Simon Templar

Mahtuuko tuo kahva muka tuossa nousemaan ilman että ei ota penkkiin kiinni? Jouduin laittaa karmanissa tuohon vaihdekepin viereen hanttarin puolelle. Alunperin oisin halunnu sellasen vanhanajan mallisen niinku niissä 1900 alun autoissa oli. Mut emäntä ei innostunu siitä...

http://www.macsautoparts.com/ford_model_a/model-a-ford-emergency-brake-handle-chrome-pistol-grip-type-located-in-front-of-gear-shift-acceptable-for-the-show-car-used-from-june-1928-t.html

Olisin muuten käyttänyt Riihimäellä Mankisen Koneistamossa mutta ne ei tee aarporauksia kun ei ole tekijää.

Sopiva laakeri löytyi paruzzilta. Olikin varmaan ainoa paikka josta en ollut vielä etsinyt. Kannattaa olla sitten tarkkana kun vie hämeen dieseliin aarporaukseen. Lohkoa viedessä hinta oli 99€ hinnaston mukaan ja se sovittiin. Hakiessa rupesivat kinuamaan melkein 290€ kun oli mennyt aikaa melkein 3 tuntia. Pitkin hampain antoi tuohon 99€. Ihme porukkaa...en varmasti käytä enää ikinä tuota koneistamoa.

Lohko tuli koneistamosta ja se oli aarporattu 1.5mm. Kampiakseli on STD ja laippa on 21mm. Miksi tuolle yhdistelmälle ei löydy nettikatalookeista laakereita?

Kellään kokemusta näistä pumpuista? http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=1555

Mitä muuta pitää tehdä kun asentaa tuo? Tulpata jotain?

Ottaako takakannattimeen kiinni?

tuosta lediä

http://www.lightingsupply.com/t5-5sc-wh-6v-28v.aspx

Tuo virranjakaja vaihtoehto taitaa olla helpoin toteuttaa. Manuaalin mukaan EDIS ja sekventiaalinen ei pelaa keskenään, onko tietoa miksi? COP vaihtoehdossa ei taida olla sellasta puolaa joka sopisi hyvin paikalleen, näyttävät niin kovin pitkiltä paketeilta että mahtuukohan nuo edes konehuoneeseen.

Tuo sekventiaalinen ruiskutus näyttäis vaativan nokalle oman anturin. Mitenkä olette sellaisen pikku ongelman ratkaissut?

Tuossa ms2 prossu/tytärkortissa on ilmeisesti sekventiaalinen ruiskutus. Manuaalista sain sellaisen käsityksen että kortilla olevat INJ 1 ja 2 fetit pelaa sellaisenaan ja siihen täytyy lisätä INJ 3 ja 4 omat fetit. Onko näin? Lisäksi hiukan hämää tuo nand piiri siinä, eihän sillä taida tehdä mitään jos on pelkkä sekventiaalinen ruiskutus käytössä?

Eli lyhykäisesti, riittääkö että prossulta otetaan pinneistä 2,3,4,7 suuttimien ohjaukset erikseen tehtävälle suutinten ohjaus kortille?

Jos haluaisi käyttää RE85 pensaa, niin tarvitseeko se paremman kipinan mitä EDIS4 tarjoaa? Entä jos laittaa turbon ja RE85 pensa?

Muutama kysymys megatietäjille:

Jos laittaa EDIS 4 mokkulan niin VR anturi menee suoraan EDIS mokkulaan eikä kortille tarvitse tehdä modauksia?

Mitä etuja on laittaa MS2 prossu?

Onko kellään flexfuel anturia käytössä ja toimiiko se MS1 ja 2 prossuilla?

Onko liittimiä tuohon EDIS mokkulaan myynnissä?

No sit joku tämmönen. Näitä myy muutkin.

http://www.polevolt.co.uk/acatalog/Modular_Fuse_and_Relay_System.html

Piuhaa saa metritavarana, siitä ei kannata maksaa hirveästi extraa. Panostaa liittimiin.

Aika nirkosesti releitä tuossa sarjassa. Jos kerta laittaa sähköt uusiksi niin ainakin valot, pensapumppu ja pyyhkijät vois olla hyvä laittaa releillä. Alunperin ei ole, mutta hyvää kait tässä ollaan tekemässä.

kasasivat koneen siellä ja kampiakselin stefa ei pitänyt hetkeäkään. Uusintakierroksellakaan ei vielä pitänyt joten kolmannen kierroksen tein ite ja se sitten piti. Muuten ollu ihan hyvä palvelu ja ainakin 20v sitten ymmärsivät persaukisia harrastajia tekemällä alle listahinnan.

