päällensä.

On 8/10/2019 at 9:37 PM, KimmoH said:

Hupiakkuviritys on toiminut loistavasti! Jotain 5h on roikkunut parhaimmillaan kylmäkone akun perässä ja tässä vaiheessa kesää hupiakku on edelleen hengissä 😉 Sulakkeet ja releet ovat myös kestäneet, kuten laskelmieni mukaan pitikin kestää.

 

Jos se rele rikkoutuu niin se menee sellaisessa "epäonnistunut starttaus" -tilanteessa, eli moottori ei ihan käynnisty kunnolla ja/tai starttauskin saattaa olla katkonaista. Silloin rele saattaa vetää eikä ehdi irrottaa ennen kuin osa starttausvirrasta kulkee apuakusta startille. Silloin releesta palaa helposti kärjet poikki tai kiinni toisiinsa, tai parhaassa tapauksessa sulake palaa.

Eihän se välttämättä tapahdu koskaan mutta kuitenkin aika monelle sitten ennemmin tai myöhemmin sattuu kohdalle.

3 hours ago, Kahviäijä said:

Toteutitko x-pj ton peränpään noston miten ?  Toimiiko vaikka jos ennen esijännitystä latta vaikka 5-10 astetta jyrkempään kulmaan ja sitten tunkilla oikeeseen asentoon ja kumivasaralla sisään niinku videossa? vai joku muu tapa?

Taitaa palstalta löytyä laskukaava millä saa puolen sentin tarkkuudella halutun korkeuden (sisä- ja ulkobooreja siirtelemällä).

Minusta noita pohjaanlyöntikumeja ei kannata katsella vaan sitä onko auto sopivassa korkeudessa ja silleen että keula ei ole korkeammalla kuin perä. Näissähän yleensä takapää laskeutuu pikkuhiljaa.

8 hours ago, metake said:

 

Tästähän tulee sitten näillä spekseillä pakettiauto 80-lätkällä.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Saiskos näihin laittaa takapenkin vaikka on väliseinä, ja ikkunaton takaosa?

Ottaa sitten aina penkit "tilapäisesti" pois.

10 hours ago, Kahviäijä said:

Ongelma ei oo se että ois liian pieni tai likainen, vaan keväällä jouduin tekemään pikapatentin: rautasahalla pien viiru suuttimen päähän että löytyy tyhjäkäynti väliaikasesti, unohtu vaan vaihtaa aikasemmin uus, ku selvis että vika oli muualla. Nyt ei vastaa sitte säätöihin juurikaan.

Itse korjaisin tinalla siksi aikaa kun uusi suutin löytyy (jos ei mene pitempään kuin muutama vuosi). Silleen saa myös heti todettua oliko vika siinä.

Mulla taitaa olla tinaa ainakin parissa suuttimessa...

Ulkomaan kielellä korotuspala on näköjään "rocker arm stand shim", ebayssa myytävät Empi-merkkiset näyttävät ainakin kuvissa oudon kuppaisilta:

https://www.ebay.com/itm/BEETLE-Rocker-stand-shims-0-060-EMPI-Each-AC1092360E/362003019463

Ei nuo ainakaan koneistamalla tehdyltä näytä.

Onko mitään riippuvuutta puristussuhteen ja puristuspaineen välillä? Aattelin että kun on vakionokka niin voisi jälki-haarukoida onko yli vai alle 10 puristussuhde.

RE85 polttoaineella ajelen pintakaasulla, että saisi sitä ruttua ihan jonkin verran ollakin.

Mulle tuli sitten ilmeisesti "uuteen" koneeseen varmaan aika hurjat puristukset. Venttiilien säätöruuvit on ihan minimissä, paria kannen pulttia piti lyhentää jne... Eli varmaankin kansista on höylätty pois ihan jonniin verran.

Milläs tuota keinuvipuakselia voi korottaa? Auto on jo liikenteessä mutta tuon voisi tehdä jälkikorjauksena.