Mitkä suuttimet nurkkakaasareihin? + muuta asiaa säädöistä ja sytkästä

[x-pj]

Mistä "Turun alueelta" löytyis d6ea tulppia?

Moottoripyöräliikkeestä. Densolla on myös vastaava tulppa, jos NGK:n tulppaa ei löydy.

[NordBling]

Turussa vois Storm olla sopiva mesta. Mulla pimeni viimevuonna jo penkissa NGK:t, loppujen lopuks hain Briskit ni loppu ongelmat. Vielä ku muistaisin koodin...

[NordBling]

http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/15054-sytytystulppakeskustelua/

 

Tuolla oli jotain linkkejä, josta voi olla apua.

[metake]

Jos tyhjäkäyntiennakko on esim. 12,5 niin siihen tässätapauksessa lisää n 18 (laskennallinen kokonais lisäys) + 5 alipainetta = 35,5 tai vähän alle/yli riippuen tyhjäkäynnistä. tämä siis moottorijarrutuksella. tasakaasulla pitäis olla tämän mukaan hiukan vähemmän.

 

edit.

 

Ei sittenkään vähempää tasakaasulla koska alipainekäyrän ramppi alkaa nollasta.

Alipaine ennakkoa ei lasketa mukaan kokonaisennakkoon. Kokonaisennakko = perusennakko + keskipakoennakko. 12,5 on tuplille liian vähän perusennakkoa, perusennakoksi 15 ja käyrän pituudeksi 21 (kuten 009). Loivenna käyrää hieman pidemmälle kuin 009:n, joka oli muistaakseni 2800 maksimi, 3200 - 3500 vois olla hyvä lopetuspiste.

 

Jos haluat ottaa alipainesäädön mukaan, niin sun pitää tietää kuinka paljon laihalle menee tasakaasulla, eli lambdalla selvität. Jos ei mene laihalle ollenkaan, niin silloin ei tarvita alipainesäätöä. Jos menee, niin sitten vaan testaamaan tasakaasulla ajettaessa paljonko tarvitaan lisää ennakkoa, eli testimoodi päälle ja pyydät avustajaa naputtelemaan ennakkoa lisää ajon aikana kunnes tuntuu hyvältä, eli jos vauhti kasvaa kaasuun koskematta nin silloin mennään oikeaan suuntaan.

[Anpu]

Alipaine ennakkoa ei lasketa mukaan kokonaisennakkoon. Kokonaisennakko = perusennakko + keskipakoennakko. 12,5 on tuplille liian vähän perusennakkoa, perusennakoksi 15 ja käyrän pituudeksi 21 (kuten 009). Loivenna käyrää hieman pidemmälle kuin 009:n, joka oli muistaakseni 2800 maksimi, 3200 - 3500 vois olla hyvä lopetuspiste.

 

Jos haluat ottaa alipainesäädön mukaan, niin sun pitää tietää kuinka paljon laihalle menee tasakaasulla, eli lambdalla selvität. Jos ei mene laihalle ollenkaan, niin silloin ei tarvita alipainesäätöä. Jos menee, niin sitten vaan testaamaan tasakaasulla ajettaessa paljonko tarvitaan lisää ennakkoa, eli testimoodi päälle ja pyydät avustajaa naputtelemaan ennakkoa lisää ajon aikana kunnes tuntuu hyvältä, eli jos vauhti kasvaa kaasuun koskematta nin silloin mennään oikeaan suuntaan.

Piti oikein käydä kokeilemassa, tolla mun ohjelmalla alipaine tulee keskipakoennakon päälle siis tune123. Tyhjäkäynti n 12,5 1000 rpm ja alipaine ennakko tulee ohjelman mukaan ja 34 astetta 2500 rpm.

Edited March 30, 2014 by Anpu

[metake]

Piti oikein käydä kokeilemassa, tolla mun ohjelmalla alipaine tulee keskipakoennakon päälle siis tune123. Tyhjäkäynti n 12,5 1000 rpm ja alipaine ennakko tulee ohjelman mukaan ja 34 astetta 2500 rpm.

