Jump to content

DWL_Puavo

Moderators
  • Posts

    2065
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by DWL_Puavo

  1. Näiden laatu esim. merkillä "Blink" vai mikähän oli, "Blic"? ei ihan vakuuta, kesän kesti pari ja yksi piti käydä vaihtamassa jo saman tien kun se laippakanta irtosi rungon pistehitsauksista jo asentaessa 😀 Mutta juu ei oo katsastuksessa haitannut kun on rihlatut linssit.
  2. Juu tuo on 002. Sekä 002 että 091 on kiinnityksiltään identtiset, paitsi varhaisissa 002:ssa ei ollut yläpuolella niitä korvakkeita. Niiden kuorien osat käy ristiin, esim. miulla on doppelissa "002 / 091 / 002". Huipputehon puolesta aski kestää kyllä, vääntö matalalta lienee näissä se ongelmallisempi. Kestävä loota joka tapauksessa. Välitykset on varmaankin vakiona just hyvät monentyyppiseen liikkeellelähtöön 😄 Seuraan tätä ketjua kyllä innolla - miun pallisdoppelissa olis lavan alla ihan hulluna tilaa niille Leafin akuille pinota vaikka kuution verran. Edellinen just noin 150 hp bensamoottori porsi viime kesänä, ja vääntöhän siinä ei ollut lähellekään samaa. Silti kulki varsin kevyesti ja iloisesti, joten tuo sähkömoottori varmasti liikuttaa oikein mukavasti. Jotenkin tähän projektiin istuisi myös taipuisat aurinkopaneelit katolle, mie ostin Aliexpressistä 200W paneelit ( https://www.aliexpress.com/item/32880479420.html ) hupiakkua varten, mutta taitavat jäädä ens kesäksi odottamaan.
  3. GB:n ja CSP:n lisäksi ilmeisen hyviä kepukoita on ainakin BugTechin suht raju keppi, ja VintageSpeedin eri mallit: https://www.bug-tech.de/collections/shifters/products/bugtech-bus-shifter https://store.vintagespeed.com.tw/VW-Shifters-VW-Shift-Knobs-c33931550 Vintagespeedin sivut ei näköjään toimi jos on mainosblokkeri päällä, pah. Myöhäispalliksessa on onneksi helppo vaihtaa kaikki puslat, eikä oo varhaispalliksen ärsyttävää etutapin kulumisongelmaa, johon ratkaisu löytyy näistä kuvista vaikkei nyt aiheeseen oikeastaan liitykään:
  4. Mie oon ajellut e85:llä T1-pohjaisella koneella hyvän tovin ja olen ollut kovin tyytyväinen, mutta kone ei ole erityisemmän vakio (ja just nyt telakalla kun nostaja antautui, ei liity etanoliin). Kuten on keskustelussa käynyt jo ilmi, rahallista säästöä ei oikeastaan saa ja tankkausväli tihenee, ja harrastekilometreillä ekologisuuskin vähäisemmässä roolissa. Etua etanolista tuleekin oikeastaan kahdesta asiasta: Korkeampi puristuksen kesto Matalampi lämmöntuotto Ensimmäinen tulee etanolin oktaanilukemasta joka normi e85 bensalla on "aina yli 104". Toinen taas siitä, että polttonestettä on suurempi määrä seoksessa kuin bensan