Olli Ristimäki

Thänks Jani, tää löytyi kuitenkin jo lähempää. Ihan tavallinen lampada ja FMI 1.2 mut enköhän mä niillä pääse suunnilleen hehtaarille.

Eli yhdessä mittarissa yksi asteikko yhdelle anturille? Ihan jees, mutta noin engelsmannien tekeleet näyttää samassa mittaritaulussa joko 2 kannenlämpöä/kaks pakok.lämpöä tai sit yhden kumpaakin. Ja meikäläisellä asteikollakin vielä suoraan. Jos hinnat on vielä yhtä kilpailukykyiset niin kiinnostaa kyllä enemmän nuo ulkomaan ihmeet, kiitoksia kuitenkin.

On ollut mielessä jo jonkin aikaa ajatus kannenlämpömittarin hommaamisesta, kun kesäkuumalla se tuntuu aina olevan vähän sellaista arpomista että kuinka kuumana kone kriittisiltä osiltaan oikeastaan käy. Pölhölän kautta kasattiin viime syksynä porukka tilaamaan fiksun oloisia mittareita ulkomailta ja nyt kyselen, olisko kiinnostuneita samanlaiseen porukkatilaukseen samasta paikasta. Topic aiheesta löytyy täältä http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/ke ... 7388#57388

Olisko jollakin pk-seudulla irrallaan seosmittaria+piuhaa+lambdaa niin että voisi kohtuullista korvausta vastaan lainata muutamaksi illaksi? Omaa en nyt tähän lähtöön oo ostamassa mut pitäis vähän katella lukemia kun tuntuu menevän vähän laihalle. Tarve ehkä ens viikolla puolen viikon aikaan kunhan saan hommatuksi vähän suuttimia.

Pitäs mennä aika tarkkaan nollaan.

Itse en pitäisi noita paineita vielä kovin pahoina, itsellä huitelee jossain 4-5 kilon välillä kylmänä eikä mitään oo hajonnut kun ei vedättele ennenkuin vähän lämpiää. Ajossa laskee 3 kilon haminoille, mikä taas on käsittääkseni aika soppeli paine. Ja paineitahan on suht helppoa "säätää" öljyä vaihtamalla.

Dängs, toi Hi-Flex vois toimia kun on työpaikalta ehkä 300 metriä...onkos se noissa "tavallisissa" öljyleluissa yleensä tuo 3/8 NPT-kierre, tarkoitus siis on siirtää suodatinöljypumpusta suodatin letkuilla toiseen paikkaan.

Löytyiskö tietoa kesähelsinkiläiselle, missä kannattaisi ostaa ja prässäyttää letkuja öljynkiertosysteemiin pohjois-Helsingissä/Vantaalla? Täältä varmaan löytyy tieto hyvästä paikasta nopeammin kuin nettiä tai puhelinluetteloa selailemalla =).

Thänks. Sinne siis.

Onk koska seuraava? Nimim. Wilhelmit jo jääkaapissa

Tää voi olla niitä kasvavia kaloja, mut kuulin Teijon kaverien joskus koettaneen ennätystä ja siitä kun rekka pysähtyi tontille torppa kyydissä meni 34 minuuttia kun asukkaalle lyötiin avaimet käteen ja sauna napsahti päälle =). Se nyt on varmaan sit ihan sama jos siihen menee muutama hetki pidempään, mutta kaiken kaikkiaan tuo Teijo on maksimihelppo ja nopea ja hinnat käsittääkseni varsin kilpailukykyisiä verrattuna siihen että alkaa tehdä pitkästä tavarasta ja tietysti myös pakettia hätäisempi. Varsinkin jos joutuu kaiken teettäämään vieraalla. Tääkin on taas ihan mutua, mutta jotenkin tuntuis että se stabiileissa oloissa tehtaalla kasattu talo vois olla viimeistelyltään, ainakin liitosten osalta parempi kuin se tontilla liimailtu.