Tottakai se lasketaan siihen päälle, mutta tarkoitin sitä, että kun aina puhutaan max ennakosta esim. 34 astetta, niin tähän ei huomioida alipaine-ennakkoa, ainoastaan perusennakko + kaskipakoennakko. alipaine ennakko tulee sitten tähän päälle, eli jos sulla on perusennakko 12, keskipako 21 ja alipaine-ennakko 8, niin yhteensä sulla on silloin 41, joka on ihan ok, tietysti koneesta riippuen. 70-luvun kuplan jakajassa perusennakko on 7,5 + keskipako 25 ja alipaine 12, eli yhteensä 44,5. Älkää siis sekottako alipaine-ennakkoa kun puhutaan virikoneen kokonaisennakosta, yleensä mainitaan että se olisi hyvä olla 32 - 34, niin tuossa lukemassa ei ole alipaine-ennakko mukana, jos on niin käyrä on auttamatta aivan liian lyhyt. Ja kuten mainitsin niin alipaine-ennakolla kompensoidaan laihaa seosta tasakaasulla ajettaessa, yleensä siis vakiokoneen juttuja. Tuplakaasareilla seos ei välttämättä mene laihalle ollenkaan joten alipaine kompensointia ei tarvita lainkaan.

[KalleJ]

Jos joltakulta vielä meni Åken selitykset ohi niin tuossapa muutama asiaa selventävä kuva (ensimmäinen ei tietenkään VW käyrä). Webereissä ja dellortoissahan alipaine tulee läpän yläpuolelta eikä imusarjasta, joten tilanteita on karkeasti yksinkertaistettuna kolme:

 

1. Tyhjäkäynti, ei alipainetta

2. Tasakaasu, alipaine

3. WOT, "ei" alipainetta

Edited March 30, 2014 by KalleJ

[Guest MikkoL]

Onkohan tässä joku idea kun noissa uusissa IDF.ssä on yksi tyhjäkäyntisuutin pienempi kuin muut (52). Tämä kyseinen kurkku myöskin ainoana yski kun sääti pienemmälle. Nyt menossa viiskymppiset jokaiseen.

 

Tulppia varattu 3 sarjaa: 2 sarjaa tilattu ulkomailta - bosch super 4 YR78X ja yksi sarja motonetistä YR7DC+41

[multanen]

Webereissä ja dellortoissahan alipaine tulee läpän yläpuolelta eikä imusarjasta, joten

Tutkin tuossa omaa VW vakiokaasaria jossa alipaineen ulosotto on kaasuttimen kyljessä. Kaasuttimen sisältä alipaine näyttää tulevan kahden "ulostulon" summana tai erotuksena: Toinen haara menee kaasuläpän kohdalle, toinen venturin keskelle.

[Guest MikkoL]

suuttimet vaihdettu, koeajettu ja säädetty, mutta seosruuvien vaihto/säätö ei vaikuta yhtään mihinkään!!!! (lambda)

 

Tulpat jälleen nokiset ja rikki! Missä V#!#**a mahtaa olla vika?

[Anpu]

Eihän kaasarit tulvi, pa-paine? Säädithän kohokammion bensapinnan kuvan osoittamalla tavalla, kansi pystyssä tiivisteen kera. Siksi kansi pystyssä kun venttiili on jousella.

Edited April 3, 2014 by Anpu

[x-pj]

suuttimet vaihdettu, koeajettu ja säädetty, mutta seosruuvien vaihto/säätö ei vaikuta yhtään mihinkään!!!! (lambda)

 

Tulpat jälleen nokiset ja rikki! Missä V#!#**a mahtaa olla vika?

Kaasuttimen tulviminen vois aiheuttaa tuon. Vaikka tuon sinun käyttämän pumpun ei pitäis nostaa painetta liian korkealle, ei siitä voi mittaamatta olla täysin varma.

 

Katsoin tota sun pumppua uudelleen 0,24 baria on 3,5 PSI, ja weberin suositus on 2,5-3 PSI. Mun omissa kaasareissa 3 PSI oli jo liikaa ja säädin 2,5:een eli 0,17 bariin.

