multanen

koitettii tänää sillai et otettii sylinterit esille ja laitettiin vinkallaa männät lyttyyn --> poljin on "normaali" kova. ja sitten kaikki nipussa poljin holahtaa pohjaan nii et soi. ja samalla tavalla menee pohjaan vaikka ruuvaa kengät aivan kiinni rumpuun.

Ajattelin että menisi mäntien liike hukkaan ennenkuin osuvat kunnolla kenkien päihin.

Elikkäs kytkentä on kyllä oikein, mutta tuohon D+ napaan ei kuulu tulla jännitettä kuin silloin kun laturi lataa.

Eli kuten metake kirjoitti.

-Etsi ykk

-tarkista että pyörijä osoittaa ykköspytyn johtoa

-tarkista että johdot lähtevät ykkösen johdosta koneen pyörimissuuntaanpäin kuten laturin jalassa olevassa muistutusvalussa lukee.

Onko nyt varma että vika on laturissa - vaikka merkkivalo palaakin? Tuo "Kun aatun sammuttaa sammuu valokkii" kuullosti siltä että kun auton sammutti niin sammui valotkin, toki voin TAAS tulkata väärin.

"Sammuu valokkii" = "sammuu valokin" Pohjois-Karjalan murteella. "Valottii sammuu" olis "sammuu valotkin". =)

On se peli. Otin kaikki piuhat irti käytin säätimen irti viilasin hiilan hiiliä polarisoin... Nyt kun nostin kieppekä tuonne kolmentuhannen yli alkoi laturin valo vilkkua ja akun volttimittari nousi kolmeentoista. Eli jotakin tapahtui... Kuinka pitkään tuota polarisointia suoritetaan kun joissakin oheissa on napautus ja joissakin 30sek.... Minä pyörittelin hiukka useamman napautuksen...

Veikkaisin että kun laturi kerran jollain tavalla käynnistyy niin vika ei olisi polarisoinnissa. Se on varmaan muuten jotenkin rikki. Ehkä just tuo Virtasen ehdottama ankkuri.

Eli siis niinku hä en vielä koettanut että herääkö uudelleen eloon jos napauttaa 12V pikkunapaan mutta jokatapauksessa mikä tuollaisen voisi aiheuttaa.

Laturihan kannattaisi polarisoida, ohje ylempänä. Sitten testata tuleeko siitä jännitettä (tai jopa sekä ennen ja jälkeen polarisoinnin). Voisi kuvitella että se remanenssimagnetismi on hävinnyt just pitkään seisoessa, varsinkin jos on ollut alun alkaenkin heikko.

Käytin hiilet irti ja polarisoinnissa otti iloseen kierrosta, ja kun laitoin hihnat yms. Paiklaansa eipä sammu latauksen valo edelleenkään...

Jos tulee niin sittenhän se vika vois olla vaikka säätimessä tai johdoissa.

Onkos tuo toiminut joskus tuolla nykyisellä kokoonpanolla?

Eli väkikö ajaa kilvettömillä autoilla ilman minkäänlaista vakuutusta mahdollisesta lipsahduksesta seuranneiden hoitokulujen varalle?

Polarisointiohje:

-hihna ja laturin omat johdot irti

-laturin DF maahan irtojohdolla

-annetaan toisella johdolla akusta plussaa laturin D+ liittimeen. Muutama sekunti riittää,

laturin tulisi pyöriä sähkömoottorina. Jos ei pyöri on laturi rikki. Jos pyörii niin voi toistaa

tuon ylempänä olevan jännitteentuotto-testin.

Polarisoinnin tarkoitus on (luullakseni) tuottaa laturiin sen käynnistymiseen tarvittava jäännösmagnetismi.

Vain tasavirtalaturin saa ja voi polarisoida (ei vaihtovirta).

Pitäskö tuolle sitä polarisointia kokeilla?

"virtamittari joka näyttää semmosta 11 volteroista" Tuo "voltero" on ilmeisesti amppeeri - eli hyvin sulla lataa, akkukaan ei yleensä ota tuota enempää sisään. Eli vastaus varmuuden vuoksi myös kalakukkokielellä; "hyvi lattoo ei hättää" :-)

Onneksi osaan hieman lieksan kieltä.

Mittaa vaikka ensin onko vika itse laturissa:

1) irrota molemmat johdot laturista

2) yhdistä laturin DF irtojohdolla moottorin runkoon

3) kytke volttimittari laturin D+ ja rungon välille

4) laita moottori hetkeksi käyntiin, mittarin pitäisi näyttää luokkaa 35 volttia (12v laturilla) jos laturi on kunnossa.

