Matti-Pekka

Mopon kone hieman nytkähti eteenpäin.."HiPo"kannet  ja uudet mahlen pytyt mäntineen paikoillaan..

Jatketaan vielä tätä höpinää...onkohan tuossa kuvan virityksessä kysymys yhdestä stromppasesta  vakio solexin imusarjaan??

mulla olis kyllä noita Volvon isompia Su:ita ja Saabin Strombergejä jos yhden laittais ..tuntuu vähän köykäseltä ajatukselta...

https://www.ebay.co.uk/itm/SPEEDWELL-CARTUNE-classic-tuning-vw-beetle-carb-adaptor-stromberg/302627654114?hash=item46760389e2:g:ypcAAOSw8W5aW5eJ

Minua kiinostaisi vielä kokeilla noita SU kaasuttimia "nurkkakaasari" tyylisesti...niihin näyttää löytyvän myös kurkun ja luistin lämmitys elementtejä, että voisi jopa mopossa pysyy kesällä sulana...Mutta varsinainen kysymys..Miksi noissa kuvissa olevissa Su ja Stromberg kaasuttimissa on erilailla nuo imusarjat ja tarkoitan sitä että näyttää tuossa Su viritelmässä siltä että kaasarien liitoksen tuntumaan on liitetty paksu yhdysputki , liekö noin tilava myös sisältä vai pelkastään tuon vivuston takia noin tuhti, kun vastaavasti Stromberi virityksessä ei tuollasta massiivista "röörii" ole. Onko tuolla yhdysputkella ja sen tilavuudella jotain olennaista merkitystä ja miksi sitä käytetään tai ei?

Terve

Nuo on siis Kadron 40/44 EIS kaasuttimet?...onko niissä rikastinta lainkaan(ryyppyy)?

No niin..nyt on kairattu imulle tilaa ja otettu terävät...palotilan tilavuus kasvoi n. 4ml ,pelkän imuventtiilin tilan kairauksella...jos samalla olisi kairannut pakoventtiilille lisätilan olisi kyllä tullut komia "kanava" mutta tilavuus olisi kasvanut arviolta 6..8 ml vähintään vielä lisää, joten siihen en ryhtynyt.

nyt olisi laskennalliset puristussuhteet kansipareilla joko 7.96 tai 8.35..näillä nyt mennään...

Oukei..keskustelun vaimettua päättelen että kaikki olennainen on sitten sanottu, eli konehet käyntiin ja kaira pyörimään...otetaan hengitystiehyeet hiukka avarammaksi eli nyt kairaan vain imun, pytyn reunaan asti ...ja sitten otetaan terävät!..tai siis terävät pois ,, kuinka vaan...

Laitan tähän myös wanhan kotimaisella kirjotetun perusasioita penkovan kirjotelman...

 

Lainaan tästä aiheesta olevaa aika selventävää kirjoitusta, mikä onkin varmaan jo tuytua asiaa kaikille...

Nokka-akselin mittaaminen ja ajoittaminen, yleistä

mittaamalla nokka-akselisi saat ajoitettua minkä tahansa nokan

imu = intake

pako = exhaust

ykk = yläkuolokohta

akk = alakuolokohta

degrees = asteet

HUOM! kaikien mittausten onnistumisen pohjana on ennen mittausten aloittamista oikein merkitty yläkuolokohdan eli ykk:n merkki
tarkista se esim lohkotasoon kiinnitetyn stopparin, astelevyn ja mittakellon avulla merkitsemällä ylös asteet esim 1,0mm ennen ja jälkeen ykk:n = siinä puolivälissä on tarkka ykk
kannattaisi jo lohko kasattuna tehdä kunnollinen kiinteä ykk:n merkki ennen kannen asennusta

kiinnitä mittaus alussa ja lopussa ykk:hon

tarkita ykk:n merkki myös uudelleen mittauksen jälkeen jos se ei ole kiinteä

tarkista myös että astelevy ei ole liikahtanut mittauksen aikana

(tarkistat siis ettei osoitin ole esim vahingossa siirtynyt/taipunut jos käsi on osunut siihen tai astelevy liikahtanut kampiakselin päässä mittauksen aikana)

