Kharon

Niinkuin raati tietää, bensamittari alkaa kovin usein kiukutella ja lopulta ei näytä enää yhtään mitään ja kun minäkin olen useamman kuin yhden saanut toimimaan niin pannaan tästä vähän juttua kuvien kera.

 

Kunhan suojaputken saa irti alapään mutterista niin sisällä on U-muotoon vedetty vastuslanka jota bensapinnan mukaan kulkeva koho oikosulkee. Kun koho on ihan ylhäällä eli tankki on täynnä niin vastuksen pitäisi olla hyvin lähellä nollaa ja yksinkertainen vastusmittaus anturin liittimestä maata vasten kertoo että näinhän ei tietenkään tapahdu. Suojaputkea irroittaessa (ja myöhemminkin) pitää olla varovainen tuon keskitangon kanssa: Se on kiinteästi kiinni kannessa, taipuu helposti ja sen jälkeen koho ei enää liiku vapaasti. Eikä ole muuten helppo juttu saada sitä takaisin suoraksi jos se kerran on taipunut.

 

Sitten niitä ongelmakohtia:

1) Anturin maakontakti.  Ensin anturi-tankki ja toisekseen tankki-kori. Kun maalaa tankin ja pulttaa sen kiinni niin hoplaa, pensamitari ei enää näytäkään mitään. Arvannette että miksi ei.

2) Anturin sisällä oleva lanka likoaa suoraan kosketuksissa bensaan ja mikä vain kökkö bensassa jää lankaan kiinni. Siis puhdistetaan langasta hapettumat varovasti vaikka Autosolilla.

3) Koho. Kohossa on molemmin puolin messinkinen liukupala jonka pitäisi saada kontakti lankaan molemmin puolin. Tämä joko onnistuu tai sitten ei. Siihenkin putsaus auttaa. Vaikkapa kontaktispray.

4) Langan ja rungon/liittimen liitännät. Tämä on se vaikein kohta korjata ja se johtuu ihan siitä että lanka on juotettu kupariliuskaan ja kupariliuska niitattu kiinni anturin kanteen. Ei mitään välissä ja kun kupari-alumiini-liitos hapettuu niin siitähän ei sähkö mene läpi.

 

Alla nippu kuvia kohdasta 4) ja miten sen voi ratkaista siinä vaiheessa kun haluaa anturin takaisin kasaan. 

 

Ensin alkutilanne: Pelkästään tämä ei näytä hyvältä: Kupari on ilmiselvästi hapettunut ja tangon juuressa paksu kerros jotain kökköä. Vastus langasta niittiin (eli ulkopuolen liittimeen) ääretön ohmia, ei minkäänlaista yhteyttä.

 

 

 

Puretaanpa niitti pois ja katsotaan ....

 

 

Noniin. Pelkkää mustaa läpikotaisin hapettunutta alumiinia tällä puolella ja ...

 

 

kuparikin näyttää ihan siltä että tuosta ei sähköä mene enää läpi, ei sitten mitenkään. Mittajohdot kertovat että näin käy: Ei tapahdu mitään.

 

Autosolia kaikille osille, myös alumiiniselle kannelle ja M3 pultilla koko paketti takaisin kasaan:

 

 

Voilá : Vastus putosi kuuteen ohmiin ja kun tankki on tyhjä niin vastus on luokkaa 80 ohmia. Ei aivan täydellistä, tavoite oli nolla ohmia, mutta tuon kanssa kykenee jo elämään: Mittari nousee hiukan ohi täyden tankin kun tankki on täysi.

 

Viimeiseksi suhaus bensankestävää lakkaa tuon mutteriliitoksen päälle niin ei hapetu uudelleen. Näin helppoa se on. :)

 

 

 

Noniin, jotain saatu taas aikaiseksi.

 

Jarrunesteletku pitää liemet sisällä (hyvähyvä) ja jarrupääsylinteri otettu taas irti, purettu, pällistelty vähän aikaa ja uitettu kumit jarrunesteessä yön yli ja takaisin kasaan.

 

Mitään ihmeellistä ei löytynyt, mutta hain kaupasta pari M10*1 -jengalla olevaa ilmausruuvia (mm. pemari käyttää noita) lisää että sain pääsylinterin lähdöt tukkoon testiä varten ja kunhan olin taas taiteillut pääsylinterin kiinni koriin, niin sehän ilmaantui oikein kivasti ja ainakin nyt pelkkä pääsylinteri on kova kuin tiiliseinä alun pienen vapaaliikkeen jälkeen (~1cm).

