ozone

No, kokeilin itse. Rengas menee ainakin paikalleen asetelmaan, ja näyttää vauhtikseen asennettuna ihan toimivalta. En ole vielä kokeillut ajossa.

Kennedyn kytkimissä tulee mukana irrotettava rengas, jolla kytkin sopii vanhan painelaakerin kanssa. Renkaan poistamalla asetelma sopii uudemman mallisen laakerin kanssa. Oletteko käyttäneet tätä sovitinrengasta muun merkkisessä, esim. Sachsin asetelmassa?

Tää olis kyllä tarpeellinen tieto, mulla on molemmissa moottoreissa hihnan linja noin 5mm vinossa. Syytä en tiedä, ehkä jälkituotanto puhallinkopat ei ole aivan mittatarkkoja. Kampuran hihnapyörään on saatavissa spacereitä, mutta niiden kanssa ei öljynheittourat toimi kunnolla. Eli, tarvitsisin hihnapyörän,joka tulee koneesta 5mm ulospäin.

Itse vaihtaisin asetelman, levyn ja laakerin, koska osat eivät ole kalliita. Auto pukeille, itse pidän pukit poikittaisen vääntösauvan putken kohdalla. Kone on neljällä pultilla kiinni, sähköt, kaasuvaijeri ja letkut irti. Kone alakautta pois paikaltaan ja jonkun maton tai levyn avulla takarenkaan kohdalta pois. Homma tuntuu sitä ahtaammalta, mitä enemmän koneessa on apulaitteita kiinni, mutta kyllä se sieltä kokonaisena pois tulee, ja myöhemmin myös paikalleen menee. Pari euroa maksava kytkimen keskitystyökalu auttaa kytkimen asennuksessa, ja vähän rasvaa kytkinakselille auttaa levyä liukumaan paremmin. Kun kone on irti, kannattaa samalla vaihtaa koneeseen vauhtipyörän stefa. Tapahtuu ottamalla vauhtipyörä pois (36mm avain), sen jälkeen stefa pois, uusi stefa varovasti takaisin paikalleen vaikka kumivasaralla tasaisesti naputtelemalla (tähänkin on työkalu olemassa, jolla varmasti saa stefan suorassa paikalleen). Sen jälkeen vauhtipyörä takaisin paikalleen, ja pultti kunnolla kiinni, muistaakseni momentti on luokkaa 350Nm. Stefaan voi tietysti soveltaa vanhaa sanontaa "If it's not broken, don't fix it", mutta jos vähänkään näyttää siltä, että vanha kytkin on öljyssä, niin vaihda stefa.

Muistaakseni tuo on helppo homma. Akun kenkä ensin irti, sitten virtalukon alta ruuvi auki. Virtalukko pois joko hanskahyllyn kautta tai alakautta (riippuen piuhojen pituudesta). Jos alakautta, niin lisää tilaa saa rattiputken tuen irrottamalla, oli kai kahdella pultilla kiinni. Piuhat irti yksitellen ja uuteen lukkoon samoihin napoihin kiinni. 15-30 minuuttia tuohon varmaan saa kulumaan. EDIT, ai se olikin jo saatu vaihdettua.

Sillon ollaan laskennallisesti vakiodekin mitoissa. Et ehkä kuitenkaan halua vakiokoneen dekkikorkeutta virikoneeseen, ja pytytkin on vakiota suuremmat, joten lohkon mitat ei välttämättä ole enää samat kuin tehtaalla. Osista riippuen haluat ehkä virikoneeseen 1-1,5mm dekin. Oikean paksuiset sylinterin shimmien mitan saat vain koekasaamalla koneen ja mittaamalla. Kysymällä tietysti saa suuntaa-antavia mittoja, itellä muistaakseni oli 82 akselilla, 5,5 tuuman veiveillä ja B-männillä tarve 3,5mm shimmeille. Dekkikorkeutta tuli 1,2mm.

