multanen

Jos auto on kokoajan liikenteessä niin eikö siitä missä laakeripesä on väljä kannata kattoo jos sen saisi korjattua

Taitaa olla liian huono korjattavaksi. Siinä volisi vetopyörästö jo vuosia ennen kuin kolina alkoi. Ja sitten kun tuo laakeripesäkin on väljä...

Kun laakerin ulkokehä pääsee pyörimään, niin ei tarvitse enää etsiä muita vikoja. Joudut kyllä katsomaan siitä laatikosta muutkin paikat. Onneks sulla on talvi aikaa tehdä laatikko remppa.

Ei ole talvea aikaa, liikenteessä oleva auto (viimeksi eilen ajaa kolkattelin). Vaihdan ehkä jonkun arpalaatikon tilalle ja kokeilen jos toimii, ostoilmoituksen laitoinkin jo muutama päivä sitten ;)

Tässähän ei siis ole vielä 100% varmaa että nykyisessä laatikossa on sama vika kuin edellisessä. Kuulostaa kyllä täsmälleen samalta.

Joo kyllä se vanhan laatikon pinionin mutteri liikkuu ihan ruuvimeisselin kärjellä kampeamalla. Laakerin ulkokehäkin pyörii välillä mukana.

Meinaan laskea nykyisestä laatikosta öljyt pois ja kokeilla nitkuttaa piitkällä meisselillä mutteria, se näkyy öljytulpan reiästä.

Lokettava ääni tulisi sitten ilmeisesti siitä kun pinioniakseli liikkuu pituussuuntaan? Noin ehkä kerran isomman pyörän kierrokselle kolahtaa. Voisi tuommonen hypoidiratas ehkä tuottaa semmosen värähtelyn, siinä on niitä voimia moneen suuntaan.

Ei ollu navatkaan irti.

Ovelaa kun pimeässä tutkii taskulampulla niin näkee "uusia" asioita.

Nyt kun ropelsin vanhaa laatikkoa niin sattui silmään että pinionin juuressa oleva rengasmainen osa pyörii myös täysin irrallaan. Linkin kuvassa nro 58. http://www.longenterprises.com/diagram_folder/diag10L_irs_type2_transmission.htm

Eikös tuo ole jonkinlainen erikoismutteri? En ole löysännyt itse, olisi kyllä jäänyt mieleen.

Vetonivelet kunnolla kiinni?

Heiluttelin tänään niitä ja näyttivät olevan kiinni. Pyöritin myös moottorilla yhtä pyörää kerrallaan mutta en saanut kalinaa kunnolla esille. Vaihteistoöljyt oli aika kylmiä aamulla joten jos se tuo holkki niin se ehkä sopivasti tahmaa.

Noin 9 vuotta sitten -77 pallokeula alkoi kalkattaa kaarteissa. Ääni kuului aikalailla pyörien pyörimisen tahtiin joten varmaan tasauspyörästössä oli vikaa. Aluksi kuului lähinnä oikealle kääntyessä, myöhemmin koko ajan. Ääni paheni sietämättömäksi muutaman kuukauden aikana ja lopulta jouduin laittamaan "uuden" arpalaatikon.

Noh, nyt sitten tämä uusikin laatikko kehitti täsmälleen samanlaisen äänen! Tällä kertaa yhden ajoreissun aikana.

Aikoinaan purin jo vanhaa laatikkoa ja etsin vikaa mutta ei löytynyt. Kaivoin vanhan laatikon jämät taas esille ja nyt huomasin että "spacer sleeve" heiluu aika lailla löysän tuntuisesti.

Eli ssa numero 5 linkin sivulla: http://www.longenterprises.com/diagram_folder/diag11_irs_type2_002_differential.htm

Se on siis tuommonen turhalta tuntuva holkki pienten tasauspyörien akselitapissa (nro. 18).

En tiedä mitä tuon osan pitäisi tehdä mutta näyttää että se on ainoa "irrallinen" osa joka voisi kalkattaa.

Jos jollain on tasauspyörästö irrallaan niin kokeile heiluuko tuo väliholkki kun ruuvimeisselillä heiluttaa? Se näkyy jo kun kytkinkoppa on irrallaan.

Mulla liukuu akselitapin suuntaisesti ainakin 2 senttiä, lieneekö normaalia?

Joku tietysti heti hoksaa missä vika on jos ei tuossa holkissa...