60 km/h x 1,609 = 96,54 km/h vs. 80 km/h. Kas kun sattuukin ihan just. Mittarin korjaaminen ei varmaan monessa vikatapauksessa kannata, kun paremmin toimivia käytettyjä tuntuu olevan joka toisella tallin hyllyssä. Saa tietysti askarrella jos intoa on, mutta kannattaa varmaan ainakin kysyä ensin vaihtomittaritarjontaa.

Valkoiset laput tuli vuoden 1972 alusta, mutta konttorit sai jakaa hyllyssä olleet mustat kilvet pois. Oma pommi on rekisteröity 10.5.1972 ja Forssan konttorilla oli kysytty, kummat haluaa. Kaukaa viisas kirvesmies otti mustat. Näin ollen mustia on voinut riittää jossain vielä -73 vuodellekin. Lähtökohta kuitenkin on tosiaan se että jos mustia ei ole autossa alunperin ollut, ei niitä lähtökohtaisesti siihen saakaan. Jotain juttuja olen tosin lukenut vanhoista tuontiautoista, joihin olisi saatu mustia lappuja, mutta ne lienee yksittäistapauksia.

kävin mittaamassa omastani niin 3000mm olisi pituutta renkaiden ulkopuolelta. ja 1600 leveyttä . juu taidan lainata traileria. heh nuo viralliset mitat olis löytynyt omistajan oppaastakin... hep kiitos! Juuri niin. Tuo on hyvä järjestys, kysy ensin foorumilla asiaa ja mene sitten saman tien selvittämään asia itse. Oiva tapa myös autoa rakentaessa. Osta ensin osa itselle ja asennuksen lomassa käy kirjoittamassa foorumille että sopiikohan tämä osa autooni. Jotkut vaan tekee eri tavalla.

Akseliväli 2400 mm, raideleveys 1350 mm.

Ulkoboorista yks pykälä pudottaa perää noin 6 cm ja sisäboorista n. 5 cm, näin muistelisin. Astelukuja en muista mutta asteiden mukaan kannattaa noiden säätöä vähän laskeskella jos on mielessä joku tietty madallusmäärä, silloin ei tarvi aina kasata ja kokeilla ett paljonko putos vaan voi kertapurulla kattoa suunnilleen kohdalleen.

Vielä kokeilen upata, olisko jollain poppareita paikallaan mitattavaksi?

Kyllä varmasti vaikuttaa koneen toimintaan jos pääsee ajotus muuttumaan. Loogisestihan tuo kai vääntää löysällä olevaa jakajaa pyörimissuuntaan eli myöhäiselle. Sopisi hyvin oireisiin, käy tyhjää mutta ei jaksa mennä ja paukuttaa kun tulee kipinä myöhään. Säädä se ennakko nyt oikein ja pistä merkki jakajaan ja pantaan kohdakkain, pistä käyntiin ja aja ja jos ei toimi, katso onko jakaja kääntynyt. Tietysti joka tapauksessa kannattaa ensi tilassa hommata ehjä kiinnityspanta tuohon jakajaan.

Ite ostin ekan ja nykyisen kuplan -98 eläkkeellä olevalta kirvesmieheltä, joka oli auton ensimmäinen omistaja ja ajanut vehkeellä siis käyttiksenä lähes 26 vuotta. Sanoi ukko kun kaupat oli jo tehty että "tuosta tulee sitten tauti". Ajattelin että ukko puhuu lämpimikseen, vähän vääräleukanakin kun tunnetaan. Vaan taisi tietää mistä puhuu, ei oo ollut katiskalla hintaa enää pitkään aikaan.

Perää pudotettu yks pykälä, Z-bar pois ja lisäjouselliset iskarit. On mielestäni ok, tosin en osaa verrata esim. kaasuihin kun ei sellasia oo koskaan ollut.