 

Melko paljon kamaa ko. kaveri täällä kuitenkin myy ja olettaisin pääosan menevän ihan hyvin

 

Jos kerta paljonkin myy niin mielestäni nimimerkin julkaisu olisi ihan paikallaan. Ei kaikkien tarvitsisi maksaa oppirahoja.

En muistanut mainita että tässä on kuplan kavennettu akseli. Laitoin kuitenkin sellasen jäykän rattiakselin jolla poistui se läpiviennin hankaus, mutta täytyy vielä askarrella jotain jolla saa ratin lähemmäksi pylvästä. Ehkä tuo lyhennys + viilaus vois olla helpoin. Ratin ja pylvään välissä on noin 1.5cm rako ja se on aika ruma. Sitten jos akseliin laittaa sen c-sokan heti ratin taakse, ratin kiinntysmutteria ei saa kunnolla kiinni. Eikä ongelmat tähän lopu, miten ihmeessä tööttö toimii näissä? Rattipylväs on erotettu maasta kumityynyin ja ratissa ja pylväässä ei ole liukurengasta töötin kontaktipinnalle. Töötön releen maajohto tulee rättinivelen kautta. Mihin töötön katkasijan pitäisi yhdistää johto? Kellään kuvaa?

Ja onhan tuo vilkun palautuskin vielä tekemättä...

Sivusuunnassa saa simpukkaa liikuteltua, mutta akseli tulee siihen kiinni jotenkin vinosti. En kyllä osaa sanoa onko tässä edes oikea akselikaan. Tämä on vähän sellanen sekasikiö. Auto on siis T34 jonka keula on vaihdettu oikealla ohjattavasta mallista, rattiakseli ja ratti on ilmeisesti (lähes varmasti) vanhemmasta T3 tai T34 mallista. Akselissa on se kokoonpainumisjuttu joka kanittaa rintapellin läpiviennin kumitiivisteeseen. Sellaisella akselilla jossa ei ole sitä kokoonpainumisjuttua ratti ei istu rattipylvääseen hyvin, eli siihen jää hirveä rako. Jossain netin syövereissä näin maininnan että T34 akseli on luonnollisesti ihan spesiaali, eli minkään muun volsun akseli eikäy koska ovat eri mittaisia. Nyt kun ratin ja pylvään väliin jää Ok rako, niin akseli kanittaa tuohon läpivientiin. Yksi vaihtoehto olis varmaan katkaista akselista kokoonpainumisjuttu pois ja laittaa tanko tilalle. Ei varmaan ihan laillinen juttu?

Mistähän puodista löytyisi kuplan simpukan ja ohjausakselin väliin ristinivel? Nyt paikallaan on se kumilätkä, mutta ohjausakseli ei ole ihan linjassa simpukan kanssa. Ei sinänsä ihme kun on kavennettu akseli ja ohjausakselin läpivienti on hiukan liian sivussa, ehkä 5mm.

Laitoin karmaniin rekordin sohvan. Siinä kääntyy molemmat selkänojat erikseen joten pääsee myös taakse. Tuosta joutui modaamaan runkotunnelin kohtaa ja samoin ottamaan siivun pois karmanin pohjasta. Käsijarrua siirsin eteenpäin ja lyhensin sitä noin 10cm. Turvavoiden kiinnitys on hiukan auki, pitäiskö ne oll akiinni penkissä vai korissa. Jos laittaa koriin niin penkin eteen/taakse siirto hankalampi, jos penkkiin niin kestääkö penkki törmäystilanteessa kiinni. Käsijarru on nyt hankala käyttää, mutta ei ole tarkoitus tehdä kässärikäännöksiä.

Jos on kuplan kone niin sitä saa virittää 7kg/kW asti ilman lupaa, eli ei tarvitse mitään dynolappua. Jos taas kuplan perässä on joku muu kuin kuplan kone niin sitten tarvii olla dynolappu jos ei muuten voi esittää teholukemia. Näin tulkitsisin tuota stasin ohjetta.

http://www.trafi.fi/filebank/a/1325147177/fb255e8a940b3d31568ff10e5f4806b2/4760-Soveltamisohjeita_liikenneministerion_paatokseen_auton_rakenteen_muuttamisesa.pdf

Jos noita sisäpuolen paikkoja tekee "täydelliseksi" niin kuin suurin osa palstalaisista näyttää tekevän, niin kuinka moni selviää siitä ilman pakkelia? Minä ainakin miettisin onko siinä mitään järkeä työmäärään nähden...

