Katukone kesäksi

[ilmari]

No nyt on taas mahdollisuus antaa omaa näkökulmaa mikä on oikein ja mikä väärin konetta tehdessä.

 

Hankin tossa 1300vakiopannun pohjaksi ja tarkotus olis viikonpäästä alkaa sitä purkailemaan. Siitä sitten isompaa pyttymäntä -satsia ja sen sellasta. Tehoa olis tietysti tarkotus saada pikkusen lisää, mutta kohtuu budjetilla.

 

Eli mitäs kannattais vielä lisätä ostoslistalle, kun ostoslista on nyt:

 

-94*69 männät ja putke. (eli vanha kampura sais jäädä)

-uudet veivit (mutta mitkä ja mistä)

-Uusi nokka (englen w.120??)

-Nokkalaakerit

-säädettävä nokkapyörä

 

Koneistamolla pitäs käydä lohkon aarporauksessa, sylinteriaukkoja suurentamassa ja kantta avartamassa, oikasemassa, sekä laskemassa. Vauhtipyörää olis vielä tarkotus hieman keventää.

 

Tietenkin mikään ei työtä tee ilman sapuskaa, joten kaasari menee vaihtoon, mutta vasta sitten kun pannu rupee olemaan nipussa.

 

Toivottavasti saan vastauksia ja mielipiteitä. Tiedän, että täällä on muitakin ko. aiheesta olevia keskusteluja, mutta varmaan joku jaksaa tähänkin vastailla :)

 

Edit:

90,5*69 männät (vanhalla kannella mennään)

[Guest social d]

No mä olen tekemäs samanlaista konetta, mutta Engle Fk43 nokalla ja 1,4 keinuilla(no meneekö mainostamiseksi mutta, keinut aircooled.fi ja nokka keiteleen koneesta)

[DOODAH]

pankaa ny ees vastapainoveivit, kun kerran nokat on noin mukavat.

[busgods]

Kesäksi vai kahdeksi?

 

Ja vielä vastapainoveivit? Tämä lienee uusi tuote? Kiinnostaa kovasti jos näillä etua kiertokoneeseen... ;)

 

Eörkuuledin miehillä on ihan mukavaa koneen palikkaa tällä hetkellä myynti-ilmossa. Ehkä olet tutustunut? Veiviongelmasi ratkennetvat siinä... Vakiotkin tietty tuollaisessa kombossa kestää, säästö tosin marginaalinen näillä kursseilla.

 

Hommaa uusi vakkariasetelma ja hyvä levy, ja tuplat kyllä olis kohtuu järkevä hankinta tuollaseen kiekkakonheeseen... Mennee kohtuu hyvin varmaan vakioöljynpumpullakin mutta ehkä fullflow hivenen terästettynä järkevä?

 

Budjettikone? Ehkäpä suosittelisin tontun uhraamista minimissään että saat jotain järkevää aikaiseksi. Sekin taitaa olla aikamoinen budjettikone.

 

Ruotikaa muut lisää. Kerro ihmeessä mitä kansille tarkalleen tehdään että joku voi heittää vinkkejä vähän tarkemmin.

 

- buy nothing day -

[DOODAH]

vastapainoveivit? Tämä lienee uusi tuote? Kiinnostaa kovasti jos näillä etua kiertokoneeseen... ;)

- buy nothing day -

 

vastapainoveivit = o tässä tapauksessa 2xvastapainokampiakseli

 

Onk kiertokone joku vankkeli vai?

 

Sori jos olin epäselvä.

 

Kauheen moni kyselee nyt pannun rakentamiseen vinkkejä, soon kiva se.

Itekkään en paljo muuta tänä talvena touhaa, pannut on merkattu keltasella maalitussilla aakkosin. B ja I pannut ok A lohko pukissa tänään momenttiin ja ennenkun vuosi vaihtuu myös G pannu tulille.

[Guest Toheltaja]

kasaakko nää jere lohkot vappusprayserpentiiniä käyttäen? Aika ilakan väristä mähmää näyttää olevan.

[-AP-]

Ooppelin/GeeÄmmän tiivisteliima on ainakin samanväristä, erinomaisen hyvä tuote. Vaan onko parasta lohkon puolikkaiden väliin ...? (Liian paksu?)

[DOODAH]

kasaakko nää jere lohkot vappusprayserpentiiniä käyttäen? Aika ilakan väristä mähmää näyttää olevan.

 

 

Ei kyl toi on ihan oikeeta ektoplasmaa...

Tuoksuu muuten vienosti toffeelle...

