Olli Ristimäki

Eli tää etenee nyt sit varmaan niin että misku laittaa mottiinsa 30W dieselkuraa Wanhan ja Wakaan asentajan ohjeen mukaan ja me muut tyhmät pidetään turpamme kiinni ja painutaan takaisin Veijon Essolle. Öljyvalo tuskin lakkaa vilkkumasta sikäli kun on öljyn paksuudesta kiinni mut tuskin ao. harrastaja siitä enää täällä paljoa huutelee kun on kerran ohjekirjassakin neuvot viimesen päälle. Kannattaa varmaan soitella vaikka Nesteen palvelupuhelimeen tai vaikka sheikki Ali Hassanille niin ehkä sit kelpaa kun ne selittää samat asiat viskositeetista. Metake sen aika hyvin tiivisti miten sen kolmikymppisen kanssa käy mut saahan sen ite koettaa jos ei usko. Vois tietysti olla syytä katsoa myös sen koneen öljypumpun toiminta + imuputki ja vaikka paineventtiilien kondis. Kummasti vaikuttaa paineisiin kun pumpun ratas rallattaa tyhjää akselilla tai venttiili jumittaa. Mut ensin tietty kannattaa laittaa se autorisoitujen tahojen suosittama öljy. Koska se on parasta.

Nyt en kyllä ihan käsitä. Maallikon käsitys öljyn viskositeetin merkityksestä on se, että yläviskositeetin ollessa korkeampi öljy säilyy paksumpana ja voitelevampana myös korkeammissa lämpötiloissa. Alaviskositeetti määrittää öljyn juoksevuutta kylmänä, mut kuplan koneessa pysyy mikä tahansa öljy kylmänä, jos ei pysy niin on jotain vikaa joka ei öljyllä korjaannu. Eli 20W-50 on nimenomaan kesällä koneen käydessä lämpöisenä ratkaisevasti paksumpi kuin suora 30W, tietysti hieman merkistä ja laadusta riippuen. Halvin on kuplaan parasta, sanoo joku kohta mutta tuohon Wanhan Asentajan litkuväitteeseen haluisin kuulla perustelut, jos kyse on nimenomaan siitä et olis liian ohutta. Itellä ei tahtonut pysyä 15W40 sisällä, sitä ennen 10W-30 ei ollenkaan, johtuu jonkinlaisesta (stefan) asennusvirheestä. 20W-50 Nesteen Specialilla vuoto lähes loppui, joku järki siis viskositeetissa varmaankin on.

' Eli siis "rakennussarja" säädettäville takalatoille? Kiinnostavaa sekin, nyt aprikoin lähinnä lisäjousellisten iskarien käyttöä rajallisena korkeuden säätäjänä perässä. Eli tilanne on se et on yhdellä pykälällä pudotettu ja pitäis saada muutama sentti takaisinpäin. Samalla ei olisi hullumpi idea vähän jämäköittää vanhuuttaan löysää peräjousitusta. Säätölatathan ei sitä tee. Janilla siis pitkiä lattaosia ilman booriholkkia sekä kierrepalikoita säätömutterille. Löytyykö lyhyttä osaa lukuunottamatta kaikki et pitäis vaan silpoa omat vanhat latat?

Eli nostaa perää >10 senttiä? Aika jäykät täytyy olla nuo lisäjouset. Montako säätöpykälää noissa on ja mikä niiden välinen vaikutus on perän korkeuteen, toisin sanoen paljonko perä sitten putoaa kun vaihtaa iskarin jäykimmästä säädöstä löysimpään? Tää tietysti riippuu siitä et paljonko on latoista pudotettu mut jos jollain olis kokemusta edes jonkinlaisesta kombinaatiosta. Onkos Ilmajäähy.Finlandin pojilla tuollaisia myynnissä, nettisivuilla on vaan möhköjen iskariosasia?

Tai sit se on vaan rallimiehiä, jokaisen kunnon vetomiehen perustaitohan on vasemman jalan jarrutus, muuten ei voi pärjätä...

