multanen

Suomessa säästäminen on samaa kuin varastaminen ja siitä täytyy rankaista:

Käyttövoimaverotasot henkilöautoilla ovat 1.1.2013 alkaen:

Käyttövoima       Snt/pv/100 kg

Diesel                    5,5

Sähkö                    1,5

Sähkö ja

moottoribensiini      0,5

Sähkö ja dieselöljy   4,9

Metaanipolttoaine    3,1

 

Aika kauan saa bensavehkeillä ajella työmatkojakin, ennen kuin alkaa päästä sähkökikkailujen jälkeen voitolle. Ja onko Suomen talvi sittenkin liian hankalaa aikaa

Siis eikös tuosta tule bensahybridille aika kohtuullinen käyttövoimavero? Esim. pallokeulasta jos rakentaisi niin voisi olla 23 x 365 pv x 0.005 eur = n.42 euroa vuodessa.

Nonnii, irrotin keskirenkaan vingulla. Nyt asetelman keskellä on. n. 41mm reikä. Kun asetelman laittaa pöydälle, on tasopinnasta lehdyköiden päähän n. 48mm (eli tavallaan kytkinlevy-painelaakeri väli).

 Eli jos asentaessa on onnistunut kolauttamaan siihen asetelmaan jollain voi tehdä jotain jousien asennoille.

Myös vauhtipyörän irtoamisen yhteydessä on voinut saada kolauksen.

Mulla olis ilmeisesti ajamaton 200mm asetelma, siinä on vaan se keskirengas. Onko tuo keskirengas poistettavissa? Kyseessä "Sachs, Industria Brasileira" tähtilevymallinen.

Jos on sopiva niin voisin myydä 30 euroa (tai esim. vaihto johonkin).

Tässä vielä kuva:

Kyllä ne jousen lehdykät pitää olla ihan samassa tasossa. Tutki ettei löydy joku metallinpala sieltä asetelman välistä (esim. vääntyneen lehdykän "juuresta").

Paljos se kytkinlevyn läpimitta on tuommosessa?

 Lisäksi paineasetelmassa yksi jousi on vääntynyt sisäänpäin.

Mitä tämä lause tarkoittaa? Onkos tämä "tähti"-mallinen asetelma?

Tuntuiko se kytkinpoljin oikeanlaiselta kun poljit?

Pohjois-Karjalasta lavapallo: http://www.tori.fi/pohjois-karjala/VW_Transporter_avolava_1978_13301453.htm

Pystyy jos olet varma et molemmat vetoakselit/jarrurummut/pyörät pyörii saman verran,lukollisissa jokkislaitteissa lasketaan välityksiä useinkin pyörittelemällä.

Joo tuossa pitää laittaa molempiin takapyöriin ja maahan viivat. Toinen vaihtoehto lukottomassa on nostaa vain toinen takapyörä ilmaan, sitten vaan pitää ottaa huomioon että yhden takapyörän kierrokset tulee "tuplana".

Ja vanhemmissa lodjuissa ei tuota kirjainkoodia ole...niiden selvittämiseen ei oo oikein muuta vaihtoehtoa ole kun purkaa peränvälitys näkyviin.

Eikö pysty iteroimaan jos nostaa perän ylös, laittaa liidulla merkit ja pyörittää konetta käsin? (ehkä eri vaihteillakin)

Laittaisin alkuperäiset tapit uusiin reikiin, mahdollisesti "uuden" (eli romukasasta kaivetun) vauhtipyörän kera.

8mm kierretapit aika mitättömiä tuommosessa paikassa.

Miksi se pitää kärrilllä tuoda?

Arvaan että 1.4 kone rikkoontunut  ;)

Nyt kun kone on osina niin näitä on toki mahdollista muokata, mutta voisi olla myös mielenkiintoinen lyödä sellaisenaan nippuun ja vaihtaa polttoaineeksi RE85 etanoli. Sen kanssa roimat puristukset eivät ole niin ongelmallisia.

Paljonkahan RE85:n kanssa uskaltaisi laittaa puristuksia? Ihan muuten vakio "vääntökoneessa". Tuleeko muut asiat ennen vastaan kuin nakutus?

Tuo kai sen on käytävä minkä linkkasit.

Yhteenvetona:

- 002 laatikko -68 (-67) omanlaisensa stefa, "one year only". Kolmiripainen laatikko jossa posket kiinni 6 pultilla.

- 002 laatikko 69-76 omanlaisensa (kolmi ja viisiripaiset)

- 091 laatikko 76 - 79 omanlaisensa, sama käy kuusiripaiseen ja kolmeripaiseen versioon.

Mie tästä lunttasin että tuo CU olis "091" laatikko: http://www.iphpbb.com/foren-archiv/23/1411200/1411160/uebersicht-getriebekennbuchstaben-t2-14850276-30656-1118.html

Siinä saattaa jossain olla koodikin mikä alkaa 091.

Semmonen mielikuva 10 vuoden takaa on että 091-laatikoiden vetoakselin stefat on samanlaisia vaikka muuten hyvin erilaisia ovat. Laakkosen marmoritiskillä muistelen tämän kuulleeni.

Ennen vuotta -76 valmistuneet on "002"-laatikoita joissa erilainen stefa. (Automaatissakin olla vielä omansa, en tiiä).

