multanen

Katoin autodatasta, niin siinä on arvot asteina ja milleinä.

Arvot on mitattu renkaan keskipisteen suhteen. Asteen vielä ymmärrän, mutta toi milliarvon mittaus onkin sit tosiaanki outo.

Anna jotkut esimerkkiarvot niin joku valkolakki saa laskea millä mitalla se toteutuu.

Ainakin jossain ikivanhoissa mittareissa pystyi vaihtamaan eri sylinterimäärille. Eli tässä tapauksessa jos vaihtais kasi-kone-asentoon niin alkaisi toimia.

Niinhän ne rengasmiehet sanovat, että Micheleneillä uskaltaa ajaa vaikka olis vuosikymmeniä vanhat, mutta ei nokialaisilla.

Vähän OT mutta muistan hyvin fillarinrenkaat 70-luvulla: Trelleborgin päällyskumin pystyi ajamaan aivan loppuun niin että kangas oli jo näkyvissä. Nokian renkaat halkeilivat muutamassa vuodessa piloille vaikka pintaa oli paljon jäljellä.

Että ehkä Nokialla ei osattu ihan täysin tuota kumihommaa vielä silloin.

Mites tuo lyijyn hinta? Eikös akkujen nopea kallistuminen joku aika sitten johtunu lyijyn hinnannoususta?

Mullon kleinbussissa vielä hupipuolella akku joka makso 30 euroa uutena, muutaman vuotta vanha.

EDIT: Itse itselleni vastaten: Kyllähän tuo lyijyn hinta pikkusen pompsahti välillä, kymmenkertaistui seitsemässä vuodessa. Nyt mennään kovaa alaspäin: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=lead&months=120

Kohta taas akut halpenee.

Mulla on takaluukun aukko 123 cm leveä, sivuoven aukko 106 (-77 1600 pallokeula).

Käykö tuo tähtiavain silti siihen hommaan hetkellisesti ilman että kanta menee sileäksi... on vaan aika perkeleen tiukassa ja ei torx 20 avaimella uskaltanut enempää vääntää vaikka se kantaan sopikin. Onko noita joku jostain joskus ostellut... XZN avain lienee oikea avain silti :)

Taitaa olla niin että jos Suomesta löytyy 12 sakarainen ja oikean kokoluokkaa niin se melko varmasti sopii. Ilmeisesti nuo muut on harvinaisempia (melkein pyöreä "double hexagon" ja terävämpihampainen "spline drive").

Eikös T2 pallon vetonivelet ole alunperin kiinni noillla triple square ruuveilla? Kestää vielä vääntää tosi hyvin kuusiokolo-paskoihin verrattuna.

Muistaakseni 12 kulmainen "tähti" ja "triple square" ei ole ihan samoja. Triple squaressa hampien kärki on 90 astetta ja tähtiavaimessa terävämpi.

(Tämä on muistinvarainen tieto joten pieni varaus).

EDIT: "XZN"-nimellä alkaa löytymään triple square avaimia.

40 mm huonekaluputken ja 42 mm tuubikäyrien sisäläpimitta on melko sama n. 37mm. Tein näitä yhdistelemällä halvan ja ruman pakosarjan (ei tosin VWseen). Koko putkea ei mielestäni kannata laittaa paksua jöötiä.

Helpommalla saattaa päästä kun ostaa valmiita pakosarja-osia esim. Marteliuksen.

Kylla strobo on paras olla. Staattisen saato pikku tuikulla on paikallaan kun haetaan "edes sinnepain" saatoja, jotta koneen saa kaymaan. Strobolla sitten laitetaan oikeasti sytka kohdalleen just eika melkein.

Jan

Minua on aina vaivannut seuraavanlainen(kin) asia: Eikös ideaalisen sytytyshetken paikka pitäisi muuttua virittämisen mukana, esim. puristusten? Milläs periaattella haette sytytyksen säädön virikoneisiin? Vai laitattako vaan vakioon?

Jos kerta tosiaan OEM VW pinnapultti on 134Kpsi vahva, ja normi cromo 145 Kpsi, niin ei siinä kovin paljoa vahvuutta saada lisää laittamalla cromot.

 

vakio tarvike pinnapultti oli hiukan heikompi tuon testin mukaan, käsitin että se oli Bugpackin pinnapultti, joka kesti 125Kpsi, kunnes lähti venymään.

Miusta ameriikan pojat on mitannu tuossa väärää asiaa. Oikeasti pitäisi mielestäni venyttää pulttia joku matka milleissä, esim. 3 (paljonko se sylinteri+kansi sitten laajeneekaan). Sitten poistetaan lisävenytys ja katsotaan paljonko on puristusvoimaa jäljellä.

Veikkaan että originaali olis aika vahvoilla tämmösessä testissä.

Spekuloisin muuten että jäykät pultit toimisi parhaiten kun ne jättäisi hieman löysemmälle! Eli kylmässä koneessa saattas olla vähän ohivuotoa mutta lämpimässä olis just kohallaan.

En jaksa huonolla kielitaidolla kahlata tota läpi, mutta ei kai cromimolyn lämpölaajanaminen ole sen pienempää tai isompaakaan kuin muidenkaan terästen.

Pultin lämpölaajenemisella ei liene juurikaan merkitystä materiaalista riippumatta. En usko että ne paljon edes lämpenee VW:n koneessa, ehkä n. 60 asteeseen?

Mutta kun sylinteri ja kansi lämpölaajenevat, pultin pitää venyä sopivasti mukana. Liian jäykkä pultti ei veny ja jotain muuta tapahtuu.

