peruskallio

En ole ihan varma olenko ymmärtänyt tämän keskustelun nyt oikein, mutta miksi se vuotaisi 8mm reiästä jos sisällä on 6mm pinna? Vaikka olisi reikä tasan pultin kokoinen niin kierrettä pitkin vuotaisi kuitenkin.

Eikös se tiivistys tapahdu ihan muualla, reiässä on sitten enemmän tai vähemmän väljää. Eriasia on jos mutterien alta pitäisi esim. kuparialuslevyillä tiivistää ja uppoavat liian isoon reikään.

Päivitelläänpä tätä, kun vappuna kävi kuvan osoittamalla tavalla.

Samalla löytyi laatikon jyristyksen syy, toinen perän laakeri aivan selvä. Tuossa samalla hajosi laatikon poski ja diffiin oli tullut hieman jälkeä, ei tosin olisi käyttöä estänyt.

Käytin laatikon kuplapajalla lukon asennuksessa ja samalla se katsottiin muutenkin läpi. Vetarit tuli uudet, eivätkä kuulemma enää katkea:)

Viikonloppu menikin sitten pajottaessa. Boorien kanssa taistelin useita tunteja, ensin vetoakselit eivät mahtuneet rumpuihin. Tiukkaa viilausta kahteen ukkoon 3h/per äijä niin alkoivat rummut sopimaan. Kokeilin vielä kaikkiin 6 kappaleeseen enemmän ja vähemmän kuluneita rumpuja mitä löytyi ja kaikkien kanssa sama homma. Meni kyllä kuluneisiin melkein puoleen väliin mutta siihen tuli stoppi, uusin eivät oikeastaan ollenkaan.

Seuraava booriongelma tuli konetta asentaessa, kytkinevy (kush lock, tai miten nyt kirjoitetaankaan) meni kyllä akselille sovittessa ihan ok, mutta kun keskitti asetelmaan ei tullut mitään. Ei osunut niin ei. Kokeilin vielä kahdella eri työkalulla, omatekeleellä millä aina ennenkin ja lopuksi kaivoin vanhasta laatikosta akselin pihalle ja sillä. Leikkasi booreista aina kiinni.boorit viilaten auki ja uutta yritystä. 4 kerta toden sanoo, levy sorviin ja loiva pidempi viiste levyyn. Johan alkoi homma pelittämään ja kone sujahti paikalleen niinkuin aina ennenkin.

Nyt on auto taas liikenteessä ja tuntuu vähillä ajoilla laatikko pelaavan paremmin kuin ennen. Konekin käy iloisesti, ei sen kanssa tosin ole viimeaikoina isompia murheita ollutkaan.

Omakin kone irti tällä hetkellä ja shimmaaminen olisi helppoa, voisiko tätä avata vähän lisää?

Eli mihin verraten tuo 0.2mm? Jousilevyn Näkyvältä osalta, ennen kuin tulee tuo mutka mihin painelaakeri ottaa erotus 0.2 ulospäin?

Kai sen rikkoa voi esim. laatikkoa asentaessa, jos kytkinlevy ei ole ihan keskellä ja väännättää akselin osumaan neulalaakerin reunaan. Aika iso viiste akselin päässä kyllä on.

Tämä nyt vain oli ehdotus jos vaikka syntipukki olisi joku muu kuin painelaakeri.

Katsoitko vauhtipyörän mutterin sisällä olevan neulalaakerin kunnon? Sehän lähtee pyörimään kun kytkintä painaa, moottori ja vaihdelaatikon akseli alkaa pyörimään eri nopeuksilla.

Omani olen ainkin vaihtanut ihan tavan tiivistesarjan tiivisteisiin. Nuo ei ole tosin paruzzit vaan muistaakseni csp:t

Tiiveyttä kokeilin painamalla öljuntäytöstä paineilmaa lohkon sisään (rätillä tiivistäen aukon)ja pyörittelin aina sitä putkea mikä sihisi. Joku järki kannttanee paineen määrässä olla, ettei pullauta kampuran stefaa vahingossa ulos. On tosin moottorissa stefallinen hihnapyörä, karannee paine sieltä vakio kokoonpanolla.

Solenoidin voi kokeilla kun antaa siihen ohuimpaan johtoon jännitteen, eli jos irtonainen akku, - kaapeli auton runkoon ja +siihen (yleensä abiko-liittimeen) jossain solenoidin takapäässä.

Pitäisi alkaa starttaamaan.

Onhan johdot kiinni jarruvalon anturissa? Sulake ehjä ja saa kontaktin?

Anturi on jarrupääsylinterissä kiinni, toimii paineella, eli jos jarrut toimii pitäisi jarruvalojenkin syttyä.

Startti, haiskahtaisi että solenoidille menee turhan vähän jännitettä, todeta voi vaikka irtonaisella akulla antamalla suoraan solenoidin herätteeseen sähkön. Jos toimii tällöin on vika starttinapissa (virtalukon pohjassa) tai jossain kontaktissa.

Katso kaasariin ilman ilmanputsaria, tuleeko kaasuttaessa kiihdytyspumpulta ruikkaisu bensaa.

