Marko

Tässä olisi Red linen maahantuojan tiedote asiasta: Moottoriöljyistä: Eräs jälleenmyyjämme otti puheeksi vaivan jonka epäili liittyvän nykyisiin moottoriöljyihin, eli nokka-akselit jauhautuvat nopeasti sileiksi perinteisillä laahaavilla nostimilla, jo sisäänajon aikana. Rullanostimilla nokkien kulumista ei esiinny. Vaiva on tunnettu USA:ssa jo jonkin aikaa. Tämä johtuu siitä, että moottoriöljyn sisältämien kulumisen estoaineiden, lähinnä ZDDP:n (sinkkidialkyyliditiofosfaatti) määrää on radikaalisti vähennetty autonvalmistajien vaatimuksesta. Kun moottori kuluu ja ohivuoto kasvaa, nämä lisäaineet pinnoittavat katalysaattorin ja happianturin pintoja, ja siten lyhentävät niiden elinikää. Lisäaineiden määrää on vähennetty niissä öljymerkeissä, jotka alistetaan API:n testattaviksi, eli lähinnä suurten öljy-yhtiöiden moottoriöljyissä, joita autonvalmistajat käyttävät ensiasennusöljyinä. Uusissa autoissa käytetään rullanostimia, joten ongelma koskee vain vanhanaikaisia "laahaavia" nostimia. API:n testi ei siis ole pakollinen muille öljyille, ja esimerkiksi Red Line moottoriöljyissä lisäaineiden määrää ei ole vähennetty. Ongelma esiintyy erityisesti sisäänajossa uudella nokalla. Tunnettua on että sisäänajo tulee suorittaa mineraaliöljyllä, koska synteettinen öljy (kaikki Red Line öljyt) on pääsääntöisesti liian liukasta, jotta männänrenkaat "mikro-hioutuisivat" sisäänajon aikana. USA:ssa nokkavalmistajat suosittelevatkin nykyään dieselmoottoreihin tarkoitettua öljyä bensamoottorin sisäänajoon, koska niissä käytetään edelleen paljon ZDDP lisäainetta. Dieselmoottoriöljyjä ei kuitenkaan tule käyttää jatkuvassa käytössä, koska niistä puuttuu yleensä vaahtoutumisen sekä ohentumisen estoaineet (bensiinin pääsy öljyn sekaan kylmäkäynnistyksessä), ja niissä on liikaa peseviä lisäaineita bensiinimoottorille (nakutusvaara), mutta esimerkiksi 3000-5000 km sisäänajoon niitä voi suositella. Tämän jälkeen voidaan siirtyä käyttämään laadukasta synteettistä, kuten Red Linea.^ Eli kannattaa ehkä lopettaa jeesustelu jonkin tietyn valmistajan nostajien heikkoudesta kun vika on jossakin muualla. Tämä tuli meille jo aiemmin kyllä ilmi kun tutkitetuttiin yhdet vaurioituneet nostajat.

Kupla pyrki luonnolliseen olotilaan pukkaamalla vedet pihalle:D

Just kun hain vaimon Mokian huollosta, sälli sanoi että pitäs noista nyky puhelimistä kerran viikossa ottaa akku irti hetkeksi. Mitään varsinaista vikaa ei ollut muuta kuin softa tiltissä ja puhelin ei suostunut menemään päälle.

Täs olis myös yks vw aiheinen piparikuva.

Jep, eka oma auto ja luotettava käyttöpeli. Latausvalon puute häiritsi samoin vilkkuviiksi väärällä puolella. Maailman helpoin kytkin remppa.

Puhumattakaan uusista Audeista ja Bemareista joiden ilmanvastus on aivan eri sarjassa.

Paljonko tuollainen härveli painaa?

Nykyöljyistä joista puuttuu juuri tuo sinkki. Ei erityisesti tietyn merkkisistä vaan koskee öljyjä yleisesti.