kanssa, ja sen höyrystyminen vaatii korkeampaa lämpötilaa, jolloin etanoli simppelisti absorboi sylinteristä enemmän lämpöenergiaa ennen syttymistään. Toisin kuin monesti näkee väitettävän, etanoli palaa nopeammin kuin bensa. Vastaavasti sen syttyy hieman myöhäisemmässä vaiheessa, josta syystä sytytysennakkoa voi kokonaisuutena lisätä. Tyypillisesti sytytystä voi aikaistaa e85:llä 2-4 astetta bensaan verrattuna, jopa enemmänkin koska se ei ole niin herkkää nakuttamaan. Mutta tuo höyrystymisen vaatima korkeampi lämpötila edellyttää kylmäkäynnistyksessä tosiaan huomattavasti bensaa tanakamman rikastamisen / ryypyn. Miulla on ollut T1-koneeksi varsin korkea dynaaminen puristussuhde (nokka scat c35 ja staattinen puristus 10,5:1, nettisuositus em. nokalle on 8-8,5:1), oon ajellut etanolilla aivan tyytyväisenä ilman nakutusta. Sytkän perusennakko normaalia suurempi 10-12 astetta, maksimiennakko ilman alipainetta 36. Alipaineen kanssa ennakko nousee jopa yli 40 asteen, mutta niissä tilanteissa sylinterin täyttö on niin pieni että ei se silloinkaan nakuta (ts. korkeat kierrokset ja kaasu just ja just auki että alipainetta on mahdollisimman paljon). Asia minkä olen myös huomannut, e85 kestää kovin huonosti talvisäilytystä kohokammioissa ulkona. Se tekee semmoista valkeaa höttöä joka ei sula bensasta, mutta esim. bräkleenillä tai kaasarin putsausaineella liukenee helposti. Jos ei siis laske kaasareita tyhjäksi tai käytä konetta pitkin talvea, keväällä on edessä hieman enemmän tekemistä. Miun mielestä vakiokoneen kanssa ainoa hyöty on tällä hetkellä ekologisuus. Tai no, jos kone käy rikkaalla eikä jaksa säätää, niin pieni määrä etanolia auttaa. Mie tein näin kiinaskootterissa kun en jaksanut enää enempää ropata kaasaria :D
  5. Kompurakeskusteluun, myö ostettiin entisestä leipomosta Hydorin kompura, japanilainen V-lohko ja kotimainen säiliö, olikohan se 80-luvun lopulta. Moittettomasti toiminut ja kertaalleen oon vaihtanut öljyt. Hyvin pehmeä-ääninen, sen vieressä voi jutella ja kun se puksuttelee toisessa huoneessa niin ei sitä oikein edes erota. Tuossa V-lohkossa on 2 eri kokoista pyttyä ja eka pytty puskee paineen toiseen joka nostaa sitten korkeammaksi. Tuo menis 12 vai peräti 14 bariin, 10bar oon laittanut rajaksi kun tuppaa hyötysuhde huononemaan mitä suurempi paine. Kompuran lisäksi vanha rekan painesäiliö tallissa lähisäiliönä. Huonona puolena oli kyllä paino - 170 kg, oli siinä kolmestaankin pieni nujuaminen tallin perille.
  6. Tossa notsin ilman sisäänmeno jossa on erillinen raitisilmasyöttö. Nää tais olla vain varhaisemmissa jos en ihan väärin muista?
