mick Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Niin, mitä pitää ottaa huomioon konetta suurentaessa? Kone on nyt 1600cc. Kampiakselin vaihdan 78,4mm malliin, ja pytyiksi tulee 92mm setti. Riittääkö sylinterin pituus, vai joutuuko tekemään jotain toimenpiteitä ettei mäntä kopsahda kanteen? Jotain puhetta kuullut korotusrenkaista tms, ne kait tulee pytyn ja lohkon väliin, vai kuinka? Vai onko männälle jotain tehtävissä? Entäs kiertokanget, pitääkö olla pidemmät? Vakiot on kai 5.5", vai kuinka? Kestääkös vakiokammet, vai pitääkö tuon kokoiselle koneelle olla jo jytympää tavaraa? Vaihdelaatikko... Tuleeko porsimaan? Ajo lähinnä lyhyttä matkaa, paljon kiihdytyksiä... Onko sinne sisälle olemassa vahvempaa osaa, tai voiko jotain tiettyä kohtaa laatikosta(laatikon rungosta siis) vahvistaa jollain tavalla jo ennen rikkoontumista? Harmaa muistikuva, että nokka-akselissa luki 140. Taitaa eri valmistajat käyttää ihan omia lukemia, kun ei noin suuria numeroita(tai sitten luvut oli huomattavasti suurempia...) löytynyt virinokista... Mitähän tuo 140 vastaa esim Eaglen mallina? Ja tuleekohan ongelmaksi venttiilien osuminen mäntään? Jäähdytystehot taitaa jäädä liian vähäisiksi vakio-osilla. Öljyn lauhduttimen olenkin jo hommannut itselleni. Riittääkö 30mm pumpun tehot, jos käytän pitkiä letkuja ja lauhdutin tulee auton keulaan? Miten kannattaa toteuttaa öljyn ulosotto lohkosta lauhduttimelle? siitäkö missä vakio lauhdutin on? kierteet vain lohkoon ja liittimet? Entäs öljyletkut... Minkähänlaista kannattaisi käyttää? Ettei tule ostettua mitään puutarhaletkua :/ Niin joo, riittääkö AS41 lohkon öljykanavien koko, vai kannattaako suurennuttaa samalla kun joutuu niille pytyille kairaamaan lohkoa? Tällaiset nyt vaivaa päätäni. Talven aikana projektina tämä kone, pitää suunnitella valmiiksi hyvin, että ei tule suurempia yhteensopivuus ongelmia :) Voi kun joku jaksaisi suomentaa tämän juntillekkin, tuolta varmasti tarvitsemani tiedot saattaisi löytyäkkin :/ Quote
mick Posted October 3, 2005 Author Posted October 3, 2005 Ihan aluksi,oletko ajatellut koneen budjetiksi mitä,kun noita suunnitelmia luki niin n.3000-4000 riittää pitkälle jos peukalo ei ole keskellä kämmentä.Lähes samanlainen pannu olisi valmiina myynnissä myyntipuolella :) Emmh... 3-4ke? Ajattelin selvitä aikalailla halvemmalla, riippuen koneistuksen kustannuksista. Lähes kaikki osat jo löytyy kampiakselia lukuunottamatta, ja sellainenkin saattaisi käytettynä löytyä. Jos ei käytettynä, niin aircooled tarjoaa tuota 78,4mm iskuista hintaan 399 eur. Eli kuinkas pitkät ne vakiot kiertokanget nyt sitten on? Meneekö ne vaihtoon, vai? Siitä tulee lisäkustannuksia, jos menee... Olenko liian toiveikas tämän projektin suhteen? Quote
Racing Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 No valaistaan. Oletko ajatellut että... Lohko sisäpuolelta avarrus tuntityönä 100-150€ Lohko aarporaukseen luokkaa 50-80€ Lohkon pyttyjen reikien suurennus luokkaa 50-80€ Vauhtiksen pään poraus 8-tapille tuntityönä ehkä 20-25€ Vauhtiksen kevennys ja kytkinpinnan oikaisu 25-50€ Tasapainoitus yhdessä ja erikseen 100€ Vakiokiertokangien jotka ovat jotain 5,4" pitkät kunnostus ja stroke modifionti tai uudet valmiit kanget xxx € Kansien pyttyreikien suurennus 50-80€ Kunnolliset öljyletkut Full flow:lle kierreliiittimillä ja suodatinkannake n.100€ Kansien teko virtauspenkissä uusista kansista 300++ Euroa. +Kaikki muut osat päälle. Tuollaiseen moottoriin ei paljoakaan alkuperäisiä osia käytetä. Monikaan ei tunnu tajuahan jotta tuplakaasaristrokerin teko maksaa ei niitä tehdä tonnilla. Quote
