mikko k

Uuden nokan sisäänajo, vähintään 2500 rpm, n. 10-20 min. Tyhjäkäynti ehdottomasti kielletty. Sitten ajoon tai penkissä säätöä, 30-60 min. Jos tarvii välillä säätää venat tai jotain muuta, niin sammutataan kone kokonaan ja hoidetaan homma. Sitten uutta ölkkiä ja suodatinta peliin ja normaalia rauhallista sisäänajoa min. 500 km, mielummin jotain 1000 km luokkaa.

Ja sitten noi vaihteensiirtotangot. Mä vedin reteesti yhden ensin pois ja kas kummaa sieltähän tuli kuula ja sitten sellanen pitkulainen kuula ja jousi alkoi näkyä. Saako noi jotenkin takasin, kait sitten ainakin kun ne tulpat nakertaa pois?

Ei tarvi ottaa pois lainkaan. Saa ne takaisinkin, työtä taitaa hiukan teettää.

Jenkeissä myydään 3,44:1 peräruuvia. Sillä kokonaisvälitykset pidemmiksi.

Onneksi olkoon! Tie laatikkoguruksi on alkanut!!! :))

Punaisella merkityt ovat siis siirtäjien kiinnityspalikat akseleilla ja niiden paikat ovat kriittiset. Niiden paikat kannattaa viilata akseleihin. Silloin kasaaminen on kohtuuvarmaa. Jos taas vaihtelet rattaita, etkä vain esim. synkkoja, niin sitten tarttis kasata pukkiin, varmuuden vuoksi.

Rattaiden irroitukseen ei pitäisi tarvita prässiä, ulosvetäjän pitäs riittää kyllä niihin jotka ei käsin lähde.

Shimmilevyt tarvii asentaa takaisin sillänsä, koska niillä säädetään perän välystä ja sehän ei muutu ellet vaihda sinne mitään.

Onhan Nyqvist ollu jo yli 25 vuotta sitten kova luu! Puukkareilla roikkui prätkän peräs ties mitä lasissa, ajoi jo silloin 1300 kawalla ahveniston ympäri takafillarilla, olis hypänny monttupyörällä lahden suurmäestä alas, muttei saanu lupaa, jne.jne!!! Kyllä nykypompperit saa vielä hetken harjoitella, tai ainakin osa niistä kuminpolttajista. OK, onhan niissäkin taitavia kavereita.

Kyösti hieman lainas mun kirjoittamaa, siten että se näyttää kokonaan mun kirjoittamalta.... :)

Sen lisäksi että 1300S oli 4,125 perällä, niin myös 1302S oli 4,125 ruuvilla. Vain 1303S oli 3,875:1 perällä. Näin on siis tarttunut mun muistiin, joka siis voi myös olla väärin.

-75 tuotiin tosiaan 1001 kuplaa kokonaisuudessaan, ei pelkästään 03sia.

Ja ihan oikeita -75 1303sia, myös rungonnumeroltaan. Mulla on sellainen ollut nyt n. 20v. Ja joku raatoprojektikin oli joskus -75. Tehtiinhän näitä saksassa jonnekkin -77/78 asti ???

Vai voisiko tai jaksaisiko ritari ryssän rajalta :)) raottaa tietopankkiaan? Tietoa nimittäin on!! Muustakin kuin trans ameista, mm. vw-78sta ja -79stä.... :))

Juu, siis kiertokankien laakeripuolikkaissa on se lovi. Ne alaspäin kampuran ollessa vaakatasossa.

Eikä vain vaakasuorassa, vaan siten että kaikki veivit osoittaa omiin sylintereihin päin. Silloin lovet alaspäin. Kannattaa olla tarkkana, jos veivit laittaa kampeen pöydällä, virheen mahdollisuus on suuri, johtuen siitä että ei aina huomata että mikä kaula on mihinkin sylinteriin. Esim ensimmäinen kaula vauhtiksesta päin lukien on kolmonen.

Jenkeissä kaikki kuplat irssejä alkaen jotain -69. Heilurit heitetty romukoppaan.

Suomeen kaikki tuotu heilureilla, halvempia kun ovat olleet. Ja siis irssejä ovat olleet 02/03 ja 1300/1500 automaattilaatikolliset.

Jos Kyöstillä on ollut 1300S heilureilla ja AS-koodilla, niin se on tehty 1303S laatikosta, koska VW ei ole tehtaana satavarmasti laittanut samaa koodia kahteen erilaiseen laatikkoon. Ja sen lisäksi muistini sanoo, että 1300S on ollut alunperin 4,125:1 perällä. Sitä on myös aikanaan kehuttu nopeimmaksi kuplaksi sekä perävälityksen että keveytensä vuoksi, verrattuna 1303ässään.