Etuvetosessa etupyörissä yleensä pikkasen haritusta ja takana aurausta. Kupla lähtee harituksella vetelemään milloin mihinkin suuntaan.

Takavetoisissa rata-autoissa on kanssa usein haritusta. Yksi syy on että kun Camberia on paljon niin haritus vähentääkin kiemurtelua.

Kyllä taitaisi eräänkin nimeltä mainitsemattoman suomalaisverstaan hitsaussaumat näyttää aika masentavilta jos laittaisi vertailuun sikariukon puikkosauman kanssa.

Mukava olisi itsekin kokeilla tuota leventämistä. Pyöreän lisäkappaleen teko ei taida onnistua joten pitäisi varmaan tehdä kahdesta kapeasta vanteesta aina yksi leveä.

Tanhiksen linkkaama kuva erittäin epähavainnollinen koska auton kulkusuuntaa ei ole merkitty. Auto menee vasemmassa kuvassa vasemmalta oikealle (jos siis halutaan Caster oikein päin).

OIkeanpuoleisessa kuvassa auto on matkalla alhaalta ylöspäin.

Emmä noista tiiä mutta ilmeisesti sama ku M6x1,00?

1/4" UNF näyttäisi olevan 6.35mm lämpimitaltaan, nousu n.0.907mm. En tiedä onko riittävän "sama".

Vastukset? Yksikin yllämainittu ois riittäny.

Monesti kiirellisissä ajoissa joutuu harjoittamaan ns. kaistapujottelua. Silloin on hyvä että edes toisen puolen vastus saa aina pienen hetken jäähtyä rauhassa. Ei ala numerot valumaan kilvissä.

Teknistä juttua tätä sivuten:

 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45352/multisilta_ville.pdf?sequence=1

Luulen että nopeus laskelmissa pitäisi olla aina metriä sekunnissa, nyt jos on auton nopeus otetaan km/h niin on mennyt vituralleen.

Teknistä juttua tätä sivuten:

 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45352/multisilta_ville.pdf?sequence=1

No olipas taas masentavan huonosti tehty sepustus (niin kuin nämä yleensä on).

Palliksen ilmanvastusta olisi voinut lähestyä alkuperäisen tehon ja huippunopeuden pohjalta. Olisi heti huomattu että nämä jostain syystä kulkee enemmän kuin 70 km/h 37kw koneella. On siis helppo huomata että jotain laskelmien lähtökohdissa on pahasti pielessä, tyyliin 50% virhettä eli kaikki laskelmat päin p:tä.

EDIT: Muut ehti näemmä ensin...

Hommasin vastukset mutta mutta ois tieten voinut lukea huolellisemmin mitä tilaa kun luki että on 1kohmin vastus :) eikä ohmin ei meinaa oikein toimia

Toivottavasti sulla ei nyt ole hakusessa tulitikun pään kokoiset vastukset... Aattelin vaan kun 1 Kohm vastukset usein on sellaisia.

Kymmeniä watteja pitää olla tehonkesto eli puhutaan kokoluokkaa "peukalo".

Jos tuli laitettua ylös laakerin alkuperäinen kiristysasento niin kannattaa laittaa samaan. Noillahan säädetään perän hammaskosketus.

Itse laittaisin aloittaessa merkin ja laskisin kierrokset irrottaessa (toki hypoidipyörien hammaskosketuksen voi määrittää muutenkin mutta ainakaan minä en osaa).

Mitenkäs tuo boorillinen akseli on sieltä askin sisältä kiinni, onko vain perämurikasta läpi ? Ei tuossa kauheasti liikettä ole, itseasiassa käsin sitä ei tunne mutta kun katsoo akselin ja laakerin väliä samalla kun nitkuttaa, niin liikkeen näkee välissä olevasta öljystä. Vasemmalla puolen tuon liikkeen näkee mutta oikealla puolen ei. 

Jos haluat "korjata" tuon akselin niin koko tasauspyörästö pitää irrottaa pöydälle. Onneksi akseli ja sen reikä vaikuttaisivat olevan normikunnossa, kyllä tuossa ihan pieni välys saa olla. Oikean puoleinen akselinpätkä on paljon pitempi kuin vasen, ehkä pää heiluu enemmän sen takia.

Tuo akselintumppi pyörii hieman tasauspyörästöön runkoon nähden kaarteissa ja sitten enemmänkin vastakkaisen puolen pyörän sutiessa. Kun akselissa ei ole mitään vierintälaakeria niin jonkinlainen välys on oltava jo uutenakin.

