Simon Templar

Ei ne uudetkaan osat aina ilman koneistamista sovi sellaisenaan.

Ei näytä sopivan joo...pointti olikin siinä että koneistamo/myyjä ei hoida hommiaan asianmukaisesti.

Helmikuussa ostin moottorin osia kasan. Syyskuussa vein koneistamoon tasapainotukseen. Ei onnistu, vauhtipyörä lieppaa. Myyjä toimitti toiseen koneistamoon. Siellä saadaan kuntoon. Osat tuli, ei mitään jälkeä tasapainotuksesta. Yhteys myyjään jotta selvittää onko tasapainossa vai ei. Ei kuulu mitään. Kuukausikaupalla saa ootella osia. Viiminen kerta kun ostan moottoria osina. Ei tartte ens kesänäkään ajella. 

Eniten ärsyttää odottelu. Ei vastailla puhelimeen/postiin. Mahtavaa. No ainakin yksi koneistamo menetti asiakkaan.

Nyt kun on tullut tuo stasin uusi ohjeistus ja sen tulkinta julkisuuteen niin mitä mieltä olette tästä väittämästä jonka poimin tulkintaohjeesta:

f) jos autoon vaihdettavan moottorin teho verrattuna sen iskutilavuuteen on pienempi kuin 30
kW/dm3, tulee moottorin teho ja polttoaineensyöttölaitteiston tyyppi yksilöidä ja merkitä
rekisteritietoihin
Tutummin ilmaistuna alle 40 hv / litra.

Eli kuplaan voi laittaa 2litrasen 79.9hv moottorin laillisesti ilman mitään selittelyjä, tehomittauksia ym.

http://autoharrastajat.fi/wp-content/uploads/2015/10/tulkintaohje.pdf

Hoi!

onko kellään käytössä DRD:n kansia?

https://www.drdracingheads.com/xcart/DRD-L5-CNC-ported-type1-heads-90.5mm-bore.html

Paljon sanahelinää ja mainosnumeroita. Eli tyhmänä kysyn, tekeekö mitään?

koneessa 86*92, W110 (muistaakseni). Ruisku tulee, muuta ei ole vielä päätetty. Vai onko enemmän rahoille vastinetta jollain muulla merkillä?

En aio ajaa varttimailia, ihan normi katu/käyttö auto. Tavoitteena olis ~170hv.

Tiiä sitten onko tuo uusi keula sen parempi kuin entinenkään...

Tämmönen työn alla.

Juu on sovitettava ja tutkittava. Tarkoitin lähinnä sitä että jos ostaa esim. 4kpl:tta kiertokankia otsikolla "kaikki täysin virheettömiä ja samanpainoisia". Tuohan tarkoittaa oikeasti sitä että yksikään ei ole samanpainoinen ja kanget käytettävä koneistamolla hoonattavana tms.

 

Prokkis otti pientä noin 70euron takapakkia, kun ystävällisesti sain ostaa käyttökelvottoman vauhtipyörän. Jatkossa asioin vain tuntemieni henkilöiden kanssa, tai ostan kaupasta uutta (halvempaakin äkkiä).

Tuo on kyllä valitettavan surullista. Itse huomannut että ei ole minkäänlaista järkeä ostaa käytettyä moottorinosaa, varsinkaan näkemättä. Aina on tullut paskaa vaikka myyjän mukaan on "pulttaa kiinni ja aja". Usein kuulee myös naurettavan väitteen että vanha huono orkkis osa on parempi kuin uusi kiinan paska, no joskus on, mutta useimmiten ei.

 

Ei kais se virta voi mikään suuri olla jos 6v järjestelmässä toimii.

Just päin vastoin. Pienellä jännitteellä tarvitaan suurempi virta jotta saadaan sama teho.

Laita ihan suosiolla dc-dc muunnin, zenerit jotka kestää tuollaset tehot maksaa moninkertasesti konvertterin hinnan.

Pitäsi lohko koneistaa isommile pytyille. Setti on 92x82 http://www.aircooled.fi/tuote/387/manta-sylinterisarja-92x82mm-2180cc-tako-aa.

Kuinka isot reiät pitää lohkoon tehdä? Ja pitääkö lohkoon tehdä vastaava kaulus kuin sylinterissä? Ostin lohkon johon piti käydä 92mm putket, mutta eihän ne prkl sinne käy kun putkissa on tuommonen ihan mitättöän pieni kaulus joka ottaa kiinni.

Laatikon tuennasta kysymys. Kun IRS loota tulee vaan edestä kiinni koriin ja takaa moottoriin niin eiks se laatikon nokka ole tosi kovilla? Moni laittaa heiluriakseliseenkin lisätukia, niin eikös IRS malliin sit tarvii lainkaan?

Entä kuinka IRS laatikon saisi 2cm ylemmäs siten että se on vielä suorassa? Kiinnikelaippa siirtää vaihteensiirtäjätankoa jolloin tulee kepin kanssa ongelmia?

Nyt viimeiset popkornit suuhun sillä tämä aihe on nyt taputeltu, pyydän anteeksi töykeitä kommenttejani kaikilta.

Oho, multasella palo käämit, konkka ja vastus.

Ei ole tarvetta hieroa teoriaa ennen kuin se perustellaan vääräksi.

Perustelin mielestäni aika hyvin multasen piirtämän kuvan epäkohdat ja onhan se nyt ihan reilua että vastaperusteluihin ei vastata "se on ihan paska". Tai no jos ei parempaakaan ole luvassa niin minun osalta tämä on tässä.

 

Jännite ilmestyy hitaasti siksi että autossa on jossain kondensaattori joka tyhjenee hitaasti.