Näistä on oma topiccinsakin jossain, mutta noita lisäjousellisia takaiskareitahan myy hyvinvarustetut VW-puodit Suomessakin. Samaiseen ongelmaan itsekin sellaiset hommasin joskus kun pykälän pudotettu perä oli mielestäni liian alhaalla ja kaipasin vähän lisäjykkyyttäkin. Lisäjousellinen iskari puolestaan löysimmässäkin asennossaan nosti liikaa takaisin -> suunnilleen nollasi normijousituksen pudotuksen. Sitten kokeilin vielä ottamalla z-barin pois ja vot, tulikin hyvä korkeuden puolesta eli 185/70-15 pyörä on soppelisti lokarin reunassa. Ajettavuus mielestäni nyt ihan hyvä, on jäykempi kuin pykälän ulkoa pudotettuna z-barin kanssa (joka siis on tällöin koko ajan pänningissä) mutta ei liian kova. Kallistelu väheni huomattavasti ja perän niiaus esim. hidastepatilta tai rotvallilta alas ajaessa. EDIT: Tässä linkki yhteen vanhaan juttuun: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/3483-jäykemmät-jousisauvat/

Ei varmasti käy jos jakajan ajoitus heittaa 180astetta... Vaikka johdot olisivat mitenpäin hyvänsä. Aivan varmasti käy. Kokeiltu on... Ei tosin jaksa vetää... Tyhjäkäynnillä ei olis huomannu että kävis mitenkään huonosti.. Juurikin näin, käyntiin lähtee hieman huonommin mutta tyhjää käy ihan ookoo kunnes yrittää lähteä liikkeelle ja vedättää.

On ollut, mutta luettuna tietona kuitenkin tuli vastaan taannoin että niitä on ollut hyvin vähän ja kaupasta myydään nykyään vain tasaisesti ennakoa jakavia. Eli ei oo johdon paikalla väliä.

Ei oo automaattisäätöä, säädetään sellaisilla tähtipyörillä jarrukilvessä olevista rei'istä. Systeemin hoksaa kun avaa rummun ja katsoo miten ne pelaa, sit pitää vaan jarrujen kasassa ollessa miettiä, että kumpaan suuntaan sieltä reiästä yrittääkään meisselillä sohien sitä hyrrää kääntää =). Uudet kengät kannattaa ainakin säätää aluksi pikkasen kihnaamaan niin ne sitten hakee paikkansa ja on sopivasti pinnassa. Itse oon myös aina rummun avatessani katsonut, onko rummun kuluessa tullut kitkapinnan reunaan olaketta ja hionut sen pois, silloin saa helpommin rummut irti tarvittaessa eikä ainakaan (uusi) kenkä kanna sen kohdalta.

Jarrunestesäiliö on kuskin puolella etutavaratilan "yläkulmassa". Lähtee molemmille piireille oma putkensa ja säiliö kahteen osaan jaettu. Jumittamisen syynä tuskin on kenkien loppuun kuluminen, mutta yks varteenotettava vikamahdollisuus on jarruletkujen umpeen turpoaminen. Silloin päästää polkiessa paineen työsylinteriin mutta ei päästä takaisin ja silloin jää laahamaan ja tietysti jarrut "katoaa". Jotkut letkut turpoaa melkein uutuuttaan, jotkut vanhemmiten ja monet ei koskaan =). Ei muuta kuin rummut auki ja ihmettelemään. Jos on niin jarrut päällä jossain pyörässä ettei ees rumpu aukaa niin avaa ensin se letku, voi helpottaa. Edessä aukee avaamalla rasvakupin -> lukitusmutterin kuusiokoloruuvin -> lukitusmutterin (kuskin puolella vasenkätinen jenga) -> rumpu irti, irtonaiset laakerit tulee mukana rummun keskiössä. Takana 36 mm kruunumutterin sokka pois -> mutteri auki (samoin toisella puolelle vastajenga) ja rumpu lähtee irti. Takarummut tod.näk ihan helvetin lujaa kiinni, varaudu kunnon jatkovarrella ja lämmityspillillä.