  7. Tampereen Moposportissa yksi kappale varastossa verkkokaupan mukaan: https://www.moposport.fi/lappaakseli-drla-45-boxer-dellorto
  8. Tuommoisen Toraforsin rullahiomakoneen reilusti pienempää versiota olis Boschilaisena tarjouksessa 75 eurolla vielä muutamassa Tokmannissa poistotuotteena: https://www.tokmanni.fi/rullahiomakone-bosch-texoro-3165140972949 . On käynyt mielessä kokeilla tuollaista kyllä. Samaa boschilaista tarvikkeineen on ollut myynnissä ainakin Motonetissä, K-Raudassa, minimanissa ja Clas Ohlssonilla, mutta kaikissa niissäkin poistuva tuote. Rullia saanee noista samoista kaupoista vielä, jos ei muuten niin ebaysta. Käytännöllisin varmaankin just tuo lamellirulla, hintaa 10-15 euron väliin kappale, ja kun halkaisija kuitenkin vain 60mm niin miten kauan kestänee? Eipä sillä, monessa ahtaassa paikassa olis varmaan käyttöä ihan tuollaisille joustaville hiomalieriöilekin. Mutta kieltämättä tuo 4 x tehokkaampi Toraforsin kone, 110mm halkaisijaisilla ja 100mm leveillä rullilla jotka maksaa saman kuin nuo Boschin pienet, on ehkä lopulta paljon houkuttelevampi. Tällä linkillä (hiomakoneen tuotenumerolla 509658) löytyy kaikki Toraforsin rullat tuohon koneeseen: https://www.torafors.com/search-results?q=509658&type=products
  9. Nää mutterit on erittäin kätevät imusarjan kiinnitykseen, saa yleensä ylhäältä päin pitkällä jatkovarrella ja sopivalla heksahylsyllä irti: https://www.csp-shop.com/en/engine/manifold-nuts-011-008-ns-17628a.html
  10. Jos koesovitat pyttyjä, kansia ja keinuvipuja paikalleen, niin näet onko pidemmälle jäävästä pinnapultista edes mitään ongelmaa, tuskin tässä tapauksessa. Pultin pituus ei oo ihan nöpönuukaa - ellet oo tekemässä tosi kapeaa konetta (ts. paljon lasketut kannet) joissa pinnapultin pää voi alkaa ottaa kiinni keinuvipuihin. Tässä tapauksessa varmaan hyvinkin teoreettinen ongelma. Pinnapulttia voi lyhentää ihan vaikka rautasahalla / rälläkällä. Toinen mikä kannattaa tarkastaa, on se, että pytyt menee pohjaan asti lohkoon, kun toisinaan ne jää lohkon vastepinnastaan kantamaan just näihin casesavereiden ulommas jääneisiin päihin. Sitten vaan pytystä vingulla tai viilalla siihen vastepintaan pieni väistö casesaverin kohdalle.
  11. Hienosti tuotettu, kuvattu ja tehty video! Tuossa ei kyllä hyvä hukkaan mennyt, tuskin kukaan sähköautoilijakaan on tuosta edes vähän harmissaan. Jenkeissä paskaksi ajettu romu, joka oli Latviassa kursittu pajalla kasaan ja sit (foorumeilla) ihmetellään kun valmistaja ei suostu enää koskemaan koko paskaan. Asiaan liittyen, naurattaa se vastikään hiton kalliilla ja hankalasti V8:ksi muutettu Model S, jonka 0-100kmh aika tuplaantui 😂 V8-miehiä ainakin ahdistaa.
  12. Uudemmissa kuplissa sisäilman kiertoa on tehostettu takasivuikkunoiden puolikuiden avulla, ja se varmasti vaikuttaa sisään virtaavan ilman määrään merkittävästikin. Maahantuojan asentamia poistoläppiäkin on näkynyt ainakin 60-lukuisissa, semmoinen ikävästi kilkattava läppä takakontissa tulipellin läpi. Talvikuplan varusteena varmasti molemmat ajaa asiansa, eikä olisi paha toteutukseltaankaan. Muistan entisessä -69 kuplassa talvikäytössä, että huurteet lähti tuulilasilta paljon nopeammin ja virtaus "heilaamalla" kokeiltuna varmaan tuplat, kun laittoi vaan vähän ikkunat raolleen. Siinä oli ennen kynnyskoteloiden hitsaamista väliaikaisesti juurikin imurin letkut takapenkin alta keskitunnelin kupeesta tuulilasille yhden talven. Pallis-doppeliin mie en oo saanut koskaan kovin kaksisesti lämpöä, vaikka suht tiiviit ja kohtuullisen eristetyt putket ovatkin olleet. Siinä poisto menee vakiona takaosaston palkista kaksi reikää läpi ulos konepellin yläpuolelle. Mutta kyllä matka-ajossa sai kabiinin selvästi plussan puolelle pakkasellakin, ja Mäkistartissa radalla oli jo ihan lämpöisää.
