multanen

Ei löytynyt valmista koodia mistään mutta kehittelinpä kuitenkin "proof of consept" -tyyppisen koesysteemin:

Arduino Mega mittaa rälläkän kierroslukua Hall-anturilla ja emuloi ELM327 piiriä ja nykyauton ECUa (OBD2). Eli näitä kahta viimeistä ei ole oikeasti olemassa mutta kännykkähän ei sitä tiedä.

Arduinoon on laitettu bluetooth-piiri joka kytkeytyy tavallisen android-kännykän tavalliseen "Torque PRO"-ohjelmaan. Torqueen saisi vaikka mitä muitakin mittareita yhtä aikaa (periaatteessa mikä vaan OBD2 "PID"). Näyttöön saa vaikka 2000-luvun volkkaristeille tutun Check-Engine valonkin!  =)

Mulla on vain pienehkö kännykkä, joku android tabletti olis parempi tähän.

Pieni viive tulee väkisinkin mikä jonkin verran haittaa RPM-mittarissa ja hieman ehkä nopeusmittarissakin. Viive tosin näyttl olevan jotain 0.2 sekuntia ainoastaan.

Tässä asiallinen video koejärjestelystä: http://www.youtube.com/watch?v=cugJTRuorQU

Kokeilin tätä jo palliksessakin mutta mulla on niin tajuttomat radiohäiriöt konehuoneessa että toimi vain sekunnin kerrallaan. Magneetti rupesi lopulta pysymään vauhtipyörässä kun laitoin sinisellä kierrelukitteella (??!). Jostain syystä muilla liimoilla putosi melkein heti.

Tuossa on nyt semmonen viimeisimmän ehdotukseni mukainen systeemi (diginumerot voi vaihtaa mittareiksi tai miksi vaan Torquen valikosta)

https://www.youtube.com/watch?v=iCBArP-C9X

Ei löytynyt koodia tuohon vielä, aattelin kysyä suoraan tekijältä haluaisiko jakaa.

Talbotista lähti aikoinaan kytkentähampaat pyörimään. Oli semmonen selvä pieni kuminauhamainen veto jäljellä ja välillä sitten ilmeisesti synkronointi nappasi kunnolla kiinni. Liekö Volkkareissa samantyylinen?

https://www.facebook.com/msdroid?fref=pb&hc_location=profile_browser

 

Eikö tuo ole aika valmis ratkaisu?

Niimmut ei kai tähän kannata oikeesti Megasquirttia sotkea? Sori JaniM  ;)

Muutinkin mieleni: Ei kannatakaan ehkä PC:tä sotkea tähän.

Ihan kaikista helpointa olisi laittaa Android-padi kojelautaan ja kytkeä siihen Arduinosta rakennettu tiedonkerääjä bluetoothilla ELM327:n protokollaa käyttäen. Eli Arduino emuloisi OBD-palikkaa mutta keräisikin tiedot itse antureillaan.

Padiin voi laittaa vaikka tämmösen valmiin ohjelman: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodiagnosticsandpublishing.dashboard1demo

(oikealla näkyvällä nuolella saa lisää mittariversioita näkyviin)

Saattaa olla valmis ratkaisukin olemassa jonkun tekemänä.

Arduino on aika kätevä tuommoiseen, halpa ja useita analogia sisääntuloja. Raspberryssä on GPIO joka vaatii puuhastelua että saa analogiselta sensorilta luettua.

Arduinolla tosiaan helppo (tai ainakin "helppo"). Näytöksi laittaisin PC-mikron joka lukee arduinolta tiedot. Saisi näyttävät mittarit.

Varmaan padeihinkin on valmiita ohjelmia joissa komeat näkymät.

Semmonen pelkkä perus-LCD aika tympeän näköinen jos laittaa alkup. mittareiden tilalle.

Arduinoon saa bluetoothin erittäin helposti, on tullut kokeiltua  (BT jos ei USB-hostia/OTG:tä käytössä).

Tai ihan oikeasta pikku-PC:stä kaikista helpoin rakentaa ja eriotyisesti ohjelmoida. 12v näyttö vaan siihen.

Valikkojen käyttökin helpompaa esim. rattinapeilla kuin puolien välistä kosketusnäyttöä hivelemällä.

mun mielestä näyttää kinkkumittarilta?

Tuohan asennetaan silleen että voidellaan kinkkumittarin piikki (esim. 20 cm pitkä) hylomarilla. Sitten se survaistaan päättäväisellä otteella kuvan osoittamaan paikkaan. Mittari näyttää sitten öljynjäähdyttimessä vallitsevat lämpötilat.

Ihan vähän saattaa vuotaa öljyä mutta ainahan nää pikkasen tiputtaa.

Vanha pusla poissa. Miten ihmeessä uuden saa tungettua paikalleen?!?

Mulla on tämmönen hieno työkalu 12v startin puslalle. M10 pulttiin mutteri silleen että päähän jää puslan mittainen tyhjä. Pään ympärille sitten pari kierrosta teippiä että se kasvaa lähemmä 11mm mittaa. Suojaa samalla puslaa kierteeltä. Pusla pujotetaan sitten teipattuun päähän. Pultin toiseen päähän voi sitten naputtaa vasaralla kunnes mutteri ottaa kiinni, pusla on sitten paikallaan.