GT-motor Helsinki: Kampuran tasapainotus 75,- Kampuran 8-tapitus 50,- (vein omat tapit) Lohkon aarporaus 63,- Full-flow kierre lohkoon 25,- (pelkkä kierre oljykanavan päähän, itse sai tehdä tilan liittimelle kun eivät uskaltaneet koneistamossa tehdä)

Vinkkinä vaan, jos ette ole jo huomanneet: iPadille saa Ultra VW -sovelluksen App Storesta ilmaiseksi, ja lehden voi ostaa hintaan 3,99€ per numero. Itse ostin puolen vuoden kestotilauksen hintaan 16,99€. Ei ollut maksettu mainos :)

T1 heilurilaatikkoon pääakselin päähän tuleva lukkorengas pitäisi löytää jostain, onko kellään tietoa mistä tuollaisen saisi? Laatikko on ilmeisesti uudempaa (alkaen vm -73?) mallia, akselin halkaisija uran kohdalla noin 26 mm, uran leveys noin 3 mm. VW Heritagelta tilattu rengas oli pari milliä liian pieni, VW osanumero 020311187. Oikea osa saattaisi olla numeroltaan 004311317, mutta se on ainakin Heritagelta loppu. Jos jollain on nurkissa ylimääräinen niin ostan pois.

Itsellä ei ole kokemusta, mutta eikö tölkin vesibokseriin kannattaisi laittaa ihan vaan tölkin vesibokserin kärjetön jakaja? Niitä kai on käytetty melko viritetyissäkin moottoreissa ihan hyvällä menestyksellä, ja hinnat on varmaan kohtuulliset ainakin käytetyissä osissa. Aloituspostaajakin haki vaan kärjetöntä, ei mitään tietokoneella ohjattavaa hukkakipinäsytytystä, vaikka sellanen varmaan hyvä onkin.

Korokeprikat ei taida kuparia olla, mutta prikoillahan se dekki helpoimmin säädetään. 0,26mm taitaa olla ihan sopiva, kannattaa mitata että paketissa on prikat oikean paksuisia ja keskenään yhtä paksuja ja tietenkin vielä prikkojen kanssa tarkistaa dekki.

Dekkiä pitäisi olla mielestäni enemmän, itse laittaisin vähintään 1,2mm, enintään 1,5mm luokkaa. En ole käyttänyt paperitiivisteitä sylinterin alapäässä koskaan, mieluummin jotain hyvää tiivistemassaa.

Ranchon sivulla on maininta, että kaikki laatikot myydään "on an exchange basis", eli jos et vie vanhaa lootaa tilalle, niin hinta nousee n taalaa.

Öljynvaihto on hyvä tehdä jos et tiedä milloin ne on viimeksi vaihdettu, öljynpaineen merkkivalo syttyy kyllä ihan muusta syystä. Hyvä öljy vakioon Kuplaan on se öljy, joka pysyy koneen sisäpuolella, ts. melkein mikä vaan käy. 10W-40 on oikein hyvä. Öljynvaihdossa on hyvä jos auto on tasaisella alustalla, itse en ole öljyjä vaihtoa varten lämmittänyt. Öljypohjan kansi kannattaa ottaa pois ja sihti pestä esim. bensalla, sitä ei tarvitse vaihtaa jos on ehjä. Vanhat öljyt on ongelmajätettä, itse vien ne keräyspisteeseen. Ilmanputsarin öljyn tehtävänä on napata putsarissa pyörivät roskat, sen määrä tai laatu ei vaikuta ajoon. Jos olet juuri Kuplan ostanut niin tuon öljynvaihdon lisäksi kannattaa vaihtaa tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä. Ovat helppoja vaihtaa aloittelijalle ja voivat vaikuttaa ajoon jopa perstuntumalla huomattavasti. Tulpat kannattaa vaihtaa kylmään koneeseen.