hydraulinokkia ajoitettaessa tulisi saada hydroelementti lukittua ajoituksen ajaksi
esim
käytä mekaanista nostajaa jos se on mitoiltaan samanlainen (esim Opel CIH) tai lukitse esim hitsipisteellä vanha hydroelementti mittauksen ajaksi
tai kehitä muu tapa
tietenkin poistat lukitun/mekaanisen nostajan ennen käynnistystä jos nokka on hydraulisille välyksentasaimille eli hydroille tarkoitettu

mittausten aika pyöritä vain moottorin pyörimissuuntaan sillä muuten hihna/ketjuvälys hämää

yleensä nokka kannattaa mitata esim 0,1mm nostolla koska sillä tai lähellä sitä olevalla arvolla ilmoitetaan lähes kaikkien virotysnokka-akselivalmistajien nokkien asteluku
näitä asteita kutsutaan "advertised degrees" -asteiksi koska niillä asteiila nokkia kutsutaan/mainostetaan/ostetaan

(jos yrittää mitata asteita heti siitä kun venttiili liikahtaa tulee kaikista nokista, varsinkin mekaanisista, muka 300-400asteisia koska saattorampit varsinaiselle rampille hämäävät)

eli kun mittakello alkaa liikkua katsot koska venttiili on auennut 0,1mm noston verran ja asteluku ylös

sitten taas se asteluku ylös milloin on venttiili 0,1mm päässä menossa kiinni

-----

samalla mittaustavalla voit mitata asteet 1,0mm nostolla
tai
mitata lähinnä USA:ssa käytössä olevat asteet 0.050" nostolla (n 1,3mm nostolla)
nämä kuvaavat paremmin nokan kireyttä ja ramppeja ja antavat paremmin arvoja pakosarjan mitoitukseen jne
siis kokenut virittäjä valitsee nokkansa näiden eikä advertised asteiden mukaan jos arvot vain ovat saatavissa
(jos ei ole täytyy ne itse nokasta mitata)
ylensä 1,0mm nostolla/0.050" nostolla asteita on n 40-60 vähemmän kuin 0,1mm nostolla mitattuna
nämä 1,0mm tai 0.050" nostolla olevat asteet ilmoitetaan yleensä suluissa ns advertised degrees -asteiden lisäksi

jos nokassa on 0,1mm asteita vähän suhteessa 1,0 mm/0.050" asteisiin
esim nokka 1
300astetta @ 0,1mm, nosto 12,0mm (260astetta @ 1,0mm)
tämä nokka on uudenaikaisempi ja kireämpiramppinen
kuin äkkiä samanlaiselta näyttävä
esim nokka 2
jossa asteita on 300ast @ 0,1mm /nosto 12,0mm (240ast @ 1,0mm)
koska ns tehollisia asteita (eli 1,0mm/0.050" nostolla mitattuja asteita) on ensinmainitussa enemmän on se nokka myös vetoalueeltaan kireämpi näistä kahdesta
kireämpi ramppi tarkoittaa myös sitä että esimerkkinokka 1 vaatii jäykemmät venttiilinjouset kuin esimerkkinokka 2

-------

nokan keskilinja eli centerline on tarkin ajoitusarvo
tällöin ei tarvitse tietää tehtaan ajoitusarvoista välttämättä mitään:
mittaat centerlinet imusta ja paosta ja päättelet mihin suuntaan kääntää nokkaa ja kuinka paljon

nokan keskilinjan eli centerline voit laskea joko 0,1mm noston asteista tai 1,0mm noston asteista (jälkimmäinen on tarkempi)
keskilinja on tietenkin em arvojen puolivälissä
koska ykk tai akk mahtuu matkalle on laskeminen hieman mutkikkaampaa mutta laske puoliväli vaikka ihan astelevyltä

ts jos imu aukeaa 0,1mm verran 40 ast ennen ykk
ja sulkeutuu 0,1mm päähän 70 ast jälkeen akk
on
välillä 40 + 180 + 70 astetta = 290astetta
eli
nokka on 290 asteinen mitattuna 0,1mm nostolla