Edited April 3, 2014 by x-pj

[Guest MikkoL]

Eihän kaasarit tulvi, pa-paine? Säädithän kohokammion bensapinnan kuvan osoittamalla tavalla, kansi pystyssä tiivisteen kera. Siksi kansi pystyssä kun venttiili on jousella.

 

paine mitattu ja hiukan yli 0.2bar

 

Säädetty tiiviste paikallaan ja pystyssä 10mm. Tarkistin vielä äsken ja oli ok.

Edited April 3, 2014 by MikkoL

[Guest MikkoL]

Kaasuttimen tulviminen vois aiheuttaa tuon. Vaikka tuon sinun käyttämän pumpun ei pitäis nostaa painetta liian korkealle, ei siitä voi mittaamatta olla täysin varma.

 

Katsoin tota sun pumppua uudelleen 0,24 baria on 3,5 PSI, ja weberin suositus on 2,5-3 PSI. Mun omissa kaasareissa 3 PSI oli jo liikaa ja säädin 2,5:een eli 0,17 bariin.

Tarvii siis hommata paineensäädin!

[Guest MikkoL]

Huomasin myös että toisen kaasarin venturit oli ylösalaisin. Korjattu.

[Anpu]

Tarvii siis hommata paineensäädin!

Mulla sama pumppu ja eka kesä hienosti ilman säädintä idf 0,2 bar max 0,25. Mutta jos venturien kääntö ei auttanut asiaan niin sulla on läpät varmaan liian auki kun seosruuvilla ei ole vaikutusta. Tyhjäkäyntiruuveja kiristetään puoli kierrosta kun ottaa kontaktin. Kanittaako läpät jos ei mene aivan kiinni? Onko ilmaruuvit kiinni (ne missä on lukitusmutterit)?

Edited April 3, 2014 by Anpu

[Guest MikkoL]

Mulla sama pumppu ja eka kesä hienosti ilman säädintä idf 0,2 bar max 0,25. Mutta jos venturien kääntö ei auttanut asiaan niin sulla on läpät varmaan liian auki kun seosruuvilla ei ole vaikutusta. Tyhjäkäyntiruuveja kiristetään puoli kierrosta kun ottaa kontaktin. Kanittaako läpät jos ei mene aivan kiinni? Onko ilmaruuvit kiinni (ne missä on lukitusmutterit)?

Läpät oli mielestäni kiinni tai ainakin nyt on kun purin koko vivuston ja sääsin sen uudestaan.

 

Ilmaruuvit on jonkun netistä löytämäni ohjeen mukaisesti 0.5 kierrosta auki. Ilmeisesti tämä on siis väärin?

[Anpu]

Läpät oli mielestäni kiinni tai ainakin nyt on kun purin koko vivuston ja sääsin sen uudestaan.

 

Ilmaruuvit on jonkun netistä löytämäni ohjeen mukaisesti 0.5 kierrosta auki. Ilmeisesti tämä on siis väärin?

Kiinni ne pitäs olla, niillä säädetään kurkkujen välisiä virtauseroja. Läppien kohdalla on progressioreiät nämä olisi myös hyvä tarkistaa että ne on auki.

ainiin seosruuveihin on hyvä kietasta kierros putkiteippiä, tuppaa kävelemään itsestään.

Edited April 3, 2014 by Anpu

[Guest MikkoL]

Kiinni ne pitäs olla, niillä säädetään kurkkujen välisiä virtauseroja. Läppien kohdalla on progressioreiät nämä olisi myös hyvä tarkistaa että ne on auki.

ainiin seosruuveihin on hyvä kietasta kierros putkiteippiä, tuppaa kävelemään itsestään.

Ilmaruuvit kiinni ja lukitusmutterit myös.

[Anpu]

http://www.redlineweber.com/html/Tech/idf_adjustment_controls.htm

[Guest MikkoL]

Kiitos neuvoista.

 

Seuraavaks venttiilivälysten tarkistus ja sen jälkeen polttamaan seuraavat tulpat + lisää ihmettelyä!!!