 

Ilmausruuvi auki niin nestettä tulee ja liikkuu kevyesti pelkällä kädellä, ei ole jumissa.

 

Tämä on hyvä lähtökohta pyöräsylinterien ilmaukselle ja viimein joku joka toimii niin kuin pitää, tässä projektissa.

 

Seuraavaksi pääsylinterin ilmausruuvi irti, putki tilalle ja etupyörä kerrallaan ilmaukseen.

2 hours ago, mikan said:

Paremminkin päinvastoin, jos löytyy joku mielenkiintoinen projekti jonka vois ostaa. ☺️

 

Projektien ostaminen on järjestään kivempaa kuin niiden saaminen valmiiksi ... se on aina se vaikea osuus.

3 hours ago, mikko k said:

Tätä juuri tarkoitin. Loiskelevyt tai niiden puute ei vaikuta mitenkään siihen että öljy pyrkii hihniksen alta ulos.

 

Käännäpä kone pystyyn ja koita uudelleen.

6 hours ago, mikko k said:

Kaikennäköistä voi tosiaan ajatella.

 

Miten ajattelit loiskelevyn (-levyjen) vaikuttavan siihen että öljy pyrkii hihnapyörän juuresta ulos? 🤔

 

..... kun kiihdyttää. Yleistämällä asian pudotit pohjan koko keskustelulta.

 

Loiskelevy hyvin  jarruttaa öljyn siirtymistä koneen takapäähän, varmasti vaikuttaa siihen että paljonko sitä on pyrkimässä ulos ja paljonko öljypumpulle jäi pumpattavaa. Miten ajattelit että se *ei* vaikuta mitenkään?

8 hours ago, wp said:

. Loiskelevyt ja öljynkaapijat mietinnässä, samoin paluuvirtauksen varmistaminen takaisin kansista.

 

Vähintään poikittainen loiskelevy öljyimun takapuolella kiihdytyslaitteessa kyllä hyvä, hyvä kiihdyttely ja kaikki öljy yrittää hihnapyörän juuresta ulos ja pumppu imee pelkkää ilmaa kun ei mikään jarruta öljyn liikettä.

 

Tai ainakin näin voi ajatella. :)

9 hours ago, Pete Ghia said:

Unohtakaa edellinen. Tajusin just, että olin unohtanut laittaa laakerit tuonne. Näin siinä käy kun pitää vuoden palokoita irrallaan....

 

Voin kokemuksesta luvata että noin 37 muutakin kohtaa on unohtunut. :) Pitää olla ultimaattisen hyvä dokumentaatio purkuvaiheesta että kaikelle on muistilappu, muuten jotain unohtuu.

Käyttöautossa oli oikeasti latausvika ja kesti monta vuotta ennenkuin älysin että ~13.0V ei riitä lataamaan akkua täyteen ja meni akkuja parin vuoden välein. Korjaantui laturin vaihdolla ja sitten olikin 14.4V akun navoissa kun auto käy.

 

Voi olla osasyy akkujen hyytymiseen, kannattaa mitata vaikka ei juuri tässä kohdassa olisikaan se ongelma. Autossa on nyt Boschin akku jo kuudetta vuotta mutta se on se mikä niiden nyt ainakin pitäisi kestää että ei todista mitään.

Muovitus on vaikea tehdä niin että se olisi vesi/suolatiivis ja näillä näkymin mennään ilman mitään ja pestään kun päästään perille, ennen kuin siirretään sisään.

 

Toki ongelmia on siinäkin, näin talvella tahtoo vetoautosta irrota kaikenlaista kovaa, katsotaan että josko keksitään keulaan jotain. Muu osahan on sitten suolavettä, se lähtee pesemällä.

 

Tänään taas +2 astetta ja vettä sataa, ei oikein houkuttele.

 

On 2/23/2022 at 7:50 AM, PZQ said:

Jos kunnostus alkanut 2002 niin ehdottomasti kannattaa odottaa vaikka vuosi parempia kelejä.

 

No kun ei voi, maalari haluaa auton pois nurkista, se vie kamalasti tilaa. Peltisepän hallilla taas on jo seuraava projekti menossa, ei mahdu sinnekään.

 

Kunnostusta on tehty monessa erässä, tämä viimeisin kierros alkoi syksyllä kun pantiin auto osiksi.

On 2/22/2022 at 6:45 PM, oskari said:

Suosittelen lämpimästi etsimään Karmann Ghiaa Ruotsista.

 

Hyvä pointti ja lisätään vielä että pohjoisessa ei Ruotsissakaan suolata isommin eli voipi löytää suhteessa parempikuntoisen kuin Saksasta. Toki pohjoisessa niitä on harvassa ja vielä harvemmin myynnissä.