imun "puoliväli" = imun keskilinja = imun cebterline on tietenkin 290/2=145astetta kummastakin suunnasta
eli
lähestyttäessä noston alusta 40 astetta ykk:hon ja ykk:sta vielä 105 astetta lisää pyörimisuuntaan
eli
105ast jälkeen yläkuolokohdan
eli
imunokan centerline on esimerkissä 105 astetta suhteessa yläkuolokohtaan (=ykk:hon)

tämä arvo on yleensä tapana ilmoittaa nokan ajoituksesta

-----

ajoitus centerlineistä:
yleensä nokka laitetaan siten että imussa ja paossa on sama centerline jolloin nokka on "straight up"
esim imu 108, pako 108
tai sitten nokkaa aikaistetaan 2, 4 tai 6 astetta (aikaistaminen lisää vääntöä mutta laskee huipputehoa)
esim sama nokka 4 astetta aikaistettuna eli "4 degrees advanced":
imu 104, pako 112

nokkien välisen kulman saat laskemalla intake ja exhaust centerlinet yhteen ja jakamalla kahdella:
esim nokassa 104+112=216 216/2=108 on nokkien välinen kulma
nokkien völinen kulma ei tietenkään 1 nokkaisessa muutu nokkaa ajoitettaessa vaan se on siihen kiinteästi nokkatehtaalla koneistettu

jos nokkia on kaksi niitä voidaan siirtää toisistaan riippumatta
silloin vääntöä saa laittamalla centerlinet esim:
imu 110, pako 110
max tehoa saa laittamalla nokat esim:
imu 106, pako 106

tuplanokkaisissahan nokkia ajoitettaessa samalla muuttuu nokkien välinen kulma
se lasketaan samalla tavalla
esimerkin 2 nokkainen:
106+106=212 212/2=106 on nokkien välinen kulma jos ajoitettu intake canterline 106 ja exhaust centerline 106

HUOM! nokan centerline ei välttämättä ole sama kuin max noston kohta koska nokka voi olla epäsymmetrinen, varsinkin laahainvipumoottoreissa esim opel ohc 8v, ford ohc

-----

jotkut nokkavalmistajat antavat myös ajoitusarvon max nostosta = "max lift"
koska se on tavallaan helpompi/nopeampi mitata:
asteet ylös 0,1mm ennen ja jälkeen max noston ja siinä puolivälissä on max nosto
tarkista siis nokkakortista ennen ajoitusta onko ajoitusarvo "intake centerline" vai "intake max lift"


------

nokan ajoituksen mittaamisen selvittäminen nopeasti/lyhyesti on vaikea juttu mutta toivottavasti sait selvää

LÄHDE ON PROSRTEET JA USKALSIN TÄMÄN TÄNNE LAITTAA KOSKA ON NETTIIN AIKOINAAN MUUTENKIN LAITETTU.

MATTI
Pur-valuja
Http://www.elisanet.fi/ville-pekka

Joo ei kannata huolia mitä se vie aikaa..mulla on kyllä "kaira valmiina" ja tavaraa lähtee ihan kuinka vaan ja ehkä liiankin nopeesti...mutta mihin ruttuun se olisi sitten hyvä kairata se kansi??

Onko raati sitä mieltä että tuo laskennallinen 8.8--9 puristussuhde olisi liian korkea tavan nokalla olevaan 1600 ccm koneeseen? Ja matalampi ruttu parempi.?.tuossahan on nuo yksreikäkannet ja joko yksi kurkkuinen keskikaasari (vakio tai Su) tai vaihtoehtoisesti kaksi muuttuvakurkkuista  ns. nurkkatyyppisesti. Nyt olisi helppo vielä kairata venttiilin ympärille lisää tilaa palotilaan jos raati suosittaa matalampaa puristusta..kommenteja vaan kehiin, virinokkaa ei nyt tähän koneeseen laiteta, mutta toiseen voisi sitten laittaa tuon pienempi palotilasen kaveriksi, toisaalta mulla on yhdet pienipalotilaiset (1300) kaksreikäkannet jotka ajattelin käyttää sitten vähän vihasemman koneen kaverina , hieman provon nokan kera...... Mutta nää menee nyt kumminkin mopoihin jotka tulee ihan luotettavuus ajoon ja woimaahan tuossa riittää ihan vakiokokoonpanollakin, että ei sen perään...