Voi hieman kaasutellakin mutta ei kannata käytellä pitkään.

Tässä siis emuloidaan mitä tapahtuu jos säädin antaa laturille täyden ohjausjännitteen. Laturi antaa siis periaatteessa sen verran virtaa kuin säädin pyytää.

EDIT: volttimäärä

Pitääkö niitä suuttimia isontaa vai pienentää kun kone isonee?

(Itse olisin järkeillyt että suuttimia ei tarvitse muuttaa...)

Väliaikaisen paikan voisi pop-niiteillä laittaa, ei tarviis vielä konetta purkaa. Lohkon seinämän paksuuden mukaan oikeanpituinen niitti.

Asennuksen jälkeen ehkä kannattas konetta vähän heilutella ja vaihtaa sitten öljyt... tulis valtaosa porausmuhjusta ulos ;)

Mitään sänkyjä, edes taitettavia ei saa olla pakettiautossa. Henkilöautoksi rekisteröidyssä ("retkeilyauto") saa olla, sitten menee se autovero. Museorekisteröinti on pienin huoli tässsä.

Googlasin vielä tuommosen kuvan: http://www.tunacan.net/t4/tech/ct-cz/cooling.gif

Öljynjäähdyttimeltä pitäisi johtaa ilmaputki suoraan ulos konehuoneesta (osa10 ?).

Nuo ympäryspellit pitää kuulemma kaikki olla tallella, muuten imee kuumaa ilmaa moottorin alta takaisin konehuoneeseen.

En noita T3:sen peltejä tunne. Mutta yleisesti Volkkarin bokserissa juuri 3-pytty on kuumin ja siitä palaa mäntä ensimmäisenä jos joku asia on pielessä (nimimerkki "kokemusta on").

Voi siis olla laajemminkin joku vika jäähdytyksessä tai sytytys aikaisella tai seokset liian laihalla tms.

Eli tuosta päätellen offset on 2,5 tuumaa, vai menikö ihan mettään?

Offset nolla puolessa välissä vannetta eli 8/2 = 4, tästä sitten 1,5 tuumaa liikutaan ulospäin että tulee backspace 5,5.

Kannattaisi varmaan tarkastaa toimiiko laturi (ei tiedetä vielä).

Yksi tapa testata VW tasavirtalaturi:

1) irrota molemmat johdot laturista

2) yhdistä laturin DF irtojohdolla moottorin runkoon

3) kytke volttimittari laturin D+ ja rungon välille

4) laita moottori hetkeksi käyntiin, mittarin pitäisi näyttää luokkaa 35 volttia jos laturi on kunnossa. Voi hieman

kaasutellakin mutta ei kannata käytellä pitkään.

Tässä siis emuloidaan mitä tapahtuu jos säädin antaa laturille täyden ohjausjännitteen. Laturi antaa siis periaatteessa sen verran virtaa kuin säädin pyytää.

Kyllä vanhoissa ilmajäähdytteisissä moottoripyörissä on kuumempia tulppia etummaisissa sylintereissä (silloin kun on sylintereitä "peräkkäin"). Jos nuo pimenneet tulpat elpyy kuumentamalla toholla niin siitä tietää että kuumempiakin voi kokeilla.

Jep, alipaineletku ei saa tulla suoraan kaasarilta, vaan sen pitää tehdä mutka kaasaria ylemmäs, muuten käy juurikin noin. Orkkiksena koneessa on kaasarin ja jakajan välissä metalliputki, joka tekee juurikin tuon koukkauksen.

Onko muilla ollut koskaan alipainesäätäjän rasia täynnä bensaa, ja jos ollut niin mistä johtunut?

Voisko kytkinakselin silmälaakeri vauhtipyörässä olla jotenkin rikki..?

Olisko tässä välystä nokka-akselin "laakerissa". Nokka sitten liikahtaa pikkasen sivuittain riippuen kummalta puolelta milloinkin painaa kovemmin. Silloin pitäs toisella puolella välys pienentyä kun toisella suurenee (suurin piirtein samalla kohtaa nokka-akselia).

Onkos kukaan laittanut korjauspaloja tuohon? Ainakin Paruzzilla on kolmesta palasta muodostuva karmin alaosa.

Mulla on ruostunut niin pahasti että osa reikiä on jo tiivisteen ulkoreunassa asti...