Kyllä kulkee ja numero on pohjalevyssä, ei kopassa. Vaihto pitäisi ilmoittaa ja prosentteja menee jonkin verran vaikka pelkän hylsyn ilma luukkuja vaihtais. Muttamutta, jos tuossa ei ole kiinni tunnearvoa tai muita velvoitteita niin hukkaa pois ja osta valmiiks hyvä aihio, onhan tuo sen verran ikävä homma ja suuri riski on et nitkahtaa kori niin et lasit ja ovet ei enää sovi paikalleen.

Sairaan nopee ritariässäväistöliike =).

Älä mihinkään romikselle lähde, kuplaan passeleita virikaasareita on myynnissä jatkuvasti ja yleensä valmiiksi sopivien imusarjojen kera. Eli yleensä noin on Weberin progressiivisia 32/36, Weberin IDF:iä 40 ja 44 ja Dellorton DRLA:ta. Nurkkakaasareina käytetään myös Kadronin/Brosolin/Solexin ykskurkkuisia. Ja isot pojat ajelee Webrun idoilla... Heitä ostoilmoitus virikaasarista niin löytyy äkkiä. Jos saat vähän käytetyn progen niin se on hyvä 85,5 pyttyjen kanssa ja helpompi säätää kuin noi "oikeat" tuplat kun ei tarvi suutinrallia ihan niin paljoo ja toimii varmemmin vaikka ei olis ihan jetsulleen säädöissä. Tehoo jos haluu niin si tietty tuplat nurkkiin mut kannattaa sit tehdä vähän jo muutakin kuin vaihtaa pytyt.

Jos ostit pelkästään lattiapellit niin et sillä taida puhaltamiselta välttyä, muun muassa runkotunnelin pohja, etukolmion pääty etuakselin takana ja tuliseinän alaosa polkimien takana on kyllä ehdottomasti puhallettavia paikkoja. En haluu manata mut kun ruuvaat etuakselin pois niin on hyvin mahdollista et sitä paikattavaa tai pahimmassa tapausessa vaihdettavaa voi sieltä löytyä vielä lisää. Mut toivotaan et selviät puhaltamisella. Niistä uusista pelleistä pitää sit muuten se musta varastomaali hioa ihan kokonaan pois, muuten uus maali ei siinä puolta vuotta pysy. Niin käy joskus, tässä harrastuksessa jatkuvasti....

Tässä sitä ollaan nyt vissiin niitä viimesen totuuden laukojia sitten mut musta olis vähän hölmöä olla kertomatta lähimmäiselle omista kokemuksistaan kun on aikanaan ite tehnyt päin helvettiä kun kukaan ei oo ollut neuvomassa. Eli tuollainen laikka on ihan hyvä kevyen PINTARUOSTEEN poistoon mut jos on yhtään mennyt rokolle niin se vain kiillottaa ruosteen. Hyvältä näyttää mut on melkoinen aikapommi. Itse oman autoni kopan hioin "hyvin" just tollasella laikalla ja paperilla ja parin vuoden päästä oli ihan paskana kun ne rokot tuli läpi. Voihan sen toki tehdä niin että jättää ruosteet sinne ja vetää kovan maalin päälle niin että kestää ehkä useammankin vuoden ennenkun alkaa pukkaa läpi. Henkilökohtaisesti en vaan oikein ymmärrä et miks pitäis jättää sinne muhimaan mitään kun kerran meinaa kirkkaalle pellille vetää. Itsekin olen korille antanut tekohengitystä vetämällä Hammeriteä ruosterokkojen päälle kun perusteellista remppaa ei ole vielä päässyt tekemään. Mulla perusteelliseen remppaan kuuluu ruosteen POISTAMINEN, ja nimenomaan hiekkapuhaltamalla. Nuo hyvätkin ruosteen pysäyttävät maalit nään relevantteina lähinnä silloin kun ongelmaa joudutaan lieventämään kun sen syytä ei päästä kokonaan poistamaan. Hiekkapuhaltaminen ei oo mielestäni niin kallista että kannattaisi siinä pihistää kun kerran on jo noin pitkällä et koppa on irti ja massat pois. Itse maksoin pohjan puhalluksesta + maalauksesta (epoksi ja akryyli) 230 euroa, eikä ollut ees tuttu. Mut ihan miten vaan, sehän on kai niin et kun itelleen tekee niin on asiansa paras tuntija...Nää on ihan henkilökohtaisia päätöksiä, itse opin kerrasta.