[Pekka]

Oot D kasannu koneen ylösalasin. Kannattaa purkaa se ja kääntää oikeinpäin.

 

Meinasin itse kokeilla Loctite 574 tasotiivistettä.

[Guest Toheltaja]

sillä mie oon läjänny kans. Sitä ennen tuota total seal, ruskeeta vauvankakkaa, hyvin sekin toiminu.

[DWL_Puavo]

Kyllä nopeenväriset lohkot on ens kesänä muotia, ektoplasmalla tai ei (ittellä mahlen katulasten suosikkia hajusta päätellen). Otettiin tuo kampurakin pois hermeettisestä tilasta kuvausta varten, sit äkkiä taas huppua päälle ettei tartu ilmasta pölyhiukkaset.

 

 

Puavo @ dwl.fi

[Guest Toheltaja]

se on hauskaa se mahlen tuubikama. Varsinkin ku täys tuubi sattuu jäämään porschen takapyörän alle ja siitä sitten peruutetaan yli. Ei meinaan putsaa betonilattiasta tahi renkaasta millään...

[ilmari]

Missä vaiheessa vakiokampuran kanssa tulee ongelmia? Aattelin säästää siinä vielä, kun on vain noin kevyesti viritetty tulossa (vai?)

 

Aattelin myös jänistää hieman tossa ja laskea ton tilavuuden tohon. 90,5*69. Tarkotus olis siis saada koneesta myös jonkun verran kestävä.

 

Budjetti on kyllä aika rajallinen. 1200e pintaan oon nyt laskeskellu osien hinnaks, mutta tiedä sitten kuinka se siitä lähtee juoksemaan :)

 

Mitä tollasista yleensä saa tehoa irti?? 100hv?

[mikan]

Mielummin laittaisin vakioveivit ja vastapainokampuran kuin vakiokampuran ja uudet veivit. Toki kaikki pitää joka tapauksessa tasapainottaa tarkasti. 90,5 on järkevämpi kuin 94, varsinkin jos tarkoitus mennä alkuperäisellä kannella.

 

Mutta toisaalta jos akselin saa 199 eurolla, niin äkkiä tulee houkutus laittaa samalla hieman pidempi iskuinen jolloin olis sitten fiksua laittaa uudet veivitkin, vaikka puhutut I-profiiliset 99 eurolla. 82x90,5 kombo kuljettais jo paljon mukavammin. :-)

 

t. Mika

[Guest social d]

pankaa ny ees vastapainoveivit, kun kerran nokat on noin mukavat.

 

Koneeseen on kyllä tulossa kunnon veivit ja onhan siihen myös isoventtiili kannet,vastapaino kampura, tuplat nurkkiin yms. Laitoin tuon nokan ja keinut vain esimerkkinä tuohon.Ei ole tarkoitus budjettikonetta tuosta kasailla.... että sellasta :)

[ilmari]

Laittaisin muuten uutta kampuraa ja sitäkautta pidempää iskua, mutta ajattelin hieman "säästää" vielä tän koneen budjetissa. Tämä on kuitenkin eka kone jonka kokonaan meinasin purkaa ja kasata. Katellaan sitten noita 82 iskusia, kun on tästä selvitty ;)

 

Kannattaako vanhoilla veiveillä lähteä pelaamaan tässä, jos männät olis noi 90,5*69 ja muuten noi mitä aluks mainostelin?

 

Koneistuksesta vielä:

Jos jollain on kuvia kuinka paljon pitää työstää ja mistä, niin niitä olis todella kiva nähdä!

[busgods]

Ai tää olikin sellainen "heittelen esimerkiksi nokkaa mutta en sitä käytä ehkä lopulta" - topiikki... Luulen että saatat päästä päämäärääsi paremmin jos kerrot aiheesta kiinnostuneille että mikä auto (paino tyyppi jne.) ja mikä laatikko, miten ajattelin sillä autolla ajella ja missä, mitkä renkaat, mikä kuskin paino ja onko apparin penkillä välillä joku ja onko sillä isot tissit. Näitä tärkeitä tietoja vois ehkä joku soveltaa moottorin suunnittelukaavaan luovasti.

 

- marginaali -

[Guest social d]

Ai tää olikin sellainen "heittelen esimerkiksi nokkaa mutta en sitä käytä ehkä lopulta" - topiikki... Luulen että saatat päästä päämäärääsi paremmin jos kerrot aiheesta kiinnostuneille että mikä auto (paino tyyppi jne.) ja mikä laatikko, miten ajattelin sillä autolla ajella ja missä, mitkä renkaat, mikä kuskin paino ja onko apparin penkillä välillä joku ja onko sillä isot tissit. Näitä tärkeitä tietoja vois ehkä joku soveltaa moottorin suunnittelukaavaan luovasti.

