Anpu

Pari iltaa värkkäsin eri käyriä. Max ennakot aina 25. Lopulta vaihdoin 009 jakajan jolla ennakot ok, mutta auto nyki tasakaasulla. Tänään vaihdoin tulpat ja Puolan ja alkoi rokkaamaan. Jahka inspis palautuu niin pitää katsoa uudelleen tuota Tune jakajaa että onko Se kaput vai johtuiko vika Puolasta tai tulpista.

 

Eilen kun täällä haulla tutkiskelin asiaa niin huomasin että aika harva tänne kommentoi mikä lopulta poisti ongelman..

Mitäs se läppäri sanoo ennakoksi kun strobo sanoo 25? Oletko kokeillu tuning modea muuttaako ennakkoa?

Oisko mahollista et olet säätänyt 1 ohjelmaa mutta sulla on käytössä 2 ohjelma?

Koneen ollessa seis olen katsonut vaan että ledi syttyy ja kone lähtee tulille. Sitten säätänyt stropon kanssa tyhjäkäynnillä ennakon 10;een eli tuo lienee noin 1000 kierroksella.

Täs vaiheessa sun tarttee synkata samat ennakkoasteet läppärille ja stobolle.

Sorry, uusia ei ole eikä ehjiä käytettyjä.

Jep tappikeulan simpukka mut periaate sama, ohjausakselin laakerin kiristys on sulla simpukan etupuolella 40mm lukkomutteri+ olikohan 27mm mutterin laitat 12 kulmaseen koloon teipin kanssa. Itte kiristelin vähä enempi kuin tossa videossa mut ei siinä voimaa tartte käyttää.

Ylivoimaisesti paras aliviritys keino on laittaa kollektorin tiivisteen tilalle lätkä jossa on 3 kpl 8-10mm reikää, en tiedät kyllä mitä tekee kansien lämmöille (kultaisen 90-luvun oppeja).

 

Pääsiäismämmin voimalla taioin käteni ameeboiksi ja poistin startin. Kuten oletin, maailman yksinkertaisin systeemi. Mutta mitäs anti spatteria nyt pitäis käyttää kun näyttää tuolla sisällä tapahtuvan hitsaantumista? Tuo selittäisi kyllä ongelman, mutta miten tollainen estetään, koska ihan lähitulevaisuudessa en halua enää palata asiaan.

Musta toi hitsaantuminen ei ihan selitä hommaa, jos hitsais kiinni niin startinhan pitäisi jatkaa starttaamista kun päänvirran kytkee takaisin päälle. Ennemmin selityksenä vois olla solenoidin kannen virtavuoto herätteeseen tahi gerbiilin esittämä vaihtoehto.

MUTU

Näillä avuin sain aika hyväksi trw:n.

https://www.youtube.com/watch?v=8Btb5KedXb4

Solkku vialta kuullostas, takuu hommia jos kestää hermo odotella, tai voipi sitä ropata tai jopa vaihtaa uusi jos ei jaksa odotella.

Daily driver http://www.oldbug.com/mendeoval.htm

Koeajo 1 suoritettu

No, tuliko lakut tonttiin?

Kyl mää vaihtasin koko helmakotelon molemmin puolin, pääsee paljon helpomalla/vähemmällä hitsaamisella.

Liekö syynä ;)

https://www.riemurasia.net/video/Konttilaiva-karkaa/140321

Täällähän paukutellaan henkseleitä ;)

 

Kaasun kun lätkäsee lattiaan niin kyykkää pieneksi hetkeksi ja lambdan arvo hetkellisesti n.18 pintaan ja laskee 14-15 pintaan kunnes lähtee vetämään. Ilmeisesti siis kiihdytyspumppujen mutterien kiristys seuraavaksi edessä.

Tähän vaivaa vois auttaa pienempi kurkku.

 

 

3 päällä kiihdytettäessä lambda näyttää koko kierroslukualueen  14-15.

Tän takia laittaisin pääsuuttimen pykälää suuremmaksi ja/tai ilmasuutinta pienemmäksi.

 

Mulla oli myös f11 seosputket mutta vaihdoin ne f15,  kun alapää kävi rikkaalla mutta yläpää meni laihalle.

 

Toki muutokset kannattaa tehdä askel kerrallaan että ymmärtäisi mikä vaikuttaa mihin. Ite tykkään pitää aavistuksen rikkaalla ei ainakaan sula paikat. Suutin jumpat kannattaa tehdä ennen kurkkujen vaihtoa, halvempaa ja helpompaa.

Älä puutu vielä kiihytyspumppuihin. Pääsuutinta suuremmaksi, ilmasuutinta pienemmäksi, kurkkua pienemmäksi.

Nyt otat kaverin mukaan ja suora hiljanen tie ja käsket kaverin kytätä lambdaa kun lyöt kolmosella alakierroksilta laatan lattiaan. Siinä näkee sit meneekö hoikalle missään vaiheessa (karvahattudyno). Kyykkääkö siirtymävaiheessa?

Tyhjäkäyntiruuvi maksimissaan puoli kierrosta kontaktin jälkeen, muutoin vetää läpän ohi elikkä progressireiän kautta. Nyt vaan säädät seosruuveista parhaan käyntikohdan jokaisesta kurkusta erikseen. Tämän jälkeen voit nostaa tyhjäkäyntiä tyhjäkäyntiruuvista, jos tarvii mulla ei tarvinnut .