VHT:n vinyylisprayta kai suositellaan verhoilujen maalaukseen, onko kuinka peruskamaa autotarvikeliikkeissä ja miten arvokasta? Miten todennäköisesti verhoilu valuu lattialle jos tavallisella Mastonin paukkumaalilla maalaa?

Ei oo.

AC 69e ja HC 68e jos oikeen kattelin mutta onko nämä ainoat? Keiteleessä 65 euroa, tiistaina kysytty.

A. Aallon Rytmiorkesteri: Minun mielessäni

Mites sen nyt Rag oli sillon kun mun pommiin mosaa laitettiin, kumman herkät kätöset oli siellä tiukassa kolossa ja kumpi oli alla selällään..? Joka tapauksessa yksistään on vähintään vittumaista rykiä tuota pulttia paikoilleen jos sitä plugia ei tosiaan oo vaan on vaan reikä lohkossa. Eli parasta kun liimaa mutteriin prikan kiinni ja toinen työntää laatikon puolelta pultin juuri ja juuri läpi ja toinen hollaa näppärin sormin mutterin kohdalleen siihen päähän. Sitten pultista pyörittäen pistää jengalle ja kiristää vaikka just pikällä jatkovarrella ulkopuolelta kun toinen pitää vastaan avaimella konehuoneesta. Kannattaa se pultti ja mutteri hyvin herkistellä ettei yhtään kakistele jengalle lähtöä, hioo vaikka pikkusen väljäksi kierteen ihan alusta.

Vuonna 1971 kupla ohitti T-hopan valmistusluvut ja siitä tuli ns. juhlamalli. Mitä muuta erilaista siinä oli entiseen kuin marathon-vanteet ja joku tietty juhlaväri käsittääkseni? Oliko kaikki -71-vuotiset Fordin valmistumäärän ylityksen jälkeen ns. juhlamalleja?

Minkä merkkinen potta on tuo ja mikä hyväksyntä?

Näin tuli joku viikko sitten tehtyä, ei ollut mielestäni mahdoton homma ja säästyi yksittäisten pikkuosien tilailemiselta sekä repro-osien sovittelulta. Viime kesänä oli rautalangasta tehty väliaikaispatentti reikää tilkitsemässä, mut nyt laitoin uuden sekä vaijerin että kupin em. metodilla. Kannattaa tosiaan katsoa se vaijerikin, itsellä ainakin oli siitäkin kulmat pyöreänä. EDIT: Käsittämättömiä kirjoitusvirheitä, vaikka enää ei kai voi olla ees kännissä...vai voiko?

