metake

Vaikeinta on saada pysymään kierrokset justiinsa paikoillaan. Jos kierrokset muuttuu vähänkin, niin alipaine arvo muuttuu heti. Eli homma toimii ihan ok, kun saat kierrokset pysymään paikallaan. Eli kannattaa tehdä niin, että säädät kierrokset ensin tyhjäkäyntiruuvilla haluttuun arvoon (nuo em. 1000 ja 1500 on aika hyvät) ja sitten aloitat säätämisen.

En tarkoittanut sitä että laite olisi huono tai että sillä säätö menisi vituralleen, mutta melko paljon enempi työtä se (saattaa) teettää.

Mutta joskus tuuri ja tähdet on puolellaan ja kaikki meneekin paremmin kuin arvaa ;)

Edit: Niin siis ja tuo tyhjäkäynti-säätö-hommeli toimii vain jos sulla on tyhjäkäyntisäätö vivuistoissa.

Edit2: Jos tyhjäkäynti säädetään kaasareista, niin sitten homma menee just niinkuin ajattelitkin. Eli ensin vivustot irti/löysälle ja säädät tyhjäkäynnillä synkat paikalleen TYHJÄKÄYNTIRUUVIEN avulla. Ja tämän jälkeen aloitat synkkaamisen vivustoista, mutta sun pitää keksiä joku kikka jolla saat kierrokset pysymään tarkalleen samoina molempien kaasareiden säätämisen ajan.

kaasari kerrallaan ja sellainen joka mittaa imusta eli ilmanputsarin paikalla. joutuu vaihtamaan kaasarilta kaasarille....

katsotaan sanoi tohtori. sytkä on kohillaan.

Auts. Onnea ja menestystä ;)

13,75 on ihan ok latausjännite akulta mitattuna ja tuolla akku kyllä latautuu ihan hyvin. Nykyautojen (vm. 80-luku) Boschien säädin on 14V ja niissä ei juuri koskaan akulta mitattuna lukema ole edes tuota.

Olisko ollut vaan akun navat hieman hapettuneet ja nyt kun irroitit ne, niin ongelmakin poistui?

Ne synkat säädetään just siitä vivustosta, vai onko sulla kaasarissa säätö, jolla saa muuttaa kaasuläpän avautumaa?

Eli turha toimenpide katsoa vivustot irroitettuna tyhjäkäynnillä.

Aloitat n. 1000 rpm lukemasta ja kun saat synkat siinä kohdalleen nostat kierrokset n. 1500 rpm:ään ja tarkastat että ne on edelleen ok. Sitten lasket kierrokset tyhjäkäynnille ja alat nostaa kierroksia ja seuraat että molemmat puolet muuttuu tasaisesti, eli synkat pysyy kohdillaan, jos ei, niin selvität syyn, yleensä imuvuoto jossain.

Ja sytkä pitää olla sitten säädetty tätä ennen kohilleen. Ja mielellään irroita virranjakajan alipaineletku ja tulppaa se (jos sulla semmoinen on).

nimim. kymmeniä moottoripyöriä synkannut ;)

Edit: Arvojen suuruudella ei ole väliä, tärkeintä on että ne on samat molemmissa kaasareissa. Jos tarjolla on mittaristo, jossa on 1 kpl mittareita ja venttiili jolla vaihdetaan kaasaria ja katotaan kaasari kerrallaan, niin unohda koko juttu.

Ja ohjekirjan mukaan tuo V1 - V2 ero (siis auraus) pitää olla 1-3 mm.

Enpä ole kuullut, että pensalla saisi esim. vääriä seoksia korjattua, mutta maailma muuttuu koko ajan....

En minäkään, mutta jälkikäynnin sillä saa korjattua ;-)

Toki en myöskään epäile sitä, etteikö tässä tapauksessa seos voisi olla väärä, mutta ei tuosta korkeammasta oktaanista ainakaan mitään haittaa ole.

En ole koskaan moisia koettanut, mutta voisihan tuo kysyjän esittämä asia toimiakin. Eli asennettaessa sivelee valkosivun ja renkaan väliin ohuelti Sikaflexiä, jos se vaikka pitäis valkosivun paremmin renkaassa kiinni?

Joo tuolle on olemassa ihan nimikin ja se on Ackermanin kulma. Sisäkurvin puoleisen renkaan pitääkin kääntyä enemmän, koska se kulkee kaarteessa pienempää sädettä.

Siirryt käyttään 98 oktaanista tai Shellin formula bensaa (99+). Se auttaa, oikeesti.

2 pyttyiseksi muutettu boxeri...