 

- marginaali -

 

 

On kyllä tuohon koneeseen hankittuna jo nuo FK43 ja 1.4 keinut..........että eiköhän ne sinne myös mene.

[ilmari]

 

mikä auto (paino tyyppi jne.) ja mikä laatikko, miten ajattelin sillä autolla ajella ja missä, mitkä renkaat, mikä kuskin paino ja onko apparin penkillä välillä joku ja onko sillä isot tissit. Näitä tärkeitä tietoja vois ehkä joku soveltaa moottorin suunnittelukaavaan luovasti.

 

- marginaali -

 

Auto on kupla, vuosimalli 73, väri punainen, 15" mustat renkaat, kromin väriset vanteet. Auto tulee kesäksi ns. "kakkosautoksi" Laatikko on vakio, apparin paikalla istuvan kuppikoko on 75C

 

Jos nyt sitten saisi niitä OIKEITA neuvoja kiitos.

[DWL_Puavo]

No pistetään tällänen "peruslista" jos pohjana on vakio 1300 mosa 2 öljynpainevenoilla ja kenties 8mm pinnapulteilla (jos 10mm pinnapultit niin 94:t ei passaa niin hyvin kun korkkaavat helpommin lohkosta) ja kun kerran nokkaa on ostettu ja vakiokampuralla on tarkoitus mennä:

 

- lohkon mittojen tarkastus / runkolinjan poraus ylikokoon

 

- koneistus 90.5:lle = reikien suurennus

 

- lohkoon vielä fullflow-reiän kierteytys ja vakio-öljypumpun kanavan tulppaus

 

- Lohkon läpikäynti käsin (koneistusjälkien siivous, kanavien tarkastus)

 

- öljykanavat kannattaa puhdistaa tarkasti tai vaikka porata auki + tulpata

 

Sit osalistaa olettaen että vakiosta tehdyt kannet ja peruskamat käytettävissä myöhäsestä 1300:sta (doghouse, keskipakoennakko-jakaja kenties painekellollakin):

 

- Kaikki uudet laakerit tottakai, nokalle, kampuralle, veiveihin, kenties vakioveivien helat uusiksi ( = en vaihtaisi veivejä tommosessa koneessa, sama raha ennemmin muualle). Laakereihin valmiiksi hyvää öljyä, parhaillaan myö kasataan Kendall GT-1 + STP:n sininen -kombinaatiolla, tuo STP luo siihen niitä helkutin sinkkejä ja fosforeita sekä sitkastaa tavaraa mukavasti. Oisko tuota STP:tä meillä tuossa laakerinrasvaussotkussa 20-30%. Jostain luin että pelkkää STP:tä ei tulisi käyttää mutta en mene vannomaan.

 

- Koska mäntäpyttysazi on uusi, se pitää tarkasti ja huolellisesti puhdistaa. Männänrenkaat on hyvä tarkastaa, koska ei ne aina ole sopivan kokoiset (eli ovat liian "pitkät"). Tästä keskustelua löytyy kans, mutta pitäisin tätä itse aika tärkeänä osana. TotalSealeissa tuli semmonen kirkas lappu muistuttamaan asiaan "these rings are file-to-fit" ja lie syytä tarkastaa muutenkin.

 

- "HD-paineasetelma" eli yleensä "sachs sport" tms vastaava

 

- uus kytkinlevykin, joku "kush-lok" tms

 

- vauhtipyörän pinnan tarkastus ja mahd. sorvaus, voihan sitä ulkokehältä vähän keventääkin mutta ei toinna liioitella

 

- Koko homma tasapainoon, hifistit laittaa erikseen ja yhdessä, mie laitoin laiskana vain nipussa tasapainoon kun kaikissa kampuraan tulevissa osissa oli jo ittessään tehtaalta tasapainotusporauksia (vauhtiksessa, kennedyn asetelmassa, bergin hihnapyörässä).