  13. Noilla spekseillä epäilisin itse jakajaa nro 037 905 205 S ja moottorikoodia AWG tai AWF. Omassa pari vuotta vanhemmassa 4-cabriossa (tai 3.5, miten sen nyt haluaakin ilmaista) oli onneksi Ducellierin jakaja johon sai helposti varaosia (moottorikoodi AGG, 2.0 litrainen 8v sekin).
  14. Tää olis uusinta uutta, mutta Sambasta luettuna kokemukset vähän vaihtelee. Sinänsä ei olis paha Suomeenkaan toimitettuna + tullit ja alvit maksettuna. Halvempi kun GB nyt ainakin. Toisaalta GB puhaltimissa ei oo valittamista, ovat aika reippaasti jämerämpiä kun halvat kiinalaiset. https://www.andrigsaircooledtechnology.com/product-page/lightweight-cooling-fan Sambassa joku oli testannut, että toimii vähän paremmin, ja toinen sanoi että vähän huonommin. Lisäksi molemmat sanoivat että tuossa on 3000-3500 rpm alueella vähän viheltävä ääni, saman sorttinen kun suorahampaisessa jakopäässä.
  15. Vaikka oot varmaan tämän jo tarkastanut neulavenan yhteydessä, niin yhdestä meidän tiputtelevasta IDA:sta oli ihan pikkiriikkisen rispaantunut neulavenan alla oleva fiiberi. Sen huomasi kun kansi oli selällään ja sähköpumpussa virrat päällä. Se tiputteli sammutuksen jälkeen hissuksiaan sen mitä letkuissa oli painetta, normiajossa ei varmaan niin paljoa ettäkö olisi haitannut.
  16. 150 rikastaa seosta 140 pääsuuttimeen verrattuna noin 15%, joten kun nyt se yksi vihreä jo syttyy niin joko 145 (+7%) tai 150 lienee juuri hyvä. Hätävarana tosiaan ihan käsin 1,5mm terällä suutinta varovasti lastuamalla seosta voi vähän rikastaa, vaikka reiästä ei välttämättä täysin pyöreä tulekaan. Jos muuten oot ajanut 95:llä, seosta voi ihan hitusen rikastaa 98:lla. Ero ei ole iso, mutta ehkä se just sen toisen vihreän ledin sytyttäisi. EDIT: ei tää nyt niin vaikeaa ollutkaan, kun se AFR-arvo on ilman ja bensan keskinäinen suhde. Jos nyt ollaan laihan rajalla (noin 16:1) optimi on 14,7:1 ja sopiva rikas seos kiihdyttäessä / täysikaasulla olisi 13:1, niin lopputulos on., että bensaa tarvitaan lisää just 10-15%. Eli 150 suuttimet. Toivottavasti se mittari sanoo sit samaa ettei menny hukkaan tämä nörtteily 😄
  17. Semmoinen huomio joka hyvinkin tähän vaikuttaa: missään DRLA:ssa ei ole virranjakajalle tarkoitettua alipainelähtöä kun yhdessä kurkussa, ja kuvasta katsottuna siulla ei ole kaasarissa sitä yhtäkään. Ne ruuvit mistä oot ottanut alipaineen lähdön, on kaasarin synkronointia varten, ja niiden kuuluu olla aina kiinni. Niiden alipaine tulee käytännössä suoraan imusarjasta, ja kaasuläpän asento ei siihen juurikaan vaikuta. Eli nuo pitää tulpata, ja ottaa alipaine kokonaan pois käytöstä, ja säätää toki sit sytkäkin uudelleen. Se kohta, missä jakajan alipainelähdön pitäisi olla, on siun kaasarissa 40-tekstin alapuolella, progressioreikien tulpan oikealla puolella. Tuossa se näyttää olevan tulpattu - tai jos siitä paistaa valo pienestä reiästä läpi kun kaasuläppää raottaa, niin sit sen saa käyttöön pienellä messinkiholkilla.