Dekki on nyt  1.2...1.3 ,,voisihan siihen tietty laittaa nuo 46  ml kannetkin suoraan..ei siinä sinäänsä tehoa enempää tarvita ,lepposaa menoo ja luotettavuutta vaan..

No nyt pitäis kansiparit olla aika lailla valmiit..toiset on 46 ml ja toiset 43 ml palotiloilla.Pojun koneeseen laitetaan nyt nuo 43 ml kannet ja seurataan miten se iskee...1600 pytyillä. laskennallisesti se taisi ruttu olla jotain 8.5 pintaan ..

No niin,, nyt ehti "kauniiden ja rohkeiden" tauolla nysvästä seetit kulmiin..huomenna vielä lääpätään venttiilit omiin reikiin..

tässä tällä erää..

No niin..taas päästiin hieman etiäpäin..ohjaimet saapui ja naputtelin kansiin uusia ohjaimia pesiin...nyt pääsee jatkaa kansien kunnostusta..eli seuraavaksi seetien koneistus...

Terve

No niin..seuraavan nepparin rungon muutos vw koneelle....siitä se taas alkaa..

Mitä enemmän kurkkuja niin sitä vähemmän jäätymistä koska virtausnopeus kurkussa pienenee. 2 kpl 2-kurkkuista ei ole mulla jäätynyt missään olosuhteissa.

Mulla on pääosin vain yksreikäkansia,,,(tai on mulla yhdet 2 reikäset kyllä varastossa.. ) niihin kai pitäis kumminkin sovittaa vain jotain sopivia yks kurkkuisia kaasuttimia..mulla olis kyllä kokeiluun 2 kpl stromber (150)ja 2 kpl Su (150)muuttuvakurkkuista joita ajattelin moottoripukissa kokeilla...tietysti jos on jokin käsiryypyllinen hyvä kaasutin ehdotus ,joka pelaa hyvin suojaamattomana  sateessa (lumi, räntä, vesi)ja viimassa, niin mieluusti kuuntelen....

Nukka kaasarit olis kyllä aika makeet..ja sellaisiin on imusarjoja jo varastoon hankittu..mutta hieman vielä pitää tehdä kokeiluja...sivuvaunun puolelle se kaasari menee aika lähelle ja kuinka ne pelaa suorassa ajoviimassa..nytkin tahtoo jäätyy niin kaasari kun imukurkku vaikka ihan viileemmässä kesäillassa....

Terve

Nyt pitäis hieman sommitella Scrambler tyylistä pakoputkea tuohon pojun mopoon...joko nyt on mennyt kulmakarvat oikariin tai sitten on tulossa jotain suurta.....ainakin pitää saada joku apuun pitelee kiinni putkista kun tuota alkaa sommittelee, muuten ei tuu kyllä mitään....

Terve

Tänään tuli mallinukke (nuorin poju ,jolle mopo tulee) 195 cm/+110kg ..sovitukseen hallinta laitteiden paikoista , istuimen paikasta/jousituksesta, jalkatappien paikoista jne.. Aika hyvin tuo perstuntumalla meni..tietty hieman pikku säätöö on, mutta ei paha..

Tänään (kin) oli hieman tuollainen haukottelu päivä..ei oikein saanut otetta mihinkään hommaan...ajattelin sitten vaikka jyrsiä runkoihin hitsattavat jalkatappien kiinnitykset. Kiinikkeeseen kuuluu runko-osa jossa M12 kierre ja alkuperäiseen tappiin hitsattava soviteosa  jossa dia. 12 vapaareikä. Tapin kulmasäädön askellus 15 astetta.