Auto olisi valmis ja pitäisi saada se maalarilta tallille uittamatta sitä suolassa matkalla. Kuivaa pakkaskeliä tässä odotellaan, katsotaan tuleeko ennen kevättä.

Aihe jota on pohdittu joukolla suuntaan jos toiseenkin, mutta pannaan tuuminnan yhteenveto:

 

Välikädet ovat aina vähän ongelma ja kun lennot ovat kovasti halpoja nykyisin, niin vahva suositus että menee itse paikan päälle katsomaan, vaikka auto sitten tulisikin rahtina eikä ajamalla. Erityisesti tuossa hintaluokassa muutaman satasen lennot hukkuvat kohinaan. Aikaa palaa ja kannattaa varata jos vain on mahdollista.

 

Rahtiratkaisu säästää omaa aikaa lähtöpäässä, kun ei tarvitse taistella paikallisen byrokratian kanssa auton rekisteröimiseksi omiin nimiin, mutta toisaalta taas venyttää auton saamista omaan pihaan.  Maksaa toki rahaa, mutta ei se auto ilmaiseksi tule pihaan mitenkään.  Jotkut ovat käyttäneet hybridiratkaisua: Auto myyjän kilvillä paikallisen rekkafirman pihaan, kilvet myyjälle ja auto rekkaan. Säästää byrokratian ja vähän kustannuksiakin.

 

Noin hihasta revittynä 20k riittää hyvään 70-lukuiseen, kohtuulliseen 60-lukuiseen (60-65, myöhäisemmät halvempia) ja projektikuntoiseen 50-lukuiseen. Avomalli hiukan kalliimpi tai vastaavasti huonokuntoisempi. Heti kun mennään pois Saksan naapurimaista niin hintataso laskee: Toveri harrastaja toi auton Italiasta ~30% halvemmalla kuin mitä Saksassa olisi ollut.

 

Oldtimer Markt -hintaluetteloa kun katsoo niin vastaavasti 70-lukuisia luokassa 2 ja varhaisemmat luokassa 3. Hintahaitari on ihan tolkuton, että kannattaa etsiä vähän pidempään kuin vain yhdellä istumalla. Luokkaan 1 tulee heti 50% hintaa lisää ja se on sellainen 'ostin valmiin paketin' -ratkaisu rahamiehelle. 10ke hintaerolla tekee/teettää jo kovasti kaikkea.

 

Luokitus 1-5, jossa 1= uusi tai uutta vastaava ja 5 on varaosa-auto eli raato. Luokan 2 autolla ajelee ihan huoletta kotiin, luokka 3 on sellainen "kulkee mutta arpa että kauanko" -malli, noin vapaasti tulkittuna, koska kolmosluokkaan tipahtaa helposti huonon korin/sisustuksen takia myös, vaikka tekniikka olisikin ok.

 

Karmannissa on yhdeksi palaksi hitsattu kori joten sen ruostekorjailu on ikävää puuhaa ja bonuksena se on täynnä ruostuvia koteloita joita ei ole edes maalattu tehtaalla.  Ruostesuojauksesta ei tietty ole kuultukaan kun näitä on tehty.

 

Käytännössä kaikkia osia saa kaupasta joten osapuutteet ratkeavat rahalla, joten jos nyt olisi ostamassa niin katsoisin kalliit asiat: Ruostevauriot (niitä aika varmasti on, jossain), sisustan ja kromiosien kunnon: Uudelleenkromauttaminen on kallista ja kestää kauan. Tai suoraan uusia osia tilalle, mutta isot kromiosat eivät ole halpoja. Sama juttu penkkien verhoilujen/mattojen kanssa.

 

Tekniikkaosat ovat suhteessa näihin halpoja, etupenkkien verhoilutyön hinnalla teettää täyden koneremontin.(Verhoomo (kalliimmasta päästä kylläkin) tuumasi että tonni/penkki+kankaat, ei ollut halpaa).

6 hours ago, Tanhis said:

 

Haluatko siis alkuperäisen releen vai kelpaako joku muu. Tuo kun on ihan motonetistä saatavalla perusreleellä helposti toteutettavissa.

Alkuperäistä tässä haetaan, ihan vain tyylin takia. Tavan nelinapaisia on miljoonalaatikossakin että tekniikan takia ei tarvitse alkuperäistä.

On 2/20/2022 at 10:49 AM, Tanhis said:

Puhuin siis isosta karmannista.