BMW-moottoripyörästä, tulis vaihteisto samalla ja valmistusmaakin pysyis oikeana :D

Lainaus kirjasta:

Pakokaasupäästöt

Sytytysennakon myöhentämisellä saadaan pakokaasujen lämpötila korkeammaksi, mikä edesauttaa CO- ja HC-saasteiden jälkipalamista. Liian myöhaiselle sytytystä ei kuitenkaan saa siirtää, koska silloin saattaa HC-pitoisuus kohota huomattavasti. Termostaatin vaihto kuumempaan nostaa koko moottorin lämpötilaa, jolloin seos muodostuu homogeenisemmaksi ja samalla paremmin palavaksi pienillä käyntinopeuksilla. Ellei moottori näidenkään toimenpiteiden jälkeen alita päästörajoja, on vielä tarkastettava, ettei ylitys johdu mistään varsinaisesta viasta. Vääriin CO- HC-pitoisuuksiin johtavia syitä luetellaan seuraavassa:

Sekä CO- että HC-pitoisuudet korkeat

- seos liian rikas

- kaasuttimen polttoainepinta liian korkealla

- neulaventtiili vuotaa

- rikastin viallinen

- moottoriöljy huonolaatuista, vanhaa tai viskositeetti väärä

- kampikammiossa bensiiniä

- kampikammion huohotusletku tukossa

CO-pitoisuus alhainen, HC-pitoisuus korkea

- imuilmavuoto (imusarjan tai kaasuttimen tiiviste)

- alipaineletku rikki

- kaasuläpän akseli kulunut

CO-pitoisuus normaali, HC-pitoisuus korkea

- puristuspaine alhainen (männänrenkaat tai venttiilit kuluneet)

- sytytystulpat karstaiset

- katkojan kärjet huonot

- kondensaattori viallinen

- virranjakajan kansi halki

- sytytys liian aikaisella tai aivan liian myöhäisellä

Mikäli kaikki paikat on tutkittu ja päästöjä alentavat säädöt tehty, eikä auto silti läpäise tarkastusta, on avuksi otettava alkoholi eli etanoli tai metanoli. Nämä aineet palavat nimittäin huomattavasti puhtaammin kuin bensiini, ja sekoittamalla jompaa kumpaa nestettä noin 15 - 20 % bensiinin sekaan saadaan CO- ja HC-pitoisuudet huomattavasti alenemaan. NOx-pitoisuus tosin kasvaa, mutta sitä ei ainakaan näillä näkymin tulla mittaamaankaan.

Etanolia tai Metanolia ostettaessa on varmistettava, että se on ollut suljetussa astiassa. Molemmat aineet imevät itseensä runsaasti kosteutta ollessaan tekemisissä ilman kanssa, ja mikäli näin on tapahtunut, eivät ne enää sekoitu kunnolla bensiiniin. Hyvä tapa on valmistaa seos kaiken varalta erillisessä kanisterissa ja tarkastaa parin tunnin kuluttua kuluttua, etteivät aineet ole erottuneet toisistaan. Mikäli aineet pyrkivät erottumaan, voidaan asiaa auttaa lisäämällä sekoitukseen 3 - 4 % asetonia.

Tuossa hieman yleistekstiä päästöjen kanssa taisteluun. Loppukommenttina vielä, että yleensä pelkän 02-arvon koholla oleminen johtuu vain ja ainoastaan pakoputken vuodosta, eli sitä siis syynäämään.

Ja mikäs tuo sinun auto on, jota yrität katsastaa?

Paitti jos on valmiiks iso kone. Miten näitten kanssa nyt oikeen sitten on, että jos mie vien kaks litrasen kanssa auton konttorille ja näytän alle 60hp lapun ja lohkon mukaan kone on entinen 1700 ja 68hp, niin onko hyvä vai saanko kuulla vittuilua?

Eivät hyväksy teholukemia, jotka ovat alkuperäisessä koneessa alle tehtaan ilmoittaman.

Muutoskatsastettua konetta saa kasvattaa max 10% ilman uudelleen muutoskatsastamista.

Pitää paikkansa, mutta max. koneen koko on 25% ylitse suurimman vertailumoottorin koon. Eli ns. poraussääntö pätee vain kun ollaan suurimman mahdollisen koneen "alapuolella". Elis siis rautalangasta vääntäen: 1.3:n saa suurentaa 10% ennenkuin se aiheuttaa muutoskatsastustarpeen, sama koskee 1.6:sta.

 

Niinpä. Aseenkantoluvat vaan vaan pois ja kaikille vapaasti niin paljon pyssyjä kuin haluaa. Eihän niillä aseilla ketään saa tappaa, vai kuinka ?

 

.

 

 

Tohon asehommaan liittyen. En ole tilastoja paljon katellu, en omista asetta, eikä ne mua kiinnosta. Mutta eiköhän suomessa edelleen eniten ihmisiä surmata leipäveitsellä ja kirveellä.

Se että suomen telkkarissa näytetään ulkomaisia sarjoja jossa ihmisiä ammutaan kokoajan, on aika kaukana meidän kotoisesta "euroopan väkivaltaisimmasta" lintukodosta.

No tuo oli vaan esimerkki, hieman provosoiva sellainen ;) Yritin sanoa sitä, että ei sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, että saako tehdä vai ei. Ja sen todellisuuden mukaan ne jarrutkin pitää mitoittaa.

Silti olen sitä mieltä, että ei ole perusteita vaatia parempia jarruja pelkän koneen vaihdon vuoksi, jos vanhat jarrut ei edes tunnu huonoilta/riittämättömiltä.