 

 

“Lean Best Idle” Procedures

After confirming the linkage allows the throttle lever to seat against the Idle Speed Screw. Back off the Idle Speed Screw, then turn the screw in until it contacts the throttle lever and turn it in ½ turn. Turn in the Mixture Screw in until it “LIGHTLY” seats, then back it out 1 full turn. Loosen the 8mm wrench size nuts on the “air bleed” screws, turn in the air screws until it seats then tighten the nut.

a.      Start the engine, it will run slow and like a tractor. As long as it will stay running, the idle speed is not important at this point.

b.      First, turn in the mixture screw until the engine runs worse, then back out the screw ¼ turn at a time. The engine should start to smooth out. Continue to back the screw out ¼ turn at a time until the screw does nothing or runs worse. Then turn it back in to the point where it ran best. You want to tune the engine by sound. Adjust each mixture screw to the best, fastest and smoothest running point. Do this procedure with each mixture screw.

c.      Now you may adjust the Idle Speed Screw. It should be sensitive and only require ¼ turn in or out to achieve the idle speed you like.

d.      These carbs are commonly used in pairs, this makes the synchronization important, be sure to bring the high flowing carb down to the low flow carb. Then bring them both up to “proper” Idle speed. The Idle Speed Screws are not opened more than ½ turn in.

e.      After synchronizing multiple carbs, reconfirm steps b. c. & d.

 

“Simple Rules for Calibration”

If your mixture screw is out more than one turn like 11/2 turns then your idle jet is too lean, go up one half size on the Idle jet.

If you mixture screw is not out one full turn, something like only 1/2 turn out from seated then your Idle jet is too rich, go down one half size on the idle jet.

This is all based on the important fact that your speed screws are not open more than ½ turn if they are then that is also an indication that you have a lean Idle circuit. You are cheating by opening the throttle plates and exposing additional progression holes in the transition.

http://www.redlineweber.com/html/Tech/idf_adjustment_controls.htm

Läpät oli mielestäni kiinni tai ainakin nyt on kun purin koko vivuston ja sääsin sen uudestaan.

 

Ilmaruuvit on jonkun netistä löytämäni ohjeen mukaisesti 0.5 kierrosta auki. Ilmeisesti tämä on siis väärin?

Kiinni ne pitäs olla, niillä säädetään kurkkujen välisiä virtauseroja. Läppien kohdalla on progressioreiät nämä olisi myös hyvä tarkistaa että ne on auki.

ainiin seosruuveihin on hyvä kietasta kierros putkiteippiä, tuppaa kävelemään itsestään.

Tarvii siis hommata paineensäädin!

Mulla sama pumppu ja eka kesä hienosti ilman säädintä idf 0,2 bar max 0,25. Mutta jos venturien kääntö ei auttanut asiaan niin sulla on läpät varmaan liian auki kun seosruuvilla ei ole vaikutusta. Tyhjäkäyntiruuveja kiristetään puoli kierrosta kun ottaa kontaktin. Kanittaako läpät jos ei mene aivan kiinni? Onko ilmaruuvit kiinni (ne missä on lukitusmutterit)?

Eihän kaasarit tulvi, pa-paine? Säädithän kohokammion bensapinnan kuvan osoittamalla tavalla, kansi pystyssä tiivisteen kera. Siksi kansi pystyssä kun venttiili on jousella.

 

Jepskukkuu eli päivitystä pätkäytetään pitkästä aikaa taas. Vaikka foorumille en ole kirjoittanut, on tallilla silti yritetty tehdä jotain miltei joka päivä.

Edeltävästä polttoaineputki/letku keskustelusta sen verran että hapokasta 6mm tai 8 mm putkea olisi jo tiedossa mielestäni kohtuu hintaan (5€/metri) että eiköhän myö se semmosesta tempasta. Joku jos osais vaan valottaa mitenkä sen sais kiinnitettyä tuonne tunneliin vai heitetäänkö vaan sinne ja ajatellaan että kyllä se kestää?

Omaani vaihdoin 8 mm hydrauliikkaputken takakautta koppa päällä. Takapään sarven reikkää piti hieman vingulla suurentamaan jotta sain putken työnnettyä sisään, vanhasta putkesta katkaisin päät ja työnsin loput tunnelin sisään. Tunnelin etuluukusta pää läpi -> mutka päähän ja veto takaisin päin ja reiästä ulos. Tässä vaiheessa sitten kattelin kameralla ettei putki ole pinteessä/hölmösti kykin- kässärivaijerien kanssa. Putki oli mennyt tuurilla tuunneli keskivaiheiilla olevan poikittaisvahvikkeen ali (rako just 8mm) putki oli hirttäny sen verran kiinni ettei putken liikkumisesta ole huolta.

Lataussäädin kuulus olla jos sulla on tasavirtalaturi.

http://www.aircooled.fi/tuote/409/lataussaadin-tasavirta-ulkoinen-12v-t1-866774-bosch

Noi pinnavanteet on kyl UBER makeet, mistä niitä saa.