mick Posted October 3, 2005 Author Posted October 3, 2005 No valaistaan. Oletko ajatellut että... Lohko sisäpuolelta avarrus tuntityönä 100-150€ Lohko aarporaukseen luokkaa 50-80€ Lohkon pyttyjen reikien suurennus luokkaa 50-80€ Vauhtiksen pään poraus 8-tapille tuntityönä ehkä 20-25€ Vauhtiksen kevennys ja kytkinpinnan oikaisu 25-50€ Tasapainoitus yhdessä ja erikseen 100€ Vakiokiertokangien jotka ovat jotain 5,4" pitkät kunnostus ja stroke modifionti tai uudet valmiit kanget xxx € Kansien pyttyreikien suurennus 50-80€ Kunnolliset öljyletkut Full flow:lle kierreliiittimillä ja suodatinkannake n.100€ Kansien teko virtauspenkissä uusista kansista 300++ Euroa. +Kaikki muut osat päälle. Tuollaiseen moottoriin ei paljoakaan alkuperäisiä osia käytetä. Monikaan ei tunnu tajuahan jotta tuplakaasaristrokerin teko maksaa ei niitä tehdä tonnilla. Niin, kuten sanoin, jotain osaa löytyy jo. Vauhtis 200mm kytkimellä kevennetty on, ja osan noista työstöhommista ajattelin toteuttaa ihan omassa tallissa, itselleni hintaan 0e/h. Niitä pytynreikiä en saa itse tehtyä. Enkä kyllä kansillekkaan... Tiivisteitä jne löytyy täys setti. Ja muutenkin koneessa on jo kärjetön sytty, pysty solexit, käärmeenpesää... Mielestäni tuosta pitäisi saada tehtyä kone vielä alle 1500 euron. Kaveri harrastelee jokkista, ja jossain se teettää noita kairauksia. Mun mielestä ei maksanu siellä ihan noin paljon, mutta en ole varma oliko jokin sponsorointisopimus sitten hänellä... Se tietenki muuttaa asian. Mene ja tiedä. Jos se 78,4 kampi on niin hilkulla, että kiertokanget ottaa kiinni lohkoon, niin entäs se seuraava koko pienempään suuntaan? Eli 76mm (@aircooled 329eur). Meniskö tuo työstämättä lohkoa/kiertokankia? Quote
Racing Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Jep mä heitin nuo koneistushinnat ihan vaan raakalla kädellä mitä ne vois maksaa.vaihtelee paikasta ja tekijästä. Voit jonkinlaisen stroker koneen saada tehtyä 1500 eurolla,mutta silloin pitää kyllä säästää monessa tärkeässä paikassa joka jälkikäteen kostautuu. Mikään 74,76 eikä 78 kampi mene käsittääkseni VW:n vakiokangilla lohkoa sisältä koneistamatta. Ja kun lohkoa alat vinguttaa sisältä on hyvä tietää mitä tekee jotta ei tule reikiä vingutusvaiheessa eikä käynnistysvaiheessa... Quote
DWL_Puavo Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Halwemmallakin pääsee ensi alkuun ;) En tosin enää alla olevalla konseptilla ajaisi, koska ei varmaan toimisikaan enää... Eka oma kasaamani strokeri oli aika lopuilleen koneistettuun suomi-kampeen (Olarin swapissa 20e) kasattu 75x94 joka tehtiin romuauton lohkosta koneistettuun (lohko, veivit, 4-tyypin jäähdytin ja doghouse, vauhtis 50e, linjaporaus + reiät n. 100-120e). Pöytäsmirgelillä työstetyt vakiokanget (työstö 0e), kaikki uudet laakerit (30e?), käytetty nokka+merkatut nostajat (50e), uusi sylinterisarja (180e), käytetyt portatut ja työstetyt kannet tuplajousilla (320e), käytetyt 40 dellot imareineen ja tayco-vivustolla (320e). Ö-pumppu suodattimella 30e, hd-asetelma + levy 80e. Jotain taitaa puuttua, saldo tähän mennessä 1200 eurua taitaa olla. Ajettiin sillä urtsikin kerran ilman ongelmia, kaikkiaan ehkä 4000km. Tuosta padasta on vielä uudessakin jäljellä kannet, kaasarit, virranjakaja, t4-jäähdytin, doghouse ja muut pellit. Kaikki muu on vaihtunut puolet kalliimpiin ja ei taatusti ole tullut vielä puolta lisää tehoa tuohon verrattuna... :) Puavo @ dwl Quote