Ja vastaavasti saat virittää konetta vapaasti, eikä jarruihin tarvii tehdä mitään muutoksia. Esim. koneen vaihto tietyissä tapauksissa (ei kuplassa (?)) 1.2:sta 1.3:een vaatii samat jarrut kuin 2.2:n kone. 1.2:n virittäminen tuplatehoiseksi ei vaadi mitään muutoksia. Järkee vai ei...

Topicin vakio 1500 kulkee 120 km/h ja lujempaa ei saa ajaa.

Niinpä. Aseenkantoluvat vaan vaan pois ja kaikille vapaasti niin paljon pyssyjä kuin haluaa. Eihän niillä aseilla ketään saa tappaa, vai kuinka ?

Oletkos ottanut huomioon, että sen kuplan pitää pysähtyä myös laittomista nopeuksista? Ja jossain ne nopeudet voi olla laillisiakin.

En tarkoittanut saivarrella tai työntää herneitä kenenkään nenään, vaan herättää ajatuksen, että jos kuplan jarrut saa lukkoon satasen vauhdissa, niin tilanne voi olla toinen isommassa nopeudessa ja toisella autolla.

Mä en ole ikinä tajunnut tota viranomaisten/ harrastajien höpötystä että kun moottorin tehot kasvaa, pitää jarrujen tehoa parantaa. Ei niillä jarruilla pysäytetä hevosvoimia vaan ajoneuvon painoa. Tonnin painoinen auto pysähtyy satasen vauhdista samalla polkuvoimalla oli tehoja vaikka kuinka paljon.

Kun se vakio 1200:n kupla kulkee huippuja 100 km/h ja se "hiukan" tehokkaampi versio kulkee 200 km/h, niin jarruillapas onkin nelinkertainen tehtävä edessään pysäyttää auto. Että ihan sen vuoksi olis suotavaa hiukan edes miettiä niitä jarruja...

Aivan totta, olinpas kömpelö.

Itse tässä tapauksessa kyllä tyytyisin 92mm mäntiin, teho tuskin paljoa laskee ja selviää ilman ko. todistusta.

Ei pitäis tarvita tehotodistusta, konttorin vaihtoa suosittelen jos sitä vaativat.

AKE:

Moottorin vaihtoon rinnastettavia moottorin muutoksia:

- sylinterikannen vaihtaminen toisenlaiseen

- moottorin iskutilavuuden suurentaminen verrattuna alkuperäiseen yli 10 % (tehon katsotaan nousevan iskutilavuuksien suhteessa, ellei muuta osoiteta)

- ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen

- ahtimella varustetun moottorin mikä tahansa muuttaminen

Yllä mainitut muutokset edellyttävät muutoskatsastusta. Koska kyseiset muutokset rinnastetaan moottorinvaihtoon, tulee kaikki moottorin vaihtoa koskevat 5 §:ssä mainitut edellytykset täyttyä

Eli kunhan moottori on muuten alkuperäinen, saa kone suurentua 20% (jolloin tehon katsotaan kasvavan sen sallitun 20%).

Joten alusta ja jarrut vastaamaan 1.6:sta ja katsastukseen :)

Kokemuksesta voin suositella Tampereen suunnalla Hervannan valtion konttoria. Ymmärtäväistä ja järkevää touhua siellä.

Eikös se kone ole jo kertalleen vaihdettu, joten eihän ne prossat siitä pahaa tykkäis...

 

t. Mika

Justiinsa noin, kertaalleen vaihdetun saa vaihtaa uudelleen. Prosentit lasketaan alkuperäisistä osista.

Junikseen/palloon toi olis parempi vaihtoehto, kun sen vois katsastaa pakettiautoksi niin olis pienempi diesel-vero. Tai sitten Raussi vaihdat siihen lava-autoos diesel koneen ja katsastat pakuks ;)

Kukas tekee samaa hommaa Hämeenlinnan seudulla?

Special Tuning Harinen Oy

Helmuntie 83

37600 Valkeakoski

puh/fax 03-5849777

Seppo Harinen

Moottoreiden säädöt, tekninen tuki Hestec asioissa.

puh. 045-675 9793

Edit: tai toinen vaihtoehto:

Autokorjaamo K Salonen Ky

Jokiniementie 260

12700 LOPPI

Puh: (019) 440 100

Joo, ja Janakkalassa 377,18 eur. :)

Siellä vantaalla on niitä puusilmiä liikenteessä ihan solkenaan, riskit on kato suuret. Toista se on täällä maalla, täällä ei ole sitä vertaa kulkijoita, että pystyis ajaan kolaria toisen auton kanssa vaikka yrittäis..

:DD

SSP:llä Enklannissa "Big Bore Heat Exchangers" 89,50£.

Onko se kallis, päättäköön jokainen itsekseen :)

jaa huomennahan se ois lähettävä.

Ei haittaa vaikka onkin luvannu viilenevää, täältä on tulossa sulle 3 kpl bensalämppäreitä teltan lämmitykseen :D