Asennusrasva asia ei vielä selvinnyt mutta tällaista infoa tuli öljyihin liittyen: Fakta on se että koko sisäänajo pitää suorittaa korkealuokkaisella mineraaliöljyllä. Useissa dieselkoneille tarkoitetuissa öljyissä käytetään edelleen riittävästi kulumisenestoaineita, pääasiassa ZDDP (sinkkidialkyyliditiofosfaatti), jota nykyöljyistä on karsittu, koska se lyhentää katin ja happisensorin elinikää. Rullanostimilla pärjää, mutta laahaavilla nostimilla nokat jauhautuvat paskaksi.

Miepäs laitan asiasta tarkemman kyselyn.

Ei oo hyllyssä mutta jos maahantuojalla on saadaan nopeastikin. Voin maanantaina kysästä jos on tarvista. Tässä linkki suomeksi: http://www.roadmachine.fi/rasvat.html

3M tekee mustaa säänkestävää sähköteippiä:-)

osataan sitä muuallakin: Samaa näköä

Startti piuhaksikin kannattaa käyttää tarvikeliikkeestä saatavia valmiita piuhoja joissa tehtaalla puristetut liitimet.

Eiköhän se teidän kylän koneistamo tee. Toivottavasti päittäisvälys osuu heti kohdalleen:D Edit: Hannu ei taida tehdä hitsaus hommia ne varmaan joutuu teettämään muualla. Koneistukset varmaan onnistuu.

Tottakai sillä on merkitystä. Vertaus olikin laitettu tuohon missä sanottiin että 25neliöinen kaapeli tulee keulilta startille. Kaapelin oikeassa mitoituksessa ei tarvitse tietää muutakuin startin ottama virta. Koitappa laskea tuolla kaavalla jos startti ottaa 100A ja kaapeli on metrin mittainen. Sillä mitoituksella saa aikaiseksi paloauton ennemmin tai myöhemmin.

kunnon sleeper henkinen raaseri, ASIAA!!! Huutaa ahdinta kaveriksi kun noin alhaiset puristukset:-)

Kyllä noi perustuu ihan johdon virransiirto kykyyn mitatkaa ihan huvikseen startin ottamia virtoja jos teillä on mahdollisuus, virrat on yllättävän isoja varsinkin jos peli ei heti lähde käyntiin. Pitkään startatessa käy niin että lopulta virta muuttuu lämpöhäviöiksi noissa naruissa ja auto ei lähde käyntiin..Startille toi paksu piuha pitäs kyllä mennä suoraan akusta vai onko sulla edessä akku. Kokeileppa käynnistää auto jonka akku on sippi 25neliön apukaapeleilla niin näet mitä tapahtuu, ei tapahdu muuta kuin että piuhoista nousee höyry ja liittimet niin kuumat että pitää ottaa asbesti hanskoilla kiinni.

Tulee toiseen päähän putkea tukemaan tiivistettä ettei tiiviste muljahda sen kauluksen yli. Eli kannen puolelle missä putki on leveämpi ja kaulus ohuempi. Sinisellä merkittyyn kohtaan.

- Akun maadoitus/ Alkuperäisen kaltainen punottu lattakaapeli - Startin jatkuva syöttö/ 50neliöö - Laturin piuha /6neliöö

Älä kuitenkaan vedä tinaa se hapettuu ja sen jälkeen ei toimi senkään vertaa. Puristusliitos tehtynä oikeilla välineillä on paljon luotettavampi.

Jotakin on pielessä jos jakajalle tulee jännite.

Öljyjen pois "polttaminen" auttaa hetken mutta kampikammio on niin huokoista materiaalia että ennen pitkää tulee öljy läpi ja samalla irtoo maali.

Pysyy jos maalaa uuden kampikammion, vanhassa öljyn kyllästämässä ei takuulla pysy.

Se varmaan hylkii sitä sun vesi konetta:-)