 

- Lisäöljypohjan laittaisin ellei meinaa tontittaa reilustinnn

 

- fullflow-satsi kunnollisilla letkuilla (teflonit on kivat, kumiletkut haurastuu / kovettuu muutamassa vuodessa), kunnolliset liikkeessä prässätyt liitokset. Eli ö-pumpun kansi ulostulolla, tavallinen pumppu käy jos siitä tulppaa sen lohkoon menevän linjan (huom! tulpat sekä pumpussa ja lohkossa ehkäisevät öljyvuotoja ym, mutta ainostaan jompi kumpi on ehdottoman pakollinen), kulmaliitin lohkon paluuseen (vieressä olevaa nykämää voi joutua viilaamaan) ja ö-suodattimen jalka

 

- vakio-doghouse-jäähdytys riittää oikein hyvin tälläisessä, jos vaan koneessa on kaikki ilmanohjauspellit paikallaan ja doghouse-kopan vaahtomuovi-tiivisteet tiiviit (ne on helppo uusia omatoimisesti)

 

- nokaksi oli valittu se FK-jotain ja kiikut 1.4, riittää varmasti, vähän loivempikin voisi olla mutta kyllä tuo hyvin toimii tuon kokoisessakin koneessa (vähän kansista ja kaasareistakin riippuen, mutta yhden keskituplan kanssa voi olla vähän niin ja näin, ts. ainakin nurkkiin brosolit tai mielummin nurkkatuplat)

 

- Nokan ajoitus on oma hommansa, sitä en viitti tähän kirjoittaa, löytyy haulla. Suurin osa tyytyy ihan säätämättömään nokkapyörään, itte kun mitattiin niin päädyttiin "0" -rikkoihin eli se oli ihan just. Katotaan nyt kohta uudella nokalla taas.

 

- sit mitataan kansien palotila ja sylinterin ja männän väliin jäävä tila, syötetään data vaikka tähän: http://www.dwl.fi/xls/engine.xls , tommonen nokka ja kivat kannet tarttis puristuksia ainakin sen 9, mielummin 9.5. Passataan shimmeillä luvut kohdalleen. Yli kympin puristusten ei ehkä toinna mennä kuitenkaan

 

- työntötangot tälläisessä tapauksessa tulee olla katkaistavat, vakio-alutönärit eivät käy kun ovat kuitenkin väärän mittaiset. Niiden lyhentäminenkin vähän kyseenalainen touhu jos tehdään kierroskonetta ja kansissa on jäykemmät jouset. Miun suositus tuon kaltaiseen koneeseen: mahdollisimman kevyet tuplajouset, tästä sitten on monta mielipidettä :)

 

- sit säädetään venageometria, tarkoituksena passailla venttiilin liikerata mahdollisimman suureksi ja geometrian kulmat mahdollisimman pieniksi, eli käytännössä pitäisi saavuttaa tilanne jossa täysnoston ja ei-nostoa -asentojen keinuvipujen kulmat ovat identtiset (toiseen suuntaan toisiinsa nähden toki). Tätä passaillaan säädettävän työntötangon, keinuvipupukkien shimmien ja normaalin venasäätöruuvin avulla. Kenties myös venavarsien hattujen (lash caps) avulla. Vaatii yleensä muutaman kokeilu / säätökerran, kannattaa varata riittävästi kaliaa niin hyvä tulee.

 

Mitattiin muuten edellisestä padasta ei-säädetyn ja säädetyn ero, nostoeroa venttiilille saatiin 1.25 -kiikuilla toista milliä, ja kulmat pienenivät huomattavasti

 

- No sit muun padan kasaus. Huolellisesti ja puhtaastihan se kannattaa tehdä. Tässä vaiheessa se yleensä unohtuu, jos ei muut niin ne sylinterin alle tulevat "unohduspellit" nyt ainakin.

 

- Kaasareiksi tuollaiselle nokalle pitäs saada kaveriksi mielellään nurkkatuplat, tuolle konekoolle (1776) 40:t DRLA:t tai IDF:t riittää hienosti. Niihin 30-32 sisäkurkut, tyhjäkäyntisuuttimeksi 55, pääsuutin 140-150, lisäilmat 180, ollaan varmaan aika lähellä. Imutötteröt, lyhyetkin, jeesaa. Jos ei muuten niin pikkusen edes vähentää mahdollisuutta että suuttimet tippuu kurkusta sisään kun niitä vaihdellaan... Ne ei sit tartu magneettiin.

 

- Tuplien vivuston kanssa voi joko säästää hermoja tai sitten menettää ne. Aika pitkälti kiinni siitä paljonko vivustoon laittaa rahaa.

 

- Pakoputkisto meinas unohtua. "Tavan käärmeenpesällä" ja pitkällä kollektorilla varustetussa (yleensä "merged") on eroa. Jos ei haittaa että kollektori tulee väkisin näkyviin, sit tollanen merged. Tuon kokoiselle koneelle taitaa pienin saatavissa oleva halkaisija olla paras. Vaimentimeen kannattaa satsata, olen kuullut että pelkillä huonoilla vaimentimilla on menetetty volkkarin moottorista jopa 40 hevosvoimaa (...)