[x-pj]

Onko kaikki tulpat suunnilleen yhtä mustia? Eli sama ongelma kaikissa pytyissä.

Saitko mitään järkeviä AFR-arvoja (lambda) edes koeajossa, vai onko koko ajan rikkaalla?

Neulaventtilien pitävyyden vois puhallustestillä varmistaa. Eli puhaltaa polttoaineputkee ja samalla sormella sulkee venttiilin. Joskus noissakin voi olla vikoja, vaikka ihmelliseltä tuntuis, että olis molemmissa kaasareissa.

Läpät pitäs kiinni ollessaan (tyhjäkäynnillä) peittää alimmat progressioreijät (kuva). Sulla noita reikiä todennäköisesti kolme. Läpän alareunan pitää mennä alimman progressioreijän alareunan tasolle (läpän jälki kuvassa). Jos läppä ei peitä reikiä, sieltä alkaa tulla lisäbensaa, joka sotkee tyhjäkäyntiseoksen.

 

Ilmaruuvit tosiaan kiinni. Niitten avaamista vois sitten harkita, jos tyhjäkäynti jää liian alhaiseksi, silloin kun läpät on kiinni (eli peittä progressioreijän). Mieluummin silloinkin ensin kokeilee lisätä sytytysennakkoa tyhjäkäynnillä, joka yleensä nostaa kierroksia.

[Guest MikkoL]

Onko kaikki tulpat suunnilleen yhtä mustia? Eli sama ongelma kaikissa pytyissä.

Saitko mitään järkeviä AFR-arvoja (lambda) edes koeajossa, vai onko koko ajan rikkaalla?

Neulaventtilien pitävyyden vois puhallustestillä varmistaa. Eli puhaltaa polttoaineputkee ja samalla sormella sulkee venttiilin. Joskus noissakin voi olla vikoja, vaikka ihmelliseltä tuntuis, että olis molemmissa kaasareissa.

Läpät pitäs kiinni ollessaan (tyhjäkäynnillä) peittää alimmat progressioreijät (kuva). Sulla noita reikiä todennäköisesti kolme. Läpän alareunan pitää mennä alimman progressioreijän alareunan tasolle (läpän jälki kuvassa). Jos läppä ei peitä reikiä, sieltä alkaa tulla lisäbensaa, joka sotkee tyhjäkäyntiseoksen.

 

Ilmaruuvit tosiaan kiinni. Niitten avaamista vois sitten harkita, jos tyhjäkäynti jää liian alhaiseksi, silloin kun läpät on kiinni (eli peittä progressioreijän). Mieluummin silloinkin ensin kokeilee lisätä sytytysennakkoa tyhjäkäynnillä, joka yleensä nostaa kierroksia.

Kaikki tulpat on yhtä mustia.

AFR- 10,9 - 11,5 tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla ajossa pyörii siin 11 nurkilla tai vähän yli (alle 13). Kaasun kun painaa pohjaan niin käy ensin laihalla AFR 16 ja sitten palautuu sinne 11- 13 nurkille.

Neulaventtiilit tarvii testata vielä huomen aamulla.

Mielestäni niitä reikiä on 4 (onko edes mahdollista) mitä siitä nyt paikassa näkee ja jos näin oikein.

Läpät kiinni niin reijistä näkyy läpän yläpuolella 2 ja läppä peittää kolmannen.

Edited April 3, 2014 by MikkoL

[x-pj]

Noita reikiä tuntuu olevan eri määriä. Mulla oli kolme ja toi kuva, jossa oli 4, oli kans IDF44:stä. Ainoa mistä kaasuläpän asennon tietää varmasti on katsoa alapuolelta eli kaasari irti. Kun kaasarit on seuraavan kerran irti, niin vois laskea kuinka monta kierrosta pitää ruuvata läpän säätöruuvia, jotta läppä juuri peittää alimman progressioreijän ja sitten laittas sen tiedon ylös. Sitten kun myöhemmin säätelee konetta vois aina tarkistaa ollaanko oikeassa kohdassa. Sekin on huono jos läppä menee liian alas, mutta sinun nykyinen ongelma ei johdu siitä.