  18. Tässä on molemmissa rungoissa se ongelma, että kohokammio valuu hissuksiaan tyhjäksi ilman bensanpainettakin. Miulla ollut ihan just sama ongelma yhdessä rungossa, mutta onneksi toinen runko toimi normaalisti. Tää aiheutti meille kerran urtsissa tosi kivan ongelman, kun meillä oli koeajolla pieni tankki joka oli korkeammalla kun kaasari. No yön aikana olikin sit ilmestynyt kampikammioon litratolkulla bensaa, ja ihmeteltiin kun ei oikein startannut, ja sit kun startti jaksoi pyöräyttää pari kierrosta niin joka ikisestä lävestä tuli öljyn ja bensan sekoitusta 😄
  19. Käytännössä on havaittu että 30-32 sisäkurkuilla 125-130 pääsuuttimet jättää vielä vähän laihalle pienemmässäkin koneessa, vaikka ne kirjan mukaan olisivatkin sinänsä oikeat. 135-140 on miun veikkaus toimivimmasta pääsuuttimesta. Tämä voi johtua esim. nykybensasta jossa etanolia enemmän. 60 tyhjät toimii todennäköisesti suoraan hyvin, niitä ei välttämättä tarvitse edes vaihtaa. Lisäilmasuuttimeksi vakio 180. ...ja nuo pää- ja lisäilman suutinkoot silloin kun pääsuuttimen runko on .2 -loppuinen. Lisäksi jos purat kaasareita niin katso kiihdytyspumpun kalvon kunto ja bensapinnan taso. Kun neulaventtiili sulkee silloin kun koho on vaakatasossa, pinta on hyvä. Säätö taivuttamalla pientä liparetta kohon saranasta. Uudet kiihdytyspumpun kalvot on helppo vaihtaa, ja kestävät nykybensaa (tai jopa e85) mainiosti vaikka amerikan palstalla olivatkin sitä mieltä että parissa kuussa entiset 😄
  20. 60-65 tyhjäkäynti, 140-155 väliltä hyvin todennäköisesti pääsuuttimet. Pääsuutinrunko normaali .2 tai jos sattuu tuurillaan olemaan paikallaan niin .3 voisi olla myös hyvä. Kiihdytyspumpun suuttimet voi joutua suurentamaan todennäköisestä 35-45 välistä jonnekin 50-55 tienoille. Vähänkin viileällä tai kostealla kelillä imusarjan lämmitys olisi syytä olla edes jollain tapaa toimiva, mutta kaikkiaan kuullostaa varsin toimivalta. Huipputeho asettunee 4500 kierroksen kohdalle. Nurkkatuplilla saisi vähän lisää vääntöä koko alueelle, mutta pieni venakoko rajoittanee huipputehoa yläkierroksilla, tuskin nousisi huipputehon kierrosalue 5000 yli tuplillakaan. Näihin nokka täsmää kyllä.
  21. Jos tankin huohotus on tukossa niin voi tehdä tuota oiretta, kokeile ongelman ilmaantuessa avata tankin korkki. Myös tankin pohjalla olevat roskat voi tukkia tankin sisällä bensalinjan lähdössä olevaa suodatinta, joka on sinänsä helppo mutta bensamäärästä riippuen vähemmän tai enemmän ärsyttävä avata ja putsata. Kaasarin roskista pääsee yleensä suht helposti kun päästää kohokammion kyljestä isomman pultin / tulpan auki, ja käyttää kyljestä suuttimet ja puhaltaa kaasari-spraylla tai bräkleenillä suutinten kanavat ja kohokammion pohjan. Toinen perinteinen vaihtoehto on tarkoituksella tulvittaa kaasari korkeilla kierroksilla laittamalla hetkeksi kämmen ilmanputsarin tilalle kaasarin päälle.