Voisi olla tukossa, tulee sitten kalvon välistä kun ei muualtakaan pääse.

Motonetissä kutistettuja junakeuloja

Jos mitään iloa, niin omassani molempia kokeillut, ainakaan öljyn lämmössä ei ollut havaittavaa eroa.

Pitäisi varmaan olla useita antureita ympäri sylinterin että mahdollisen hyödyn (tai haitan) voisi havaita, eiköhän tuon ole tarkoitus jakaa ilma tasaisemmin sylinterin ympäri ja näin tasata lämpötila-eroja.

Muuten kaikki hyvin, mutta poski haljennut... ei pysty muistamaan miten vaihteisto kasassa, ei varmaan irroittamatta koko lootaa saa kuntoon? Eikös koko perä tule tuon posken mukana ulos?

Tälläistä löytyi

pitää huomenna tutkia, kerran aikaisemminkin boorit menneet, ääni oli silloin kyllä miedompi.

Kuulostaa kahvimyllyltä ja koko auto helilui kun yritti eteenpäin, Mutta voihan se olla että on vain muotoillut rumpuun itselleen uudenmallisen reiän.

Taisi vappuajelulla katketa vetoakseli. Rengas ainakin kekkuu siihen malliin ja ääni melko mielenkiintoinen.

Otsikko kertoo kysymyksen, saako vetarin vaihdettua ilman että irroittaa lootan? Ahtaaksi taitaa mennä, mutta onnistuuko?

Tarkasta varmuudeksi vielä että vauhtipyörän pultti kiristyy pohjaan saakka, ettei kierre ala ahdistamaan.

8-tapituksesta kysyin, kun ne ainakin omalla kohdalla olleet vähän sinnepäin. Kampi ok, mutta vauhtipyörä porattu vähän sinnepäin...

Omassa on stage 3 ja joku halpa aircooledin massalevy, kun oli tuo edellä linkitetty malli loppu kun hätä oli suurin. Hyvin pitää ainakin tuon 270nm mitä oma motti tuottaa.

Edit. Tämä on nyt käytössä http://aircooled.fi/tuote/135/kytkinlevy-200mm-jousittamaton

Oli välissä joku "black magic" kopio, tärisi koko auto luistattaessa niin tautisesti että amalgaamit irtosi hampaista.

Onko 8-tapitettu kampi? Onko olleet vauhtis ja kampi ennen yhdessä? Jos vauhtis ei ole mennyt pohjaan saakka (tapit kanittaa) niin välys jää suureksi.

Jo 0bar on periaatteessa ahtoa, yleensä ahtamaton moottori kuitenkin käy alipainealueella.

Kyllä puoli baaria jo persdynossa tuntuu, halpoja lisäheppoja jos vertaa että ilman ahdinta alat niitä etsimään.

Ahtopaine on myös vähän suhteellista, jos tuo ahdin laitettais työntämään 9mm bingin läpi pappatunturin koneeseen, on paine varmasti myös suurempi. Hyvin hengittävään koneeseen pitääkin tuotto olla jo aikas paljon isompi, että paine alkaa nousemaan. Kone polttaa happea litroissa, ei painetta itsessään.

remmiahtimen luonne nyt vaan sattuu olemaan lineaarinen, eli paine nousee samassa suhteessa kuin kierrokset...

https://huutokaupat.com/fi/v/446136

Siitä tarjoamaan uusia ahdinaihioita:)

Tavallinen teräs on paras tavallisen teräksen kanssa, sinkitty voi toki olla. Jalompi aine säilyy kyllä, mutta tässätapauksessa auton kori alkaa ruostumaan, jos pultit parempaa ainetta kuin vastakappale.

Nopea googletus poiki tälläisen linkin http://www.terasrakenneyhdistys.fi/document/1/152/89718ce/teras_kosketuksissa_muiden_materiaalien_kanssa_1703_2015.pdf

avaa takaa nipat (tai joku liitos) tiivistä rätillä paineilmapistooli jarrunetesäiliön täyttöaukkoon ja päästä varovasti painetta sisään. Pidä painetta hetki yllä ja varo ettet vaahdota nestettä, tai roiski hyvälle maalipinnalle... Jos ei nestettä ala takapäästä jostain tulemaan on jotain ummessa.

Mikäli aiheutuu ongelmia on Jakajan kansi helppo vaihtaa piippumalliin, josta lähdöt sivulle.

Jostain peugeotin 205 sopi suoraan paikalleen, haulla löytynee tarkempi malli.

https://www.lainvoima.com/kohde.php?id=6077&pid=67972

Kuplan pohjalla "mad max" kulkupeli

Ei siellä vikaa nyt taida olla, vaan ominaisuus.

Vetari on laakeroitu yhdellä kapealla laakerilla ulkopäästään. Kun vääntelet rengasta pääsee vaihdelaatikon päässä lohenpyrstö hieman elämään ja välys syntyy siitä.

Jos välystä runsaasti, ei shimmaaminen auta, vetarit, puolikuut tai huonolla tuurilla perä menee vaihtoon.

Mukana seuraaminen taas johtuu siitä, että vetari pääsee elämään vähän enemmän puolikuiden välissä "sivusuunnassa" kuin puolikuita vasten.