Jos ei ole toiminnassa olevaa öljynjäähdytintä niin teippien ja peltien kanssa askartelu tuntuu aika toisarvoiselta. Varmaan joku pieni hyöty niistäkin on tietennii.

Varo ettei öljynpaineet häviä kun tukit sitä termosbaattia  =)

Itse tekisin silleen että jos moottori on toiminut normaalisti niin laittasin kannen takaisin paikalleen ja jatkaisin ajamista.

Peruskorjaan sitten vähintään molemmat kannet kerrallaan tai koko moottorin.

Sen on sulla tuo termostaatti kuitenkin jotenkin väärin kytketty. Eli nyt öljynjäähdyttimeen vain "vuotaa" hieman öljyä vaikka PZQ:n kuvan mukaisesti kaikki öljy pitäisi mennä kuumana jäähdyttimeen.

Menoputki on nyt niin kuuma, ettei kättä kärsi kun käyttää siinä, paluuputki tuntuu käteen kylmältä.

Nyt kiertää öljy liian hitaasti. Paluuputki pitää olla aika lämmin kanssa, muuten ei jäähdytä kunnolla.

Noin 2.4 senttiä nousee laskurin mukaan: http://www.rengasnuora.fi/rengasinfo/rengaslaskuri/

Omassa on takajousia säädetty sen verran korkeammalle että vetoakselit lähtevät jo selvästi yläviistoon. Varmaan ainakin 5cm korotusta vakiosta ja 10cm alkuperäisestä väsähtäneestä perästä.

Selkein haitta on että ulosjoustot loppuvat kesken, pamahtaa aina ikävästi hidastuskorokkeen kohdalla.

Tuommonen alusta on mulla rekisterikilvessä. Olikos joku paikalla 1993?

Liekö tämmönen VW Friends vielä toiminnassa?

Asbesti on tosiaan vaarallista. Hieman kuitenkin kannattaa harjoittaa suhteellisuudentajua ja ajatella minkälaisia annoksia autonasentajat, putkiasentajat ja -eristäjät  jne. saivat 60-70 luvuilla. Autonasentaja saattoi puhaltaa parin auton jarrut paineilmalla puhtaaksi päivittäin kymmenien vuosien ajan. Mitään suojaimia ei tietenkään käytetty. Melko harva silti onneksi sairastui.

Eli vaikka nyt joku asbestinkikkare autosta löytyisikin niin on hyvin todennäköistä että johonkin muuhun sitä kuolee. Ymmärrän tietysti että kun naisväkeä ja lapsia kyydissä niin tuommoset osat kannattaa vaihtaa pois ettei jää vaivaamaan.

Varmaan kaipaisi imupuolen lämmitystä jos ajelet kylmemmillä keleillä, sanotaan +10-15 C ja alle. Alkaa nykimään ja rötäämään muuten.

Saisikos vaihtoehtoista imuilman ottoa vaikka sylinteriripoihin?

Tuohon imusarjaan olisi ehkä mahdollista istuttaa joku 3/8" rautaputki alapuolelle, päät sitten pakosarjan mutkiin tehtyihin liittimiin (kts. kuplan alkuperäinen). Jos hitsaisi vaikka 50% matkalta putket toisiinsa niin ei ehkä imusarja vääntyisi pilalle lämmöstä. Suht työläs tehdä tietysti.

Mulla ei 1600 kone toiminut kunnolla ilman esilämmityksiä (nyt ei sen vertaakaan kun ajan RE85-alkomahoolilla).

VW T2 käsijarrusysteemit on varmaan vaikea soveltaa tähän, niissä kun "metrin" mittainen pystytanko kahvan ja vaijerin välillä.

Joissain vanhoissa autoissa on vedettävä sateenvarjokahva josta vaijeri lähtee suoraan. On ehkä mahdollista sovittaa Kuplaan.

(...Muistelen että -69 toyota Crownissa olis ollu tammonen kompakti sateenvarjomekanismi...).

Käytännön elämässä katsastusmies saattaa meistää numeron uuteen kohtaan jos vanha on hävinnyt, laittaa samalla maininnan rekisteriotteeseen. Tämä tietysti vain jos hänellä on varma tunne siitä että on oikea auto kyseessä (minun tapauksessa liikenteessä oleva auto jossa kilvet paikallaan, katsastettu aiemmin samassa paikassa jne.).

Takavetoisten perissä on laakereita jotka ovat ehkä jollain tavalla vastaavassa tilanteessa. Niissä on sisäpuolella "oikea" stefa, ulkopuolella tavallinen laakerien suojastefa. Lisäksi ulkopintaa kiertää o-rengas joka estää ettei öljy pääse kiertämään ulkokautta ulos.

Tuon oikean stefan läpi öljy ei pääse pesemään vaseliineja pois mutta mites tuommosen "normaalin" tiivistyksen läpi?

Entäs voisko nuo "kuparinarun pätkät" olla peräisin hiilistä? Silloin saattaisi hyvällä säkällä matka jatkua hiilien vaihdolla. Olettaen että sitä "kuparista sälää" oli ihan vaan sormenpäällinen eikä esim. kourallinen  =)

Hiilet menee tasavirtalaturista yllättävän usein, kannattaa tarkistaa ennen seuraavaa pitempää reissua.