mick Posted October 3, 2005 Author Posted October 3, 2005 Halwemmallakin pääsee ensi alkuun ;) Puavo @ dwl Kiitti Puavo, loit uskoa projektiin :) Yksi varteenotettava konetarjous tullut, helpommallahan siinä kyllä pääsisi. Jos vain hillot sais kasaan jotenkin. Noin kertasijoituksena kun tuon rahamäärän tuhlaa, niin pakko laittaa tavaraa myyntiin ja muutenki tinkiä kaikesta... Quote
Guest Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 >Kone on nyt 1600cc. Kampiakselin vaihdan 78,4mm malliin, ja pytyiksi >tulee 92mm setti. Kovin ohuet seinämät 92 pytyissä, lämpöongelmia ja muodonmuutoksia, ja ohivuotoa luvassa parinkymmenen tuhannen kilsan jälkeen.. mieluummin 90.5 tai 94 joissa on paksummat seinämät. Miedossa koneessa voisi jotenkuten kestää, kevyessä autossa. Nämä on hyvin tunnetut riskit noissa 92:sissa. >Riittääkö sylinterin pituus, vai joutuuko tekemään jotain toimenpiteitä >ettei mäntä kopsahda kanteen? Jotain puhetta kuullut korotusrenkaista >tms, ne kait tulee pytyn ja lohkon väliin, vai kuinka? Vai onko männälle >jotain tehtävissä? Nuo selviää vasta kun kasaat konetta, ei voi tietää etukäteen. Liikaa muuttujia. Se ei ole niin yksinkertaista että pultataan vaan osia kiinni toisiinsa. Korokerenkaat tulee juu pyttyjen ja lohkon väliin. Männän laesta voi hitusen sorvauttaa pois tarvittaessa. >Entäs kiertokanget, pitääkö olla pidemmät? Ei pakosti, rajana pidetään 78 iskua. Mielellään kyllä, kankikulmat tulee vakioilla aika rajuiksi, paljon rasitusta ja vakio kankien pultit antautuu. Vaiohda veivit pidempiin, ja sellaisiin missä on kunnon ARP pultit. Setti kustantaa parisataa euroa, ja voit nukkua yösi hyvin. Vakioista jos meinaa tehdä, niin ne on särötarkastutettava huolellisesti ja painot samaistettava. USEIMMISSA käytetyissä vakioissa on säröjä joita ei silmällä näe. Kaiken tämän kustannukset alkavat jo olemaan sitä luokkaa ettei ole suurikaan kynnys ostaa uutta settiä hyväksi tiedetyltä valmistajalta. >Kestääkös vakiokammet, vai pitääkö tuon kokoiselle koneelle olla jo >jytympää tavaraa? Kestää minkä kestää, sitten pultit antautuu tai varsi katkeaa. Usko pois. Itse en missään nimessä suosittele, paitsi "matalan budjetin" koneisiin.. mutt akannattaako sellaista lähteä tekemään ollenkaan. Säästä ennemmin rahaa hiukan kauemmin ja tee kerralla kunnolla, tulee halvemmaksikin. :) Plus saat jopa nauttia ajamisesta ilman tienposkeen jäämisiä. Taas, usko pois :) >Vaihdelaatikko... Tuleeko porsimaan? Ajo lähinnä lyhyttä matkaa, paljon >kiihdytyksiä... Jos et ota "kisalähtöjä", eli kytkin ylös pehmeästi ja kaasu pohjaan vasta kun veto on jo päällä, niin kestää paljon paremmin. ÄLÄ yritä polttaa kumia vakio laatikolla ja alustalla, menee rikki. Usko pois :) Perän pikkupyörät useimmiten ekana hajoaa. > Onko sinne sisälle olemassa vahvempaa osaa, Vaikka kuinka ja paljon. > tai voiko jotain tiettyä kohtaa laatikosta(laatikon rungosta siis) vahvistaa > jollain tavalla jo ennen rikkoontumista? Vahvemmat sivuposket, superdiff (perän ratassatsin kuoret, vahvemmat rattaat), KUNNOLLINEN taka-akselin tuenta ettei laatikko pääse hytkymään ja akselit pomppimaan >Harmaa muistikuva, että nokka-akselissa luki 140. Taitaa eri valmistajat >käyttää ihan omia lukemia, kun ei noin suuria numeroita(tai sitten luvut >oli huomattavasti suurempia...) löytynyt virinokista... Mitähän tuo 140 >vastaa esim Eaglen mallina? W140 on Englen nokka, 313 astetta, 10.77mm nostoa (ei pärjää tänä päivänä jokkiksessa, lol) on se raju "kisa" nokka. Yläkierroskone selvästi, mutta kyllä sillä voi kadulla ajaa ihan normaalisti kun koneen tekee oikein ja se on oikein säädetty. Eaglen 45 on lähinnä