Se että seokset menee alas kaasua painettessa ei tässä vaiheessa haittaa. Parempi niin. Se korjataan sitten ihan lopuksi kiihdytyspumpun säädöllä. Ensin pitää saada tasakaasulla eri kierrosalueilla seokset kohdilleen ja on parempi että kiihdytyspumppu ei ole nyt sotkemassa.

 

Minä katsoisin läpän asennon ja puhallustestin. Sen jälkeen kokeilisin vaikuttaako tyhjäkäynnin seosruuvit. Jos ei vaikuta, niin sitten se paineensäädin ja paineet hiukan alemmas. Muuta säästämistä ei oikein pääse tekemään ennen kuin on saanut tuon ogelman eliminoitua.

 

 

[Guest MikkoL]

Noita reikiä tuntuu olevan eri määriä. Mulla oli kolme ja toi kuva, jossa oli 4, oli kans IDF44:stä. Ainoa mistä kaasuläpän asennon tietää varmasti on katsoa alapuolelta eli kaasari irti. Kun kaasarit on seuraavan kerran irti, niin vois laskea kuinka monta kierrosta pitää ruuvata läpän säätöruuvia, jotta läppä juuri peittää alimman progressioreijän ja sitten laittas sen tiedon ylös. Sitten kun myöhemmin säätelee konetta vois aina tarkistaa ollaanko oikeassa kohdassa. Sekin on huono jos läppä menee liian alas, mutta sinun nykyinen ongelma ei johdu siitä.

Se että seokset menee alas kaasua painettessa ei tässä vaiheessa haittaa. Parempi niin. Se korjataan sitten ihan lopuksi kiihdytyspumpun säädöllä. Ensin pitää saada tasakaasulla eri kierrosalueilla seokset kohdilleen ja on parempi että kiihdytyspumppu ei ole nyt sotkemassa.

 

Minä katsoisin läpän asennon ja puhallustestin. Sen jälkeen kokeilisin vaikuttaako tyhjäkäynnin seosruuvit. Jos ei vaikuta, niin sitten se paineensäädin ja paineet hiukan alemmas. Muuta säästämistä ei oikein pääse tekemään ennen kuin on saanut tuon ogelman eliminoitua.

Läpät tarkistettu ja peittää juuri ja juuri alimman reijän.

Puhallustesti OK.

Koekäyttöä ei vielä tehty.

[KalleJ]

Tutkin tuossa omaa VW vakiokaasaria jossa alipaineen ulosotto on kaasuttimen kyljessä. Kaasuttimen sisältä alipaine näyttää tulevan kahden "ulostulon" summana tai erotuksena: Toinen haara menee kaasuläpän kohdalle, toinen venturin keskelle.

 

Tämä nyt ei liity nurkkakaasareihin mitenkään, mutta jatketaan silti. Tuonkaltaiset vakiokaasarit oli kai tarkoitettu vain alipaineella toimiville virranjakajille, kun venturi antaa tasaisesti kasvavaa alipainetta ja kaasuläpän vieressä oleva reikä kompensoi tasakaasutilannetta. Amerikanpalstaakaan kannata aina uskoa, mutta kyllä sieltä asiaan liittyen aika hyviä informatiivisia kuvia ja tietoa välillä löytyy:

 

PICTejä

Vakiosysteemeitä

 

Kun luovasti sekoittaa kaasuttimia ja virranjakajia, niin saa kyllä mielenkiintoisia tuloksia... 123-tunellahan saa aikaseksi mitä vain, mutta näpräilyn onnistumiseen pitäisi sitten vielä selvittää konekombinaation toimintaa mittaamalla, kuten metake tuolla aikaisemmin jo selitti. Eri nurkkakaasarien alipaineentuottossakin taitaa olla aika radikaali ero vakioihin verrattuna.