 

Korjaus: Meni autot sekaisin ja pienestä tosiaan on kyse. Isossahan on ihan tavallinen valorele. Mutta vilautusreleelle silti olisi tarve, siitä moinen on aikojen saatossa hävinnyt johonkin ja vilkkuviiksenäkin on tavallinen Kuplan viiksi eikä Karmannin omaa.

16 hours ago, wp said:

 

Äkkiä vilkaisten saman kokoisessa kaapissa ottotehoissa 20W ero Dometicin ja Waecon eduksi, jos kaappi käy kellon ympäri on kulutuksella iso merkitys. Noin 800€ luokkaa näyttäisi olevan Dometicin 65 litrainen.

Toisaalta taas 20W on vain 1,7A ja kun hintaeroa on 500 euroa, niin sillä ostaa pari hupiakkua enemmän ja jää vielä rahaa käteenkin. Tilaa toki kuluu ja painoa tulee lisää, mutta euroja menee vähemmän.  Mikä sitten onkaan se tärkein asia, sehän sen ratkaisee viime kädessä.

6 hours ago, tolvana said:

Puuilossa on sopivaa putkea noihin, ohuempi 4.9€/2m, paksumpi 5.9€/2m. 

Mä en laittas rosterista, tuo mustakin on tarpeeks hankala saada niin loiville mutkille et vaijerit menee läpi. Eilen viimeksi lämpövaijerin suojaputkien kanssa tuli painittua.

 

Toinen ääni mustalle. Alusta tulee kuitenkin maalattua joten putkien ruostuminen ei ole se ensimmäinen ongelma: Niissä on maali päällä ja hyvin rasvattu vaijeri sisällä ja kumitulpat päissä.  Ne muuten ovat ihan järjestään hukassa, kannattaa ostaa ja asentaa kun kasaa. Tehtaan jäljiltä kaikissa takapään putkissa oli jonkunlainen kuminen läpivientitulppa.

14 hours ago, Zigzag said:

Mä oon käyttänyt pöydällä olevan kaasarin täyttämiseen isoa injektioruiskua. Siinä sun korjaussarjassa näyttäisi olevan kulmamitta pinnan mittaamista varten.

 

... ja ruiskujahan saa apteekista 100ml kokoon asti, ei maksa oikeastaan mitään. Saattavat kyllä udella että mihin tarkoitukseen. Viimeksi hain 20ml ruiskuja jarrunestesäiliön tyhjentamiseen ja sitä ennen 5ml ruiskuja epoksihartsin tekemiseen: Kun pitää tehdä suunnilleen 100ml valmista tavaraa eli desi, niin kovetinta tarvitaan ~2ml. Siinä ei enää tavalliset kotitarvemittaukset riitä, tarvitaan tarkempia kaluja.

Jepulis. Ghiassahan on kaukovalovilkku mitä Kuplassa ei ole ja kun lyhyet/pitkät on jalkakytkimellä, niin kaukovalovilkulle on oma pikkukytkin vilkkuviiksessä ja sille ihan oma rele.

 

Siinä on tosiaan vain kolme nastaa: Yksi jatkuva 6V, toinen joka menee sulakerasialle kaukovaloille ja kolmas joka maadoitetaan vilkkuviiksen kytkimen kautta.

 

Samat nastat varmaan löytyvat 5-nastaisestakin mutta turhan kallis paikkaan jossa tavan perusrelekin kelpaa.

 

Mistä tuli mieleen että työn alla oleva isompi Karmann (T34) tarvitsisi juuri tuon releen, sitä kun ei auton mukana tullut eikä ole muuten helppo löytää. Vaihdossa löytyy tavallinen rele ja joku summa rahaa. jos maltat luopua. Laita vaikka YV:tä tai jotain.

6 minutes ago, PZQ said:

Mitkähän päästörajat on vaikka vm 30-78 autoissa ?

Ei taida olla mitään, mutta E-säännön mukaisen mallikohtaisen sarjan löytäminen ko. ajokkeihin taitaa olla mahdoton tehtävä. Ei Trafi tällaisia reikiä jätä. Ellei jotain asiaa ole estetty tavalla x niin se on estetty tavalla y.

11 hours ago, Mazzem said:

Tulipahan tässä mietittyä vähän etu istuimia ja pyörän koteloiden nostoa. Heräsi kysymys, että ei taida tällä istuimella jäädä tilaa pään ja katon väliin juurikaan 187 pitkällä kuskilla?

 

Pään ja katon väliin jää kyllä tilaa, mutta etulasista et näe mitään ulos kun ikkunan yläreuna on silmien tasalla. ;)

Se on vähän ongelma jo lyhyemmälläkin kuskilla ja vakiokorkuisella penkillä.