  22. Kaikki alkuperäiset lienee enemmän tai vähemmän rikki, en oo yhtään siistiä nähnyt ikinä myynnissä. Alkuperäisen näköistä uusiotuotantorattia saa kyllä, mutta aika arvokkaita, ja myöhäisemmällä boorilla, joten vaihdattaisi ainakin rattiakselin (en osaa sanoa tartteeko vaihtaa muutakin samassa yhteydessä). https://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-front-suspension-steering-wheel-bearings/steering-wheels-bosses/211-415-655-b-standard-steering-wheel-vw-t2-bay-1974-1979.html Vanhemmalla boorilla palliksen uusiotuotantoratit on aina loppu, liekö tehdään enää: https://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-front-suspension-steering-wheel-bearings/steering-wheels-bosses/211-415-655-standard-steering-wheel-vw-t2-bay-1967-1974.html Oma suunnitelma, rikastumista odotellessa, on laittaa litesteer-ohjaustehostin jonka saa kuplan boorilla, ja laittaa 2" pienempi mutta ihan saman näköinen 70-luvun stanukuplan ratti. Niitä näkee aika-ajoin myynnissä parilla kympillä, ja ne on melkein kaikki ehjiä ja siistejä.
  23. Kyllä sen 30 sisäkurkuilla saa ihan hyvin toimimaan, 28 voisi toimia ihan alakierroksilla helpommin mutta tuskin kovin kummoista ongelmaa. Noihin keskikaasarien imareihin käy yleensä ihan tavalliset kumit, kun pässinsarvet ovat harvemmin vakiosta poikkeavia. Mutta vakiot on sisähalkaisijaltaan ~33/41 joten onhan tuossa jonkunmoinen ero. Sama tuumissa 1,25" / 1,5". Ilmeisesti "Intake Boots, 1 5/8" olisi oikea mutta niitä ei näytä oikein missään olevan myynnissä.
  24. Epoksi on pysynyt meidän betonilattiassa ihan kelvollisesti, vaikka sitä lattiaa on vuosikymmenten saatossa läträtty varmasti öljyllä ym. Joistain kohti vähän irtoilee ja nastat raapii irti mutta muuten kestänyt aivan kelvollisesti ja vieläkin ihan perussiisti. Ei ollut järin kalliskaan vaikka pinta-alaa oli 120m2, verrattuna vaikka solmasterin lattiapinnoitteisiin, oisko maksanu neljänneksen.
  25. 0,5mm korokerikoilla tulee vielä lähes ysin staattiset puristukset, mutta jos palotiloja avartaisi 1,5-2 cc niin yhdessä noiden puolen millin korokerikkojen kera lopputulemana olisi sujuva 8,6-8,8 staattinen, joka jopa 95:llä sopii W100 -nokalle hienosti ~32-34 asteen maksimiennakoilla, vaikka internet olisikin eri mieltä (testattu on). Kansikuvasta katsoen, materiaalia voisi helposti poistaa imu- ja pakoventtiilien reunoilta tasaten sylinteriputkeen, ehkä just ja just sopivasti/riittävästi hyvinkin helposti. Kun laitat putken paikalleen ja piirrät kehän reunoille niin helposti näkee mihin asti voi / kannattaa jyrsiä, ja hyvin tyypillisesti muotokin ja kulmatkin tulevat liki automaattisesti kohdalleen. Virtauskin paranee. Tavoitteena kuitenkin melko jyrkät palotilan seinämät, joten ei kannata laventaa "ammetta" pystysuunnassa paljoakaan. EDIT: Löysin sittenkin, viimeinen kuva on miulla olleen hyvin vastaavan casen porttaus, tosin siin oli 88mm slip-in -putket ja piirsin tarkoituksellisesti ääriviivat normi 85,5mm putkilla jos em. kaveri joskus vaihtaa takaisin ei-slipineihin.
×
×
  • Create New...