Rattilukon puuttumisesta tulee korjauskehotus, ja ei kelpaa elektroniset ajonestot tai muut viritykset. Kokemuksesta puhun, -85 mallisesta Possusta oli tuo rikki ja uusi maksoi hunajaa. Rikkinäinen rattilukko on tietysti aika iso turvallisuusriski, jos se meinaa mennä ajossa päälle, mutta tuossa lukon sisukset oli poistettu kokonaan. Possussa oli Cobran hälytin ajonestolla ja irrotettavaa rattilukkoa yritin heilutella katsastusukolle, mutta kehotus tuli.

Jos lohko tosiaan vuotaa keskeltä, eli lohkon saumasta, on moottorin purkaminen ja uudelleen tiivistäminen ainoa oikea korjaus. Tsekkaa tarkkaan ettei vuoto tule esim. vauhtipyörän alueelta (vauhtipyörän stefa tai nokka-akselin tulppa) tai hihnapyörän puolelta. Jos vuoto on öljypropussa tai öljypohjan kannessa, on se helppo korjata. Lohkon sauman tiivistystäkin voi yrittää lohkon ulkopuolelle sopivalla tiivistemassalla väliaikaisesti. Tönäreiden vuodon voi korjata joko 1) irrottamalla moottorin, purkamalla kannet ja vaihtamalla suojaputkien tiivisteet tai 2) poistamalla keinuvivut ja tönärit, rikkomalla alkuperäiset suojaputket ja vaihtamalla tilalle jousimalliset suojaputket uusilla tiivisteillä. Itse kokeilisin ensin tuota kakkosvaihtoehtoa näin ajokauden alussa. Ainoa Kupliin erikoistunut korjaamo taitaa olla eteläisessä Suomessa Kuplapaja Mäntsälässä, 0400-657728.

Norjalaisfoorumilla hehkutetaan Skoda Felicia vm. 94-99 startteja. On kevyempi ja tehokkaampi kuin vakio Kuplan, eikä puslaakaan tarvita mikäli oikein ymmärsin. http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,6655.msg187097.html#msg187097

Tätä öljyasiaa tulee aina välillä mietittyä hartaasti. Kotimaisilla ja ulkomaisilla foorumeillakin mielipiteitä tuntuu olevan melkein yhtä monta kuin ketjussa kirjoittajia, joku ylistää synteettistä, joku mineraalia, joku sanoo että 20W50 räjäyttää suodattimia ja toinen sanoo että vain sillä saa kunnollisen öljynpaineen. Itse olen Kuplan virikoneessa käyttänyt 20W50:stä useamman vuoden, joskus alkuun Shellin X100:sta, joskus Motonetin Motoxia ja viime vuosina Valvolinen Racingia. Mitään eroa en ole huomannut näiden öljyjen välillä. Nokkia olen saanut pilattua kaksi Engleä tähän mennessä, lieneekö syynä sinkin vähyys? Nyt koneessa on Valvolinet jonkun sinkkilisäaineen kera jonka ostin US Partsilta, mutta en ole viitsinyt avata konetta viime kesän vähien ajojen jälkeen. Joskus on suodattimet antautuneet kesäajossa tiivisteestään tuota paksua 20W50:stä käytettäessä, erityisesti Fram PH8, joilla kahdella filtterillä pääsin ajamaan ehkä yhteensä 50km. Toinen ongelma on öljyn pysyminen koneen sisäpuolella; öljy tulee varsinkin lämmetessään aina jostain rakosesta ulos, vaikka huohotussysteemikin on olemassa. Olen ajatellut, että alhaisemman viskositeetin öljyt tulisi vieläkin helpommin ulos lämmetessään, joten olen pysytellyt tuossa liejussa. Tässä autossa ei hermojen säästämiseksi ole muuta kuin vakio idioottivalo öljynpaineiden tarkkailuun. Pakun lähes vakiossa 1600:ssa koneessa olen käyttänyt myös 10W40 -öljyjä, mutta painemittari tipahti liian usein reilusti alle 1 barin lämpimillä öljyillä ja tyhjäkäynnillä, joten vaihdoin paksumpaan 20W50:een. Saattoi olla vain mittarin epätarkkuutta, mutta hyvin toimii molemmilla, ei tiputtele öljyä ja suodattimet ei antaudu kun niitä ei edes ole. Paksummat öljyt saattavat aiheuttaa hieman öljynlämpöjen nousemista. Sen verran olen vuosien varrella viisastunut, että öljyn laadulla ei ehkä ole näin vanhassa moottorissa niin väliä. Saa olla synteettistä, mineraalia, whatever. Sinkkilisäainetta olisi hyvä olla ainakin virikoneissa, ja muutenkin mitä viritetympi kone, sitä tarkempana saa olla öljyjen kanssa. Tärkeintä on, että valittu öljy pysyy koneen sisäpuolella ja että sitä on tarpeeksi; nokka-akselin nokat saavat voitelunsa kampikammion sisällä roiskuvasta öljystä, joten öljynpinnan tulee olla ajossakin riittävän korkealla. Itse tsekkaan nykyään öljyt usein ja pidän öljynpinnan mittatikun yläviivalla.