 

-mieti mistä jännite tulee volttimittariin antsun avausviestin mittauksessa (vihje: ei tule kondensaattorista)

Koita nyt päättää tuleeko se jännite konkasta vai jostain muualta.

 

Sillä aikaa kun Simon T. hioo teoriaansa, esitän härskit arvaukset R:n ja C:n suuruudesta:

Aivan turhaa spekulointia niin kauan kunnes virta on mitattu.

Keskustellaan vaan, mielenkiintoinen aihe.

Nyt jos mietitään tuota multasen piirtämää kuvaa jossa on tuo konkka ja vastus kytketty rinnan. Poistetaan kuvasta kytkin ja korvataan se johdonpätkällä. Mitä tapahtuu? No se vastus alkaa kuluttamaan tehoa. Tuo vastus on nyt se kuorma joka aiheuttaa sen kipinöinnin. Eli antsu laittaa mittarin amppeerialueelle ja mittaa paljonko akusta lähtee virtaa kun pääkatkaisija käännetään päälle. Jos menee alle 30mA niin kaikki on ok, jos yli niin jotain hämminkiä.

Nythän kipinöinti tapahtui ilmeisesti silloin kun pääkytkin on auki ja maajohto tökätään ennen kytkintä runkoon. Tällöin virtapiiri ei voi tulla ehjäksi muuten kuin kytkimen vikaantumisella auki asentoon.  Ennen kuin kytkin on laitettu kiinni on rungossa sama potentiaali kuin akun + navassa joka johtuu siitä resistanssista. Kun kytkin menee kiinni kipinöinti tapahtuu koska on jotain kuormaa. Vai onko tässä väittämässä joku pielessä?

Se että jännite nousee tuon 15 sekunnin aikana +12V johtunee mittarista koska rungossa on se +12V kun pääkytkin avataan. Jos se jännite tulisi pelkästä konkasta niin se loppuisi aikanaan koska mittarin sisäinen resistanssi kuluttaisi varauksen loppuun. Samoin jos kytkin on auki niin rinnan kytketty vastus kuluttaa konkkaan varastoituneen energian. Jos se tulee konkan ja vastuksen rinnankytkennästä niin se vastus kuluttaa jatkuvasti tehoa kun pääkytkin on kiinni, eli purkaa akkua.

Huom. Nämä väittämät eivät ole mitenkään vittuilua eikä tarkoitus ole kenenkään mielipiteitä arvostella, tuon ainoastaan oman näkemykseni asiasta esille.

edit. kiinni asentoon. => auki asentoon

Megan konkat on tyhjiä kun sille ei tule sähköä. Megahan käyttää konkkiin varautuneen jännitteen kun sille ei anneta muualta sähköä.

 

Auto itsessäänkin muodostaa jonkinlaisen kondensaattorin, en usko kyllä että se ihan kipinöi.

 

Niinkuin aiemmin olen jo miljoona kertaa todennut niin toinen todiste tämän kondensaattorin olemassaolosta on kipinöinti.

Kysyjällä on käytössään yleismittari josta löytynee kapasitanssimittaus.

 

Helpoin "korjaus" Antsulle olisi eristää akun ja päävirtakatkaisijan välinen maakaapeli niin ettei se osu runkoon ja tee kipinää (poistuupa tämäkin riski elämästä sitten).

Ehkä helpoin mutta tärkeämpää olisi löytää syy miksi kipinöi, eli mikä kuluttaa sähköä kun virrat on poikki.

 

Siis kerro ny miten on normaalia että jos irroittaa kaapelin akusta ja lyö runkoon että kipinöi. Se on normaalia että jos laittaa kaapelin kiinni akkuun että kipinöi jos on kuormaa päällä.

 

satuin tökkäämään akulta lähtevän maakaapelin akun kiinnityspantaan ja kävi aika kipinöinti näitten välissä, SIIS miinuskaapeli akusta auton runkoon = oikosulku?

No minä ainakin ymmärsin tuon niin että akussa on kiinni maakaapeli joka tökätään runkoon. Jos kytkin on rikki niin kipinöi.

Ja toisekseen se ei ole vaarallista jos kytkin on rikki, se on enemmänkin ikävä asia. Jos akku jostain syystä on oikosessa tms. isompi vika niin ei tuolla autolla enää ajettaisi.

Jos kipinöi kun laittaa akussa olevan kaapelin kiinni runkoon niin se on normaalia jos on jotain kuormaa jossain päällä. Taitaa olla päävirtakatkaisin rikki. Jos akku menisi oikoseen niin savua lähtis kipinöiden lisäksi.

Kiitos.

Tarvitseeko tämä http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=1521&group=1&subgroup=41&vielä sen ohjainholkin ja millainen paineasetelma tämmöselle laakerille kuuluu?

Millä ilveellä tuo lähtee? Sokka irti ja kevyt nyppäys? Ei lähe kuumentamalla + ulosvetäjällä... Onko tietoa käykö http://www.aircooled.fi/tuote/1183/kytkinhaarukan-kayttovipu-t1-5651071tuo IRS laatikkoon?

Tais olla 0 .. 100 ohmia kolmostyypin anturi. 

Niin varmaan on, mutta tarkoitin nyt lähinnä sitä että miksi tehdä rasperryllä kun se ei sellaisenaan mene kuitenkaan. Toimiva laitehan se on ei siinä mitään. Jos olisin itselle tekemässä tuommosta niin laittaisin kyllä kaikki yhdelle kortille.

Rasperryssä ei taida olla A/D kanavia joten jonkinlainen lisäkortti on tarpeen. Eikös Petterillä ole jo kortti joka suoltaa jotain tietsikalle?