 

 

[Guest MikkoL]

Noniin nyt on koe startattu ja sytkä pikapikaa säädetty (nyt säädön ajaksi paikassa ihan vakio alipaine sytkä).

 

Lambda näytti vaikeroivalla tyhjäkäynnillä (aboute 500rpm) 15,7! Millä nyt siis nostamaan tyhjäkäyntikierroksia?

 

Jos säätää tyhjäkäyntiruuveista niin eikös se mee sitten rikkaalle heti vai kärsiikö esim. varttikierroksen kiristää?

[Anpu]

Tyhjäkäyntiruuvi maksimissaan puoli kierrosta kontaktin jälkeen, muutoin vetää läpän ohi elikkä progressireiän kautta. Nyt vaan säädät seosruuveista parhaan käyntikohdan jokaisesta kurkusta erikseen. Tämän jälkeen voit nostaa tyhjäkäyntiä tyhjäkäyntiruuvista, jos tarvii mulla ei tarvinnut .

 

 

“Lean Best Idle” Procedures

After confirming the linkage allows the throttle lever to seat against the Idle Speed Screw. Back off the Idle Speed Screw, then turn the screw in until it contacts the throttle lever and turn it in ½ turn. Turn in the Mixture Screw in until it “LIGHTLY” seats, then back it out 1 full turn. Loosen the 8mm wrench size nuts on the “air bleed” screws, turn in the air screws until it seats then tighten the nut.

a.      Start the engine, it will run slow and like a tractor. As long as it will stay running, the idle speed is not important at this point.

b.      First, turn in the mixture screw until the engine runs worse, then back out the screw ¼ turn at a time. The engine should start to smooth out. Continue to back the screw out ¼ turn at a time until the screw does nothing or runs worse. Then turn it back in to the point where it ran best. You want to tune the engine by sound. Adjust each mixture screw to the best, fastest and smoothest running point. Do this procedure with each mixture screw.

c.      Now you may adjust the Idle Speed Screw. It should be sensitive and only require ¼ turn in or out to achieve the idle speed you like.

d.      These carbs are commonly used in pairs, this makes the synchronization important, be sure to bring the high flowing carb down to the low flow carb. Then bring them both up to “proper” Idle speed. The Idle Speed Screws are not opened more than ½ turn in.

e.      After synchronizing multiple carbs, reconfirm steps b. c. & d.

 

“Simple Rules for Calibration”

If your mixture screw is out more than one turn like 11/2 turns then your idle jet is too lean, go up one half size on the Idle jet.

If you mixture screw is not out one full turn, something like only 1/2 turn out from seated then your Idle jet is too rich, go down one half size on the idle jet.

This is all based on the important fact that your speed screws are not open more than ½ turn if they are then that is also an indication that you have a lean Idle circuit. You are cheating by opening the throttle plates and exposing additional progression holes in the transition.

Edited April 4, 2014 by Anpu

[x-pj]

Noniin nyt on koe startattu ja sytkä pikapikaa säädetty (nyt säädön ajaksi paikassa ihan vakio alipaine sytkä).

 

Lambda näytti vaikeroivalla tyhjäkäynnillä (aboute 500rpm) 15,7! Millä nyt siis nostamaan tyhjäkäyntikierroksia?

 

Jos säätää tyhjäkäyntiruuveista niin eikös se mee sitten rikkaalle heti vai kärsiikö esim. varttikierroksen kiristää?

Jos tyhjäkäyntiruuveja kääntää, niin kaasuläppä siirtyy pois progressioreijän edestä ja sieltä alkaa tulla lisäbensaa. Sen jälkeen et pysty säätämään tyhjäkäyntiseoksia.

Tyhjäkäyntiseosten säädön ja synkan tarkistamisen ajaksi vois lisätä sytytyksen ennakkoa. Sen pitäis nostaa kierroksia. Ennen kuin lähtee ajamaan pitää sytytys palauttaa oikeille arvoille ettei rupea nakuttamaan. Koeajossa ei haittaa vaikka ei jaksais käydä tyhjäkäntiä.