EBI 3:ssa käyneenä tuota tapahtumaa voi kyllä suositella kaikille: kalja halpaa ja hyvää, vanha keskiaikainen kylä ja kilparata täynnä hienoja volkkareita, ja erinomainen sää. Romutori oli iso, osaa oli joka lähtöön. Kiihdytystä oli kiva katsella, alueelta sai ruokaa ja juomaa ja kuuluttajalle (välillä sen jutuillekin) sai nauraa. Valtava määrä ilmajäähyjä alueella + erillinen varikkoalue johon pääsi pällistelemään kilpureita ihan vapaasti. Majoitus on kuitenkin syytä suunnitella etukäteen, kylässä on ihan OK leirintäalue kävelymatkan päässä radasta, mutta hotellit ja majatalot jäi ainakin meiltä löytymättä. Yksi vaihtoehto on leiriytyä tapahtuma-alueella, mutta suihkujen ja vessojen kanssa voi olla vähän niin ja näin. Niin, ja sanakirja mukaan ettei ala ihmetyttämään ne poisonit ravintolan listalla...

Muistan lukeneeni jostain, että kyseessä on ilman ionisoituminen pienen jakajankannen sisällä. Isommassa jakajankannessa tästä ei tule ongelmaa, ja pienessäkin sitä voidaan ehkäistä poraamalla reikiä kanteen suunnilleen pyörijän korkeudelle. Magnaspark voisi olla ihan kiva strokerikoneeseen, MSD:n boksin kanssa tai ilman. Ei näyttäisi olevan kallis, mutta kuka näitä myy? Aircooled?

Todella kova aika Juhalla heti ekalla ajolla, onnittelut! Tuossa autossa tietääkseni on melko paljon itse tehtyä osaa, rispektit siitä myös. -Otso, toinen hidas

Saattaapi olla että lähen, mutta sittenkin vaan Streetmaniin vähän testaamaan ennen Boxer Speed Daytä. -Otso

Mantorpin reissulla pari viikkoa sitten mennessä luukku oli kiinni, öljynlämmöt VDO:n mittatikkuanturin mukaan max. 115 C. Takasin tullessa koko luukku oli pois ja lämmöt 105. Sää oli suunnilleen samanlainen, tullessa ehkä jopa lämpimämpi. Auto siis tässä -66 Junispaku melkein vakiolla (käärmeenpesäputki) 1600cc koneella ja nopeus siinä 85-95 km/h paikkeilla.

Kyllähän tuo SCC olis enemmän kiinnostanutkin, ja monena vuonna jo suunniteltu menoa, mutta tänäkään vuonna sinne ei vaan päästä. Ensi vuonna sitten ehkä... Paitsi että ensi vuonna on Euroopassa taas Bug-In ja Bad Camberg.

Mantorpissa on kuulemma joku vesivolkkaritapahtuma samaan aikaan.