Pat. Hak.

EDIT: Muista sitten öljytä pusla ennen asennusta. Pusla laitetaan sormien väliin täytettynä moottoriöljyllä ja puristetaan. Öljy sitten tihkuu hieman läpi (pusla on huokoista ainetta). Sitten enimmät öljyt pois sisältä ja paikalleen.

Oho, multasella palo käämit, konkka ja vastus.

Olin tosiaan jo jonkin verran turhautunut. Mutta nyt kun luen tuon teoriasi uudelleen huomaan että se onkin täysin looginen ja aukoton. Olenkin nyt sinunkin kanssa samaa mieltä 100%.

Omassa, nyt siis jo hylätyssä teoriassa jännite mittariin tulee siis akusta. Tätä mieltä olinkin koko ajan. Selitys kondensaattorin vaikutuksesta on jo tuolla ylempänä. Se siis aiheuttaa viiveen, jännite tulee kuitenkin aina akusta. Jos kondensaattoria ei olisi, jännite mittariin ilmestyisi heti.

Tämäkin on turhaa spekulointia nyt kun löit nuo faktat pöytään.

Sillä aikaa kun Simon T. hioo teoriaansa, esitän härskit arvaukset R:n ja C:n suuruudesta:

- R voisi olla 1000 ohmia jolloin virtaa kuluisi koko ajan 12 mA (eli ei juuri mitään).

- C voisi olla 4700 uF (sopisi kutakuinkin 15 sek aikaan edellisellä vastuksella)

- edellisen C:n purkautuessa/latautuessa äkillisesti liikutellaan n. 0.4 Joulea eli ehkä 10 tavallista volkkarin sytytyskipinää (ei tällä ilotulitusta tehdä mutta pimeässä tallissa saattaa hieman säväyttää).

Voihan tuossa olla kertaluokkaakin pielessä nuo luvut mutta noin suuntaa antavana arvauksena välttänee.

Simon Templarille: Teoriasi on ihan paska. Saat korjata itse siinä olevat virheet kun ainakaan minä en viitsi. Tässä pari vihjettä aluksi:

-minkäsuuruinen R ja virta voi aiheuttaa merkittävää kipinöintiä (sijoita R kaavioon ja mieti mitä seurauksia esim. myöhempään virtakynäkokeiluun yms.)

-mieti mistä jännite tulee volttimittariin antsun avausviestin mittauksessa (vihje: ei tule kondensaattorista)

EDIT: niin ja jos ollaan yhtä mieltä että virta tulee akusta niin tuo 15 sekunnin viive pitäisi selvittää

Pääkytkimen osalta en tohdi kommentoida mitään, ulkopuoliselle näyttää että on vaan laitettu satunnaisia sanoja peräkkäin.

Vakioputsariin tulee ihan moottoriöljyä. Suodatinta ei saa pestä millään. Öljyä sisällä olevaan merkkiin asti.

Olen aina pessyt jollain bensalla tms. kun en ole muuta tiennyt. Onkohan siitä jotain haittaa?

Kyllä volkkaripalstan viisasten kerho on nyt päättänyt että minä olen täysin väärässä. Turha minun on enää pullikoida vastaan.

Mulla vaan on joskus semmonen tapa että alan vänkäämään vastaan vaikka toiset on aukottomasti todistaneet miten asia oikeasti on.

Pahoittelen tapahtunutta.

Itse en kanssa näkisi kovin todennäköisenä että megan konkat aiheuttaisi kauheaa kipinöintiä.

Milläs selität sitten sen toisen puolen eli  miksi jännitteen muuttumiseen menee 15 sekuntia? MItä pitäisit todennäköisenä.

Rätinä johtuu siis siitä, että joku autossasi syö sähköä, vaikka kaikki periaatteessa pois päältä.

Akku tyhjenisi jos autossa olisi joku sähköä kuluttava osa.

Tiedämme tämän myös siitä että jännite laskee (tai nousee) niin hitaasti.

Isompi kipinöinti vaatii kuitenkin useamman ampeerin virran, eli jos se ei olisi kondensaattorista niin akku riittäisi ehkä päivän tms.

Jos olet sitä mieltä että Antsun autossa joku syö sähköä niin miksi sitten edellisessä viestissäsi ehdotit pääkytkimen uusimista?

Vähän tuon mallista anturin kannaketta olen miettinyt. Pitäisi olla nopeasti asennettava ja yleiskäyttöinen.

Eikös tuommonen kävis melkein kaikkiin T1 koneisiin? Tulee siis yhden latiurinjalan mutterin alle.

Aattelin että teetän huvikseen vaikka 20 kpl.

Tämä nyt ei ole oikeastaan työkalu vaan pikemminkin "kikka", mutta hyvä systeemi. Eli jarruputkijunttureita kun irrottaa tälleen niin A) ei leviä avain yhtään ja B) tulee pelkkää pyöritysvoimaa juntturille.

Kaveri joskus neuvoi tämän.