Nyt kun stefat olivat poissa tieltä, niin sai paremman näkyvyyden laakeriin. Akselin päähän kun laittaa pultin "jatkovarreksi" ja nitkuttaa, niin kyllä se akseli näyttää ihan selvästi liikkuvan laakerin suhteen. Laipassa ollut välys vielä lisäsi tuota. Vasemmalla puolen ei vastaavaa liikettä näy. 

 

Uskaltaisikohan tuota oikeaa puolta hieman kirrata laakerin välyksen poistamiseksi vai pitäisikö suosiolla vaihtaa uudet laakerit ja katsoa miltä näyttää samoilla säädöillä...

Huomioi että tuo boorillinen akselinpää ei ole laakeroitu noilla poskilaakereilla (eikä itse asiassa millään muullakaan oikealla laakerilla). Se on vain irtonainen akselinpätkä tasauspyörästön reiässä.

Älä siis uusi äläkä kiristele laakeria ennen tarkempaa tutustumista asiaan.

2 ja 4 pytyissä pakosarjan lähdöt harmaita, 1 ja 3 pytyissä nokisia (enempää en ole vielä avannut). Lambda näytti OK seoksia, kun se mittaa keskimääräisiä kollektorin jälkeen.

Minun arvaus on että seokset on OK kaikissa pytyissä. Takimmaiset pakokäyrät vaan käyneet kuumempina jossain vaiheessa.

Mites muuten teit tuon diagnoosin että etummaiset käy rikkaalla?

(EDIT: Vai minkänumeroiset pytyt ne nyt käyneekään riikkaalla?).

Mielenkiintoisesti suluissa on mainittu auton fob (free on board) hinta dollareissa, syystä ??

FOB tarkoittaa että lähtösatamassa laivaan tyrkättynä.

Olisko dollarihinta mierimiehiä varten? He olivat suuri ostaja kunta Volkkareille noihin aikoihin. Heillä oli valuuttaa käytössä eikä välttämättä tarvinnut ostaa mitään Mosseja. Jossain luki että -56 vuonna 30% henkilöautoista meni merimiehille, Kuplista ehkä enemmänkin?

Semmosen kytkimen olen nähnyt missä on metallimujua jousilevyn ja rungon välissä. Jousi jäi niiltä kohdin "sisään".

Tämä olisi tietystyi ehkä jo sattunnut silmään.

Oli syyllinen mikä hyvänsä niin hähen kannattaa hieman vältellä Jack Rubya.

Koneen irrotusvaiheessa autoa ei vielä kannata nostaa enempää kuin tarvitsee koneen irroittamiseksi.

Tämä on mielestäni hyvä ohje, pallokeulan koneen kanssa yksin telkutessa huomasin jossain vaiheessa saman. Kone solahtaa myös paikalleen helpommin jos auton perä ei ole korkealla. Eli kun hallitunkin varassa työntää konetta tasaisella lattialla niin on hyvä että kytkinakseli on kanssa vaakasuorassa.

Monesti tulee rungon numero puhdistettua vanhasta muistista, ennen muinoin saattoi katsuri hylätä koska "valmistenumero ei ole selkeästi luettavissa" (tai ainakin tällaisesta peloteltiin).

Nykykatsuri varmaan jo viitsii hieman rukkasella pyyhkäistä.

Jos sulla on auto pyörillään, niin vaaka etupyörän alle ja mittaat nurkkapainon. Sitten valitusta iskarista/tolpasta mittaat joustovaran.

Muuten en ole välttämättä eri mieltä mutta mielestäni pitää mitata molemmat etupyörät yhtä aikaa. Yksi nurkka voi olla melkein mitä tahansa, varsinkin jos vaaka vielä kohottaa. Ja myös takapää vaikuttaa etupainojen jakautumaan.

Jos kilvanajoauto niin kuljettaja (+mahdollinen kartturi) tai vastaava paino penkille, eihän sitä jousitusta tyhjässä autossa kuitenkaan käytetä.

Kaveri kävi joku aika sitten saksalaisessa ammattikoulussa, autopuolella. Sanoi että autonosat oli pitkin lattioita ja työpöytiä ei juuri näkynyt.

(tämä ei ole huumoria vaan niin se tosiaan sanoi).