Sitten kun laitat tune-jakajan taas paikoilleen voit laitta sellaisen perusennakon, jonka kone tarvitsee ja käyrällä säätää ettei maksimiennakot mene liian suurelle.

[Guest MikkoL]

Nyt säädetty kurvakuulolla ja vähän myös lambdan avustuksella. Takaa katottuna vasemmallapuolella molemmat seosruuvit 1 kierros ja vartti auki niin kävi parhaiten ja oikealla 1 kierros ja ihan karvan yli molemmat.

 

2 ja 3 pytyn ilmaruuveja joutui avaamaan ainakin 3 kierrosta että sai kurkut synkronoitua keskenään. Virtausmittari näytti 4,5 kaikissa kurkuissa ja tyhjäkäynti n. 700-800 kierosta. Lambda näytti 13 jakun kaasutti niin senjälkeen tyhjäkäynnille palatessa näyttää 15 sekunttia n. 15 kunnes palaa takaisin 12,9 - 13,1.

[Guest MikkoL]

Jos tyhjäkäyntiruuveja kääntää, niin kaasuläppä siirtyy pois progressioreijän edestä ja sieltä alkaa tulla lisäbensaa. Sen jälkeen et pysty säätämään tyhjäkäyntiseoksia.

Tyhjäkäyntiseosten säädön ja synkan tarkistamisen ajaksi vois lisätä sytytyksen ennakkoa. Sen pitäis nostaa kierroksia. Ennen kuin lähtee ajamaan pitää sytytys palauttaa oikeille arvoille ettei rupea nakuttamaan. Koeajossa ei haittaa vaikka ei jaksais käydä tyhjäkäntiä.

Sitten kun laitat tune-jakajan taas paikoilleen voit laitta sellaisen perusennakon, jonka kone tarvitsee ja käyrällä säätää ettei maksimiennakot mene liian suurelle.

Ok. Näin teen kun laitan 123.sen takasin.

 

Oikean puolen tyhjäkäyntiruuvi on auki sen 0,5 kierrosta ja vasen puoli laskettu synkromittarilla samaan arvoon eli pienennetty vajaa varttikierroksen.

[x-pj]

Nyt säädetty kurvakuulolla ja vähän myös lambdan avustuksella. Takaa katottuna vasemmallapuolella molemmat seosruuvit 1 kierros ja vartti auki niin kävi parhaiten ja oikealla 1 kierros ja ihan karvan yli molemmat.

 

2 ja 3 pytyn ilmaruuveja joutui avaamaan ainakin 3 kierrosta että sai kurkut synkronoitua keskenään. Virtausmittari näytti 4,5 kaikissa kurkuissa ja tyhjäkäynti n. 700-800 kierosta. Lambda näytti 13 jakun kaasutti niin senjälkeen tyhjäkäynnille palatessa näyttää 15 sekunttia n. 15 kunnes palaa takaisin 12,9 - 13,1.

Nyt on hyvä!

[Guest MikkoL]

Koeajolenkit heitetty ja perstuntumalla on vääntöä ihan helvetisti. Tasakaasulla kierrosksista riippuen on lambda-arvot 11,5 - 14,5. 11,5 matalilla ja korkeammilla 14,5. Moottorijarrutuksella 16-17.

 

Vetää ainakin kakkosella läpi kierroslukualueen tasaisesti ja voimakkaasti.

 

edit. Tulppina nyt BOSCH YR78X

Edited April 4, 2014 by MikkoL

[Anpu]

Nyt otat kaverin mukaan ja suora hiljanen tie ja käsket kaverin kytätä lambdaa kun lyöt kolmosella alakierroksilta laatan lattiaan. Siinä näkee sit meneekö hoikalle missään vaiheessa (karvahattudyno). Kyykkääkö siirtymävaiheessa?

Edited April 4, 2014 by Anpu

[Guest MikkoL]

Nyt otat kaverin mukaan ja suora hiljanen tie ja käsket kaverin kytätä lambdaa kun lyöt kolmosella alakierroksilta laatan lattiaan. Siinä näkee sit meneekö hoikalle missään vaiheessa. Kyykkääkö siirtymävaiheessa?