Ehkä helpoin mutta tärkeämpää olisi löytää syy miksi kipinöi, eli mikä kuluttaa sähköä kun virrat on poikki.

Kondensaattori aiheuttaa kipinöinnin mutta se ei juurikaan kuluta virtaa. Kipinöinti tulee ainoastaan kytkentähetkellä kun kondensaattori latautuu tai tyhjenee.

EDIT: Nii ja kapasitanssimittari ei tod. näk.  näytä oikein kun on kapasitanssissa on tuntematon R rinnalla. Mutta jos mittaa virran niinkuin ehdotin saadaan tuo R ja sitten purkautumisajasta kapasitanssi. Ehkä.

Elekää nyt suuttuko mutta jotenkin tuntuu että tässä topikissa on kirjoittajilla rima ollut poikkeuksellisen alhaalla...

Ja tuo volttien nousu mittarissa luultavasti johtuu mittarista itsessään.

Piirsin vaivalla tällaisen kaavion mistä selviää miksi mittari näyttää mitä näyttää:

Eli tässä tilanteessa jos jännitemittari kytketään oikean maan ja rungon väliin niin saadaan 0V (oletetaan nyt että renkaat on sen verran märät). Auton rungossa on siis oikeastaan 0v jännite.

Mutta nyt jos jännitemittari kiinnitetään akun miinusnapaan ja auton runkoon saadaan 12V (eli "0v" ja miinus "12v").

Jos päävirtakytkin on juuri irroitettu näyttää em. tavalla kytketty mittari ensin 0v koska kondensaattori C pitää rungon jännitteen 12v päässä +12V:stä ( eli "0v" tai "-12v)) kunnes resistanssi R kuluttaa sen tyhjäksi.

Niinkuin aiemmin olen jo miljoona kertaa todennut niin toinen todiste tämän kondensaattorin olemassaolosta on kipinöinti.

Heti tuosta Antsun avausviestistä ymmärtää minuutin miettimisellä mistä tässä on kyse.

Itse asiassa melkein millä tahansa nykyautolla voi tehdä nuo samat mittaukset ja havainnot. Räpeltämättömästä volkkarista en ole varma, voi olla ettei löydy tarpeeksi faradeja kipinöintiin.

Helpoin "korjaus" Antsulle olisi eristää akun ja päävirtakatkaisijan välinen maakaapeli niin ettei se osu runkoon ja tee kipinää (poistuupa tämäkin riski elämästä sitten).

Okei nyt meni vähän sekasin mitä sanottu ja mitä oikeasti tehty eli sulla on päävirtakatkaisin luultavasti rikki. Eli sulla oli molemmat kaapelit akussa kiinni kun maakaapelista löi kipinää. Jos näin oikeasti niin se tarkoittaa sitä että se oikosulkee akkua ja vika on ihan oikeasti vaarallinen.

Olen tästä eri mieltä. Mielestäni pelkästään miinuspuolelle kytketty katkaisin ei voi oikosulkea akkua.

Yrittäkää nyt jätkät vähän ryhdistäytyä.

Lähden tästä motonettiin hakemaan akkukaapelia ja laitan päävirtakatkaisijan + kaapelin väliin, sillä tästä ongelmasta luulisi pääsevän eroon.

Plus-puolelle asennettu päävirtakatkaisija parantaa tilannetta siinä mielessä että plusjohto ei niin helposti kytkeydy plus-puolelle vahingossa. Muuten ei mitään vaikutusta.

Megasquirtissa on tietysti kondensaattorit mutta en tiedä onko ne nämä mitkä tässä vaikuttaa. Oikeastaan kaikessa elektroniikassa on virtapuolella kondensaattori. Auto itsessäänkin muodostaa jonkinlaisen kondensaattorin, en usko kyllä että se ihan kipinöi.

Jotain häiriönpoistokondensaattoreitakin voisi olla siellä täällä moottoreissa tms.

Mitenhän puolan (tai puolien) virrat menee?

Ei se kovin iso kapasitanssi ole kun tyhjenee 15 sekunnissa. Itse asiassa voisi laskea "piilossa" olevan kondensaattorin koon kun mittaat paljonko auto kuluttaa kaikki laitteet suljettuna (ehkä 0-100 mA tms?).

Tosiaan mitään vikaa ei autossa kirjoittamasi perusteella ole joten ole nyt varovainen ettet saa semmosta tehtyä (turhat korjaukset on hyviä vianlähteitä).

Tässä autossa ei ole koskaan rungossa +12 volttia. Mittari näyttää 12 v kun se kytketään rungon (0V) ja akun miinusnavan (irtikytkettunä -12V) välille. Jännite ilmestyy hitaasti siksi että autossa on jossain kondensaattori joka tyhjenee hitaasti.

Kun tämä kondensaattori on tyhjä ja akku kytketään aiheutuu kipinä (kondensaattori latautuu nopeasti ja tarvitsee hetken ajan suuren virran).

Autoa ei siis tarvitse "korjata" tämän asian takia.

Ei vaikuttas olevan mitään vikaa tai omituisuutta tuossa.

Sulla on autossa ehkä soitin tai joku jossa on kondensaattori?