Ehkä ensin kannattaisi valita tuleeko autoon verhoiluja vai ei.

Itse ostin englannista piuhat, liittimet, suojakuoret ym. http://www.autosparks.co.uk/product_inf ... ts_id=1295

Värejä löytyy joka lähtöön ja hinta on mielestäni ihan OK, siis spesiaali väreistä. Motonetista saa varmaan perus punasen ja mustan halvemmalla.

Mielestäni kannattaa ehdottomasti satsata kunnollisiin abikoihin ja oikeisiin pihteihin. Jos meinaa tehdä pussihousuvehkeen, niin oikeat värithän on pop, mutta jos ei, niin samalla kannattaa ehkä satsata muutamaan extra releeseen pyyhkijöille ja valoille. Nuo menee normaalisti katkasijoitten kautta suoraan.

Moottorissa pitää olla piuha josta tulee pulssi kun moottori on pyörähtänyt ympäri. Sit laittaa esim tuollasen AP:n linkin mukaisen releen. Lisäreleitä ei tarvitse, sillä usein sähkö kulkee viiksen kautta, ei välttämättä paras vaihtoehto mutta vähentää johdotuksen tarvetta.

Samalla kannattaa ehkä tuunata pisupojan kytkin sähköseksi, tällöin pisua laskiessa pyyhkijät lähtee automaattisesti pyyhkimään olikohan nyt kolme kertaa. Tämmösen rakensin itselleni ja ihan kivasti toimii.

Maalia tule vetäistyä pintaan se ohjeen mukainen n. 1,5 kerrosta, joista tuo puolikas oli harsokerros.

Jos laitoit ensin harson ja sit kierroksen niin vituiks menee. Tuollai maalattiin ennenvanhaan. Nykyään pitää maalata reeilusti märäksi ensin ja pikku kuivauksen jälkeen toinen kierros, niinkuin Kimmo kertoi. Itse just maalasin tuolla vanhalla menetelmällä ja vituikshan se meni. En sitten älynnyt kysyä mistään onko näillä uudemmilla akryyri maaleilla sama maalausmenetelmä kuin ennen vanhaan. Yks maalikaupan myyjä selitti että se johtuu siitä kun eka harso kuivuu siihen pintaan niin se jää karheaksi ja toinen kierros ei enää sulata sitä ekaa kierrosta niin kuin ennen vanhaan. Uusi kierros seuraa siis ekan pinnanmuotoja ja appelsiini on valmis.

Jos maalaat uudelleen auton pian ekan maalauksen jälkeen, niin varaudu ainakin henkisesti siihen että maalipinta jää pehmeäksi. Mun maalaus ei oo vieläkään kovettunut ja siitä on jo yli 4kk. Ja epäilijöille tiedoksi oli oikeat seossuhteet ja lämpötila on vieläkin 20 asteen nurkilla.

Mielestäni valumat lähtee parhaiten kun ottaa mahdollisimman kovan kapulan ja karkeaa paperia. Joustava kapula puhkasee maalin valuman vierestä helposti. Itse aloitin 360, 500, 800, 1200, 2000, sitten koneella 3M Trizac 3000, 6000, myllytys.

Appelsiini lähti samalla menetelmällä, tosin 800 oli aloituskarkeus. Ennenkuin alat hiomaan maalia, niin tee johonkin vähemmän näkyvään kohtaan koehionta jääkö hiomisesta jälkiä (naarmuja) jotka ei lähe myllyttämällä pois. Jos jää, niin liian pehmeä (märkä) maali hiontaan.

Se on tosiaan ilkeä juttu tuossa valuman korjauksessa että se on korjauksen jälkee maalipinnan paras kohta, eli koko auto menee herkästi hinkattavaksi...

Jep, tällainen kansio löytyy hyllystä, info(ät)aircooled.fi

Voihan tuommonen kansio olla muillakin osatoimittajilla, mutta kun olen niin laiska että jos siitä ei ole mitään vihjettä missään niin en ala sitä silloin kyselemäänkään. Näytepalat saapuivat joten tarve on ohi.