Okei, paikataan aikaisempaa suunpieksentää tiivistämällä edellä annettuja ohjeita. Eli kun ottaa vanhaa jakajaa pois niin pistää alipainekellon paikan mieleen ja tiputtaa uuden suunnilleen samaan asentoon, sit kääntää pyörijästä akselia niin että lopashtaa paikalleen lohkossa olevaan käyttöakselin hahloon. Kato sit et on oikeesti jakaja pohjassa, jää helposti kiristyspannan päälle vähän koholle mut sen kyllä huomaa kun on akselissa liikaa klappia. Mutteria kiristetään sen verran et on nauhee mut käsin kääntämällä liikkuu. Sit pyörittää hihnapyörässä olevan loven/asteikon 0-kohdan lohkon sauman kohdalle niin että pyörijä osoittaa jakajan kuoren reunassa olevaan merkkiviivaan. Silloin on 1-pytty yläkuolokohdassa. Sit voi kääntää hihnapyörää perusennakon verran eli ~ 7 astetta takaisinpäin eli vastapäivään. Jos ei oo asteikkoo niin olisko toi jotain sentin verran. Sitten virrat päälle ja kääntämään jakajaa niin että ensin vähän myötäpäivään et on kärjet varmasti kiinni ja sitten takaisin vastapäivään kunnes kärjet aukee. Sen näkee pikku kipinästä ja kuulu risahdus. Jakajan kansi kiinni + kone käymään. Sitten olis hyvä olla strobo ja hihnapyörässä asteikko tai merkit tehtynä vaikka 30 asteen ja 35 asteen kohdille. Strobolamppu toimintaan ja osoittamaan sillä hihnapyörää lohkon sauman kohdalla. Koneeseen jengaa ja näät miten merkit alkaa lähestyä strobon valoa. Kierroksia lisää kunnes ennakko eli merkin paikka ei enää muutu. Jakajaa kääntelemällä ennakko haetaan niin että mainitut merkit on strobon valossa kahta puolta lohkon saumaa eli ennakko jotain 32-33 astetta. Tästä on miljoona mielipidettä mikä on hyvä mut toi on useimmille koneille aika lähellä oikeaa, mieluummin tota vähemmän kuin enemmän. Sitten jakajan mutteri kireelle ja kierrokset voi laskea. Pitäis olla aika hyfä, tyhjäkäyntiä voi joutua säätään jos se häviää perusennakon muuttuessa. Kaikkea tätä ennen tietty tarkistetaan et kärkiväli on se 0,40, mut se nyt varmaan on selvää. Samoin et alipainekellon letku on kiinni ja kello toimii (letkusta imemällä voi tarkistaa et jakajan levy liikkuu) ja et johdot on oikeessa järjestyksessä mut onhan nekin jos kerran vanhalla jakajalla toimii eikä kantta tarvi vaihtaa -> johtoja nyppiä irti. Käy se tuolla perusennakollakin, mut hyvä on säätää strobolla maksimiennakko kohilleen, mikä on se ratkaiseva juttu koneen toiminnalle + kestävyydelle. Tässä siis ihan palikkaohjeet, ei herneitä jos tuli itsestäänselvyyksiä ja tuttua juttua. Jos meni jotain väärin niin joku nokkelasanainen harrastelia varmaan paikkaa.

HC:n nettikataloogissa on kuvan mukaan -66 asti kaulukseton mutteri, MADE IN GERMANY 67-> tietystä alustanumerosta eteenpäin taas on kauluksellinen Itselle tuli KK:sta tilaamalla nuo kauluksettomat ja niiden kanssa siis mainitut ongelmat syntyivät. Ja värkki on vuodelta -72, niin on vetarit ja rummutkin. Liekö sit vanhemmissa (5-pulttisissa?) erilainen se rummunpää että kaulusta "ei tarvita", kohtuu paksun prikan laittaisin kuitenkin väliin.

Yks aika hyvä konsti on avata mutteri, ottaa vanha jakaja pois ja laittaa uusi tilalle. Säätää ja sit vaikka lähtee ajeleen.

Mun kokemuksen mukaan ei juuri kannata ilman koettaa. Mulla oli ensin sellainen ei juuri laturinpyörän shimmiä vahvempi peltiprikka siellä kun en tajunnut hommaa, en vielä sittenkään kun mutteri pian löystyi ja alkoi lootaöljy haista. Vasta toisella kiristyksellä muutaman viikon päästä hokasin että se uppoaa rumpuun prikkoineen se mutsku. Eli kunnon prikka jos et kauluksellisia muttereita saa, tietysti kuitenkin sellainen ettei jää mutteri liian ylös että saa vielä sokan hyvästi paikalleen.

Pitoo pitää olla kun on voimaakin :). Voi olla aika metästys vaikka vaan parin haluis noin kaposia kun noin 125-kokoisetkin kai on jo vähän erikoistavaraa. Ihan makeet on kyllä tuollaaset kapiat etufillareilla. Siis jos tykkää sen tyyppisestä Ittellä nyt on tommonen donitsirengastus kun on köyhä ja saamaton eikä oo hommannut LEVEITÄ vanteita...

Meinasin jo Janilta kysyä et myykkö yhen lyöntiavaimen tänne mut en mä nyt enää uskalla... Mä oon joutunut laikkaamaan pari mutteria mut johtunee siitä et ei oo sitä liekkiä käytössä muuta kuin kehno kosani. Mut noi nyt on kohtuu edullisia katkoakin, tosin uutena ei taida saada enää niitä parhaita muttereita, joisa on rumpua vasten se kaulus, uudemmat mallit ilman kaulusta tarvii hiton jämäkän prikan tai uppoaa pikku hiljaa rumpuun -> löystyy.

Mistä meinaat mummunpunaseen ysivitoset suikaleet hommata =P?