kai tota, se on 314 astetta ja 10.97mm. Mulla on 2 litraisessa kadulla 310 astetta ja 13.5mm nostoa. Ei valittamista. About 10.2:1 puristussuhde. > Ja tuleekohan ongelmaksi venttiilien osuminen mäntään? Ei tiedä ennenkuin kasaa ton. Jälleen liikaa muuttujia. Sen voi rakentaa niin ettei osu. Se on rakentajan tehtävä varmistaa. >Jäähdytystehot taitaa jäädä liian vähäisiksi vakio-osilla. Öljyn >lauhduttimen olenkin jo hommannut itselleni. Riittääkö 30mm pumpun >tehot, jos käytän pitkiä letkuja ja lauhdutin tulee auton keulaan? Mun kone ei tarvitse ylimäräistä jäähdyttäjää, vakion paikalla on Type 4 jäähdyttäjä, se on ainoa muutos. Moottoritienopeuksissa noin 100-110 astetta öljynlämpö öljypohjassa. Useimmiten lisäjäähdytin asennetaan vain siksi että sellainen on ylipäätään myytävänä, ja "kaikilla muillakin on". Siitä voi olla jopa haittaa enemmän kuin hyötyä, varsinkin silloin kun "hyöty" on tasan nolla.. jos kone ei sellaista tarvitse mihinkään. 30mm pumppu on liikaa, jos uskot kokemusta etkä laita ylimääräisiä letkuja jä jäähdyttimiä. 26mm pumppu riittää pitkälle. En ota kantaa siihen mikä pumppu olisi hyvä jos laitat jäähdyttäjän keulille. >Miten kannattaa toteuttaa öljyn ulosotto lohkosta lauhduttimelle? siitäkö >missä vakio lauhdutin on? kierteet vain lohkoon ja liittimet? >Entäs öljyletkut... Minkähänlaista kannattaisi käyttää? Ettei tule ostettua >mitään puutarhaletkua :/ Pumpun kannesta ulosotto, ja lohkon päätyyn porataan reikä joka kierteytetään liittimelle sopivaksi. Siihen paluu. jäähdyttäjän sijasta laita sinne letkujen päihin killumaan suodatin. Ja teetä letkut kierreliittimillä, älä luota klemmareihin, usko pois :) Soitto HiFlexiin saattaisi olla paikallaan. Kerro liittimien kierrekoko, ja uros/naaras "napaisuus", käyttökohde, pituus, käyttöpaine (10bar turvaraja, kylmänä paineet käy herkästi jopa 6 barissa vaikka 3bar on normaali maksimipaine koneen käydessä) ja lämmönkesto (200astetta lienee hyvä turvaraja, öljyt voi käydä ongelmatilanteissa 120 asteessa ja yli, ennenkuin huomaat ) >Niin joo, riittääkö AS41 lohkon öljykanavien koko, > vai kannattaako suurennuttaa samalla kun joutuu niille pytyille >kairaamaan lohkoa? Riittää >Tällaiset nyt vaivaa päätäni. Talven aikana projektina tämä kone, pitää >suunnitella valmiiksi hyvin, että ei tule suurempia yhteensopivuus >ongelmia :) 50% lisää rahaa budjettiin, ja 50% lisää aikaa aikatauluun. Kuten yleensä näissä koneprojekteissa. Sitte ollaan liki totuutta. 3 tonnia on jo aika halpa strokeri, itse tehtynä. 1500 on vasta hyvä alku. Pelkät asialliset, halvat kannet VALMIINA asennettavaksi on yli tonnin pari. Pienistä kikkareista muodostuu niistäkin aika paljon laskua. Ja muutostöistä kuten yllä jo kerrottiin. Ja ammattilaisen säädöistä, dynopenkissä. Ei kannata riskeerata kallista konetta "arvaamalla" korvakuulolta säädöt. Huonoa, tingittyä konetta ei kannata alkaa tekemään lainkaan. Jan Quote
Tomppa Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 Miten kannattaa toteuttaa öljyn ulosotto lohkosta lauhduttimelle? siitäkö missä vakio lauhdutin on? kierteet vain lohkoon ja liittimet? Entäs öljyletkut... Minkähänlaista kannattaisi käyttää? Ettei tule ostettua mitään puutarhaletkua :/ Kun ostat valmiina settinä niin ei tartte soitella ja ihmetellä: http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=194 Quote
Guest Toheltaja Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 se on JÄÄHDYTIN, ei lauhdutin... taas jaksan aiheesta vinoilla: Lauhdutin muuttaa aineen olomuotoa (esim höyrystä nesteeksi) jäähdytin puolestaan alentaa aineen lämpötilaa. Quote