Juu. Nyt ihan juur en mene kokeilemaan, mutta ensi viikolla kyllä kun saa leimalle pelin. Tänään keskitytään loppuilta johonkin ihan muuhun. tzihhh glung glung ahhhhhhh.

[Guest MikkoL]

Kiitokset avusta ja neuvoista!!!

[Guest MikkoL]

Koeajo tehty ja tyhjäkäynnillä lambda 12,5-14.

Tasakaasulla arvot on 11,5 - 13 eli hieman liian paksulla menään. Pitäisikö nyt sitten vieläkin pienentää tyhjäkäyntisuuttimia???

 

3 päällä kiihdytettäessä lambda näyttää koko kierroslukualueen  14-15.

 

Kaasun kun lätkäsee lattiaan niin kyykkää pieneksi hetkeksi ja lambdan arvo hetkellisesti n.18 pintaan ja laskee 14-15 pintaan kunnes lähtee vetämään. Ilmeisesti siis kiihdytyspumppujen mutterien kiristys seuraavaksi edessä. 

 

Onko kiihdytyspumppujen säätö niin että kummaltakinpuolelta näkyy "jenka" osaa saman verran?

 

Vai pitääkö mitata kummaltakin puolelta esim. mittakupilla että tulee samanverran, olkoon mutterit missä kohtaa hyvänsä?

[Anpu]

Älä puutu vielä kiihytyspumppuihin. Pääsuutinta suuremmaksi, ilmasuutinta pienemmäksi, kurkkua pienemmäksi.

[x-pj]

Auto on varmaan ihan ajettava noillakin säädöillä ja monelle se riittäs, mutta jos haluaa taloudellisen mottorin ja täyden tehon koneesta niin pikkasen vois viilata.

 

Kiihdytyspumpun olen säätänyt "jenkojen" mukaan. Ennen kuin oikeat suuttimet on löytynyt kannattais mutterit kiertää melkein ulkopäähän. Eli ihan pienelle. Muuten vaikeuttaa oikeiden suuttimien löytämistä. Kun suuttimet on oikeat ei kiihdytyspumpun apua paljon tarvita.

 

Ensin kanattais keskittyä löytämään oikea tyhjäkäyntisuutin. Sen jälkeen ilmasuutin ja viimeksi pääsuutin. Tämä siksi, että tyhjäkäyntisuuttimen vaihto vaikuttaa siihen mikä ilmasuutin tarvitaan ja ilmasuutin puolestaan vaikuttaa pääsuuttimen kokoon. Useita suuttimia ei kannata vaihtaa välillä testaamatta.

 

Tyhjäkäynti piiri vaikuttaa pintakaasulla ajettaessa. Tuon alueen yläpäässä AFR ois hyvä olla noin 16-17. Kuluu vähän bensaa ja kone ei suotta lämpene cruisaillessa.

Täyskaasulla ajettaessa seos sais olla 12,5 - 13 läpi koko kierrosalueen, jotta saa parhaan tehon. Mutta täyskaasuajo säädetään vasta viimeisenä.

 

Eli minä pienentäisin tyhjäkäntisuutinta. Sen jälkeen katsos miten käyttäytyy. Tasasta ajoa ja aina pikkasen lisää kaasua aseittain. Joka astella katsoo mitä seokset näyttää. Tyhjäkäynniltä kun lähdetään ylöspäin aluksi sais laskea tuonne 16-17 nurkille sitten kun pääsuutin aluelle siirrytään sain hypätä aika nopeesti 13 alkaviin lukemiin ja siitä taas rikastua tonne 12,5 - 13,0 vaiheille.

 

Paljon ajoa niin oppii tuntemaan miten käyttäytyy.

 

 

 

[Guest MikkoL]

Älä puutu vielä kiihytyspumppuihin. Pääsuutinta suuremmaksi, ilmasuutinta pienemmäksi, kurkkua pienemmäksi.

Ok. Ei kihdytyspumppu säätöä vielä, mutta eikös kurkun pienentäminen rikasta entisestään seosta?