 

- Sytkän jättäisin vakioksi, olettaen että on 70-luvun jakaja jossa keskipakoennakko ja kenties alipainekin. Alipaineen voi virittää vaikka kaasarissa mahdollisesti olevaan pilliin jos siinä sellainen sattuu olemaan. Ei oo sama imu kun vakiossa mutta jotain kuitenkin, ihan hyvin toimii. Hifistit taas yhdistävät molempien kaasareiden pillit ja laittaa alipaineen sit T-kappaleella, mutta tälläisiä on aika vähän näkynyt. Vakiojakajaa ei toinna vaihtaa 009:n jos ei oo ihan pakko esim. siksi että jakajassa ei ole kun alipaine-ennakko. Sellainen ei toimi tämmöisessä koneessa.

 

- Bensan syöttö: suosittelen sähköistä pumppua ja siihen mahdollisesti paineentasaajaa. Vakiopumppu voi tuottaa liian kovan paineen tai sit liian vähän lientä kierroksilla. Paineet kannattaa mitata, mutta niitä ei tartte mitata kun kerran -> voi lainata mittarin.

 

- Sisäänajo (tästäkin voi olla mielipiteitä). Koska eka käynnistyskerta ja sisäänajo on nokan kannalta se tärkein käynnistyskerta, olisi se syytä tehdä hyvillä ja soveltuvilla öljyillä ja mahdollisesti vielä lisäaineella. Lisäaineeksi sopii sellaiset aineet jotka lisäävät sitä Zn:ää ja P:täköhän se oli. Eli ei motoruppia tms. Sininen STP on ainakin helposti saatavilla, ja se yhdistettynä esim. Kendall GT-1:een nostaa internetti-tietojen mukaan sopivasti arvot kohdalleen laahaaville nostajille.

 

Sisäänajossa eka paineet koneeseen, HUOM! ilman tuplajousia, tän sisäänajon voi tehdä ihan vaikka pelkillä sisä- tai ulkojousilla, vähän työläshän ne on sitten vaihtaa mutta kannattaa silti, helpompaa kun nokan ja nostajien vaihtaminen. Paineet sisään starttimoottorilla ja ilman sytytystulppia jotta pyörii kivemmin ja vastuksettomammin.

 

Voi tuntua tyyriiltä laittaa esim. 4 litraa kendallia (30-40e) ja siihen viel kympin lisäaineet ja kympin suodatin ekaksi 20 minuutiksi, mutta se ei todellakaan ole kallista kun vertaa mihin tahansa moottorin muuhun osaan johon liittyy voitelu.

 

Sytkä kohdalleen staattisella ajoituksella, kun paineet on sisällä niin eikun tulille, ja sit 2000-2500rpm tasasesti parikyt minsaa. Tässä vaiheessa koneeseen ei kohdistu juuri minkäänlaista rasitusta joten vaikka se kuullostaa aika ikävältä (tai mukavalta!) niin kerralla koko 20 minsaa vaan. Samalla voi sit varovasti säädellä sytkää ja seoksia/synkkaa kunhan pitää huolen siitä että kierrokset ei laske tai nouse turhaan ja paineet pysyy koneessa.

 

Sitte öljyt vek, uutta öljyä ja suodatinta tilalle, ja tämän jälkeen tarvitaankin vain kovaa ajoa jossa ensimmäisen muutaman kymmenen kilometrin tms. pitäisi muodostua sarjasta täyskiihdytyksiä matalilta kierroksilta melko korkeille kierroksille (esim. 1000-4500rpm) ja sieltä sitten moottorijarrutuksella takaisin alas. Samoin moottori pitää saada KUUMAKSI tässä hommassa, ideana on ajaa männänrenkaat sisään kohdistamalla niihin erilaisia paineita/alipaineita ja lämpötiloja noilla kiihdytys/moottorijarrutus -vaiheilla.

 

Varmasti unohtui jotain. Toivottavasti ei mennyt myöskään paljoa metsään. Kaikkea sitä jaksaa kirjoitella kun on pyhäpäivää töissä eikä ketään hiillostamassa niskan takana...

 

Puavo @ www.dwl.fi

 

ps. miulla on 86c vs 75c

[ilmari]

Juuri tälläistä kaipailin. Kiitos!

 

Nyt ei auta muutakun käydä hommaan käsiks :)