Guest Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 Just tuommonen minka Tomppa laitto tohon. Liittimien kierteisiin teflon-teippia ettei tihku lapi. Jan Quote
Guest Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 se on JÄÄHDYTIN, ei lauhdutin...taas jaksan aiheesta vinoilla: Lauhdutin muuttaa aineen olomuotoa (esim höyrystä nesteeksi) jäähdytin puolestaan alentaa aineen lämpötilaa. Aivan oikein :) Jan Quote
mick Posted October 4, 2005 Author Posted October 4, 2005 se on JÄÄHDYTIN, ei lauhdutin...taas jaksan aiheesta vinoilla: Lauhdutin muuttaa aineen olomuotoa (esim höyrystä nesteeksi) jäähdytin puolestaan alentaa aineen lämpötilaa. Aivan oikein :) Jan Hmm, jäänyt jotenkin tuo lauhdutin -sana käyttöön, kun tietokonemaailmassa puhuvat(nähtävästi virheellisesti) lauhduttimesta, kun kyseessä on nestejäähdytetty tietokone(niinkuin tämä omani). Quote
Tomppa Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 Tietokoneen prosessorin-jäähdyttimet voivat nestejäähdytyksen ollessa kyseessä hyvinkin toimia lauhduttimina, eli huippulämpimän prosessorin coren vaikutuksesta jäähdytysjärjestelmässä kiertävä neste höyrystyy ja lauhdutinosa muuttaa höyryn takaisin nesteeksi. Ei paljoa off-topic, mutta tulipahan kommentoitua ;) Quote
Guest Variant Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 Ruusunen on ihan oikeassa, mutta kyllähän se öljynlauhdutin on ihan yleisessä käytössä oleva synonyymi öljynjäähdyttimelle. Tiukan teknisesti siis väärin, mutta lauhtumisella on myös ei-teknisiä merkityksiä, joista se voisi olla peräisin. Kireän pakkasen lieventyminen normaaliksi talvisääksi on lauhtumista, suuttuneen leppyminen jälleen normaalisti käyttäytyväksi on lauhtumista niin mikseipä polttavan kuuman öljyn lämpötilan palaaminen normaaliksi voisi olla lauhtumista.... Quote
Pepe Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 Nää on tarkkoja juttuja tämmöset! Aircooledin pojat kun on "tarkkaan ottaen" linjalla niin muistakaas lisätä päiväyksien perään pisteet tuonne www-sivuille, näkyy virhe päässeen ihan yhistyksen lehtimainokseen asti ;----) Quote
Guest Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 Eikös tommosen lohkojen avartamisen pystyis itekkii tekemään mallin mukaan? Dremel on aika kova kivi/timanttiterillä. Harjoteltu on, mopoiässä ;) Quote
Racing Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 Veiveille avartamisen kyllä.Pyttyjen reikiä ei tyhmäkään rupea dremelillä kaivamaan. Quote
mick Posted October 4, 2005 Author Posted October 4, 2005 Eikös tommosen lohkojen avartamisen pystyis itekkii tekemään mallin mukaan? Dremel on aika kova kivi/timanttiterillä. Harjoteltu on, mopoiässä ;) Hehee! Tunturi Super Sport Puchin koneella, 65 pytty ei mennyt ilman tuota avartamista, sen muistan :) Itsehän suoritin tuon työn moottorisahan viilalla! Pioneerihenkeä, prkl Ei ollu dremeleitä, ei vinkuja... Quote
Tomppa Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 Kappas, ei taida meitin nettisivujen päivittäjältä sujua kielioppi kovinkaan mallikkaasti. Annoin sille just fudut. Vapaaehtoisia? ;) nimim. "Nelonen ysiluokan joulutodistuksessa äikän kieliopista, joka tosin oli ruotsin kielestä..." Quote
Guest Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 Juu tosiaan meinasinkin et voihan sitä vähän jyrsiä dremelillä, en aikonutkaan sylinterireikiä :D Tosin sitäkin tehtiin, itelläni oli juuri 65cc tunskassa aikoinaan, on kuitenkin vähän eri juttu nyt... Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.