Terve

Polyuretaaneihin liittyy tiettyjä myyttejä ,joiden perusteella niitä luokitellaan...ja yksi on väri.  Luonnostaan pur on väriltään kusen..tai jos nyt sanois oluen ruskeasta  melkein veden kirkkaaseen. Väripastaa laitetaan  0.05..1% valumassan painoon. Eli valmiin materiaalin saa joko "läpikuultavana kusen värisenä kokkareena tai vaikka mieltymysten mukaisena pinkkinä..hur som helst. Valumassaan voi sekoittaa hiovia partikkeleita esim. alumiinioksidia, tai muita täyteaineita  keramiikkajauhetta, jos kyseessä on sähköisesti tai lisää pitoa vaativa pinnoitus....liukastusaineisiin en ole vielä törmännyt..olen tietty näitä valanut vasta n. 30 vuotta....ehkä joskus.. Itse materiaaleja löytyy meiltäkin läskipehmeästä kivikovaan..super kimmoisasta ..iskun tappavaan..bensan kestävästä..sähköiseen eristykseen .ominaisuuksien mukaan laatuja on satoja..meillä joitain kymmeniä eri tarkoituksiin. Lisäksi on säädettäviä kompinaatteja jolloin voidaan säätää ominaisuudet usean perusaineen paketista...

,,pahus,,,, olin kyllä aika uhis päällä ,kun moitin ilmalämpöpumppua, mutta kun ollaan konemiesten foorumilla niin melkein uskaltaa hieman moittia....mutta jos jossain rakennusfoorumilla moittii niin saa jo melkein "tappouhkauksia".....

Pojalle laitettiin pieneen talliin lämppäriksi ilmalämpöpumppu...ensimmäinen kesti melkein 1/2 vuotta ja hajos..sitten tämä toinen toimi ihan kivasti kesän...ja alkoi renaa heti ensipakkasilla....molemmat on kylläkin ollut käytettyjä mutta ko. alan liikkeen asentajan myymiä/asentamia..ja onneksi tuo yhteys tuohon alan asentajaan on olemassa,muuten tää leikki maksaisi...itse käyttäisin suoraa sähkölämmitystä ,ja jos talossa olisi sen verta hormia että saisin sellaisen  bulderi tulipesän laitettua. Pojalle sain pakotettua hankkii sellaisen talon alakertaan ja on ollut tosi tyytyväinen, lämpöä saa nopeesti kun tarvii ja palaa pesällä kai jopa 6 tuntia...

No polyuretaanielastomeeri valut on pääosin hyvä kitkaisia ja kestäviä, eli niiden toimiminen  liukuparina on hieman ajatuksena poskellaan..mutta esim. puslan valmistuksessa on tietysti paljon helpompaa /halvempaa valaa vain jousto-osat ja sorvaa sopivat keskitapit tms. Oikein tehdyissä pitkäaikaseen käyttöön tarkoitetuissa puslissa  se jousto-osa valetaan metalli(tai muovi) osiin kiinni , kuten alkuperäisissä on. Joskus jousto-osa vaan puristuu kiinni asennettuun kappaleeseen (esim, vakaaja) ja silloin on kitkasta hyötyä kun oikein mitoitettu pusla puristuu asennuksessa hyvin kiinni ..kun isä äidin selkään. Jos nyt kumminkin ei ole kysymys kilpailukalustosta ja on asennettu hyväkitkaista materiaalia paikkaan jossa sen pitäisi olla liukupari, niin sitä voi voidella teflon rasvalla (mm. biltema) tai siliconi rasvalla..puhtaasti öljypohjaisilla rasvoilla voi saada materiaalista riippuen jopa tarttuvamman liitoksen kun kuivalla ....

Nyt on venttiilejä kunnostettu pariin..(kolmeen) koneeseen..varret mitattu , paininpäät oikastu, lautanen ajettu kulmaan ja yleinen puhdistus . Nyt vaan odotellaan toimittajalta muutamaa ohjuria että pääsee kansien seetejä koneistamaan ja jatkaa kannet valmiiksi.