 

Matalampi penkki auttaa, mutta sitten taas loppuu jalkatila, se on kovasti lyhyt jo valmiiksi. Tämä on vähän yhtälö jossa ei voi voittaa: Kabiini on kovin lyhyt ja siihen ei oikeasti auta kuin väliseinän ja penkin siirtäminen, hiukka isompi operaatio.

15 hours ago, mikan said:

Muutettaessa käyttövoimaksi neste- tai maakaasu, päästövaatimusten katsotaan täyttyvän, jos muutossarja on tarkoitettu kyseisessä ajoneuvossa käytettäväksi ja vastaa E-säännön 115 vaatimuksia. Auton tulee lisäksi täyttää muutoskatsastuksen yhteydessä tehtävässä pakokaasumittauksessa käytönaikaiset pakokaasupäästövaatimukset. Nestekaasulaitteiston asennuksessa tulee käyttää E-säännön 67 vaatimuksia vastaavia osia ja maakaasulaitteiston asennuksessa E-säännön 110 vaatimuksia vastaavia osia.

 

Neste- ja maakaasulaitteiston asennus tulee tarkastaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 6 luvussa tarkoitetussa kaasuasennusliikkeessä ja siitä tulee esittää muutoskatsastuksessa todistus. Todistuksesta tulee käydä ilmi, että kaasuasennusliike on:

 

Lähde: Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019

 

Tässä pitää taas muistaa että ennen 2019 tiukennusta ei  vaadittu liikettä mukaan lainkaan eikä edes tarkistusta, itse sait asentaa, Käytännössä tämän muutoksen ainoa tarkoitus on estää kaasumuutokset tekemällä niistä niin kalliita että ei kannata: Ei saa ajaa halvemmalla polttoaineella.

 

Huomatkaa vielä "muutossarja" eli siis vaaditaan tehdastekoista *ajoneuvokohtaista* sarjaa, josta valmistaja vastaa. Eihän nyt kukaan itse osaa standardiosista koota mitään. Eikä saa.

On 2/15/2022 at 7:36 AM, SamiO said:

Jos on jo can-väyläinen auto niin standardi ttl-tasoinen signaali sielä kulkee.

 

Nii, jos. Vaikea sanoa, en omista yhtään moista, vaikka autoja muuten on aika monta. Sen tiedän että omien autojen diagnostiikkaa ei 5V signaalilla hoidella ja siis >90% mekaanisesti sopivista välijohdoista ei toimi, kun +-12V jää saamatta.

On 2/7/2022 at 6:16 PM, SamiO said:

Ei ole myydä mutta vinkkinä, oletko kokeillu virtual boxilla, VMwarella tai vastaava jolla voit pyörittää XPtä vaikka windows 10 sisällä?

 

Vähän myöhässä mutta jos/kun softa haluaa oikean sarjaportin (eli RS232 -jännitteet, +-12V+maa) niin virtuaalikoneet eivät auta. Tämä on havaittu diagnostiikkamokkuloiden kanssa: Eivät juttele auton kanssa kun kone käyttää +-5V jännitettä (USB-pohjainen portti ei  osaa muuta) ja auto ei ymmärrä moista vaan haluaa 12V signaalit. Koneen valmistaja vetoaa RS-standardiin jossa signaalitasoksi on määritelty 3V tai yli, mutta autonvalmistajia ei pahemmin kiinnosta, kun tehtaan käyttämät diagnostiikkavehkeet ovat merkkikohtaisia ja autossa kokolailla luontaisesti on 12V signaalitasot.

Junikseen pantiin epoksi pohjalle ja tavallinen automaali päälle. Ratkaisun pätevyydestä en osaa sanoa mitään, mutta maalari tuumasi että toimii, on tehty ennenkin.

3 hours ago, Tanhis said:

Tälläisenä heittona perustumatta mihinkään totuuteen heittäisin että tonnilla selviäisi tuon peltitöistä. Vaikkakin näyttää hyvältä lähtökohdalta niin oma veikkaus olisi että kun noita poikittaisia kotelorunkopalkkeja rupeaa koputtelemaan niin reikiä niihin tulee.

 

Hattumallin poikkipalkit ja tunkin korvakkeet kavaltavat varsin nopeasti koko alustan kunnon. Mutta näkyy että tässä ne ovat vielä olemassa, joten lähtökohta sinänsä jo on oikein hyvä.

 

Tavallinen tilanne on se, että hattupalkkien päät sekä kynnyskotelot puuttuvat enemmän tai vähemmän ja niiden tilalla on pelkkää ilmaa.