Sitten kun on tarpeeksi voimaa koneessa on pakko olla jäykkä pultti, muuten venyy työtahdin aikana lisää niinkun edellä jo mainittiinkin.

Minusta nuo Genen jutut tästä pulttiasiasta kuulostaa ihan järkevältä ja fysiikan lakejakin noudatetaan.

No Janihan kahtoo sitten koko numeron niin saahaan tarkat tiedot. Eli CU...

voihan se olla että on loota menny paskaks ja aikanaan vaihdettu vanhemmasta toinen tilalle johon kytkinkoppa vaan vaihdettu että on saatu roikkumaan se kuten kuuluu.

Niimmut tuo Kaitsun myyntilaatikon "CU"-koodi on varmaan laatikon runko-osassa (vai missä se oli?).

Muuten kyllä varsin mahollista, omassakin kleinbussissa sekä laatikon etuosa että kytkinkoppa oli eri paikasta kuin ite laatikko.

Tässä kuvassa 3-ripainen 091?

Tähän kuvaan en ole luottanut kun ei ole edes kannattimen korvakkeita tuohon piirretty vaikka ne on tullu jo vuosia ennen 091-laatikkoa. Myös jääkiekkomailan laakeri on piirroksessa vanhaa mallia.

Oiskohan 091:ssä ollu 4 tai 5 ripaa? Eri näköinen kuin tuo kaiman laatikko.

Nii normaalissa 091-laatikossa on 6 ripaa. Eli isompien kun 1600-moottorien kera tulleissa.

Mutta kun viimeinen 002 laatikko tehtiin kai vm. 75, nin mitäs nää loput 3-ripaiset on?

Kaitsu laittoi tuonne myyntiosastolle nyt semmosen laatikon mitä olen epäillyt ettei ole olemassakaan, eli 3-ripaisen vm. 76-79 laatikon 1600 pallokeulapakuun.

Onkos tuo 3-ripainenkin "091"? Entä onko nuo 3 ripaa samanlaiset kuin -73 ja vanhemmissa? (Jos ne on niin tuossahan on hassusti palattu vanhaan vm. 74-75 5-ripaisten jälkeen).

Tämä asia on vaivannut vuosia joten toivottavasti lopulta selviää =)

Kaitsun auto on hieno. Varsinkin tuo "pesuallas" on ihan luksusta, tuommosta olen juuri kaipaillut omaankin.

Ei taida olla läpikäveltävä tuo?

[quote="multanen"

 

Devon on ainakin tehnyt sisustoja missä yhdenlaiset laatikot mihin pääsee vain takaluukun aukaistuaan. Mutta tuo kuvailemasi varmaan hieman erilainen.

http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/album_pic.php?pic_id=719

Joo vähän samanlainen on tää miun. Laitoin projektit-osioon kuvia "hienosta" taittuvasta takapenkistäni. Paljon liikkuvia osia... se on muuten ihan rautapalasista tehty eikä mistään aihiosta.

Niin tuossa minun takapenkissä istuinpinta on alempana kuin sängyn pinta! Eli kun penkki käännetään sängyksi se nousee samalla melkein 10 cm. Mahtuu pitkäkin istumaan. Moottoripahka on niin korkea (liekö vain 1600-mallissa) että sänky pitää tulla korkeammalle.

Mulla on yksi isäpapan idea omassa Kleinbussissa, en tiedä onko "uusi": Hattuhylly takana on laatikko joka on auki takaluukun puolelta. Eli takaluukun kun aukaisee niin saa kaikki paskaiset lapiot ja muut suoraan ulos. Sisäpuolella ei ole aukkoja eikä ovia eikä mittään.

Hyväksi havaittu zydeemi.

Mulla kun penkki taittuu niin pitkäksi sängyksi että tuo laatikko jää pitkäksi "yöpöydäksi" pääpuoleen.

Mittees vuosmallia tämä pallis on? Kytkinkopassa kun on nuo korvakkeet.

Tietääkö kukaan onko Joensuussa tai lähiympäristössä mitään anodisointiin/alumiinin pinnoitukseen erikoistunutta firmaa?

 

Kuopiosta ainakin löytyy suomenelektropinta-niminen firma joka anodisoi myös yksityisille..

Siitä on pari vuotta kun teetin viimeksi ja jossain hevonkuusessa ne kävi (Kajaani tms.). Asesepät saattaa tehdä tai tietää kuka tekee. Samoin Eko Aimissa tietävät - eri asia ehtivätkö jelppiä.

Mutta onko sillä tässä merkitystä koska katkaisijaa käytetään virtojen ollessa pois päältä. Eli pinnat koskettavat koko ajan toisiaan kun piirissä liikkuu virtaa.

Ei se oikeasti ehkä niin älyttömän tärkeä asia ole. Halusin vaan esittää viksua kun tarjottiin mahollisuus =)

Varmaan tuli uutena asiana kummiskin monelle ja kannattaahan periaatteessa laittaa vain sopivia kytkimiä jos niitä on saatavilla.

löytyi katkaisija joka 230 V:lla kestää 16 A:ia niin eikös mokoma riittäisi tuossa systeemissä?

Jos oikeen tarkkoja ollaan niin katkaisija kannattaa valita sopivan tyyppiselle virralle/jännitteelle tarkoitettu. Eli esim. 12 VDC 16A (eikä 230VAC 16A).

Nuissa katkaisimien kärjissä käytetään erilaisia materiaaleja ja rakennettakin jotka on optimoitu käytettävälle jännitteelle ja virralle. Sama releissä.

Pitäskö tuolta kampiakselin suunnasta olla öljyreikä männän tappia varten?

Voikos näitä vaihtaa puolelta toiselle? (jos haluaa "säästää")