Ja alkuperäiseen kyssäriin sanoisin, että 1303 kuplia on tuotu vuonna -75 1001 kappaletta, muita vuosia en muista, sattuneesta syystä..... :)

:-)

Onhan niitä orkkis kiiloja hajonnut, mutta ei ne nyt ihan paskoja ole. Toisaalta jos teet laatikon ja sulla on kovasti polleja, niin ei paremmat kiilat nyt maksa juuri mitään verrattuna arvokkaaseen strokeriin.

No juu, meni vähän pieleen :)

Kolmosen ja nelosen rattaat on tehty kahdesta osasta ja niiden osien liitos on prässätty ja se usein alkaa luistaa kun on vääntövä ja tehova! Orkkis rattaat on tehty näin ja edullisemmat välitetyt suomi ja ulkomaiset rattaat. Kun ostat laadukkaat ja arvokkaammat rattaat esim. jenkeistä, niin ne on valmistettu yhdestä palasta, silloin ei ole hitsaustarpeita.

Akseleilla rattaat ovat booreilla tai kiiloilla, ne ei liiku mihinkään, eikä hitsata mitenkään. Eikä itseasiassa liiku silloinkaan kun vaihteita kytketään päälle tai pois, vain kytkentärenkaita liikutellaan vaihdekepillä. Kaikkien vaihteiden rattaat ovat kokoajan hammaskosketuksessa.

tuollaisella pulssi tigillä on tullut hitsailtua muutama vuosi ,enkä vaihtais pois.

 

 

 

http://www.kemppi.com/internet/kit.nsf/ ... mFormat=gi

Mulla on kanssa just toi kuvan oikean puoleisin 3500W. Enkä liioin vaihtais pois!

Nämähän joka harrastajan must!! :D

No juu, salaisuudet paljastui, 16v golffin perässä vedetään narulla pneumaattista venttiilikoneistoa, jne, jne.... :))

Tai kuten teknarin tekniikkaboxissa oli uudesta gti kolffista että: neljä sylinteriä venttiiliä kohden!!!! TM 02/05 s. 29.

Niin ja siihen alkuperäiseen nostinasiaan, että ei niitä tosiaan tarvita..... HEHEHEHEH!!!! ;-D

 

4 venaa per pytty, eikä nostimia. Öööö.....

 

 

t. Mika

Alkuperäisiä eikä keraamisia nostimia tarvita......... ;-D

Niin ja siihen alkuperäiseen nostinasiaan, että ei niitä tosiaan tarvita..... HEHEHEHEH!!!! ;-D

Neljän venan kuva mänt, ne salaisuudet mänt jo... :)

Mikä ON tuotteen elinikä jos niillä on elinikäinen takuu:D:D:D

Nämä ei ensinnäkään juuri kulu. Huippukova pinnoitus vaatii mm. timantilla hoonauksen. Sylinterit ovat numeroin yksilöityjä ja seuranta on olemassa. Takuu ei tietenkään kata jos ajat paskoilla männillä tai veiveillä ja ne särkyessään särkee syltyn. Kattaa myös seuraavat omistajat, ei vain ekaa, kuten jotkut laaduttomat fillarit???? :D

;-D

Saattavat olla vielä hieman paremmat kuin porsaan omat, kun antavat näille elinikäisen takuun!!

Ennemmin siirtyy käyttämään 4vena-tekniikkaa, kun sijoittaa tuota hintaa nostajiin, toisaalta ne on aivan saakelin kevyt.

Putkulan kuva mänt, salaisuudet on ny paljastettu! :)

Juu ja kolkin etusatuloissa on 42mm männät kun kuplan omissa on 40mm, jos haluaa pientä parannusta. Ja kolkin takapäässä on isommat rummutkin.

Imut kyllä pitäis olla vähintään 42mm.

Sorry, jos hiukan kärkkäästi latelen tulemaan. Ei kuitenkaan ole tarkoitus loukata.

Ekaks kyllä tosiaan kannattaa vaihtaa noita "ammattilaisia" ja tokaks jos vain onnistut, niin peru koko alustasarjakauppa! Näkyy olevan sen verran paljon valmistajakin kiinnostunut aiheesta! Kohtuullisen kusetuksen makuista touhua. Mun mielestä.

 

Viitaten Mikko K:n viestiin: mistä kunkin sarjan arvot saa, mikäli tehtaan arvoilla vaunua ei saada menemään suoraan.

 

Alustasarjan valmistajalta tai sen myyjältä. Ellet ole saanut, on myyjä ollut huolimaton. Ellet saa, niin vie sarja pois ja peru kauppa.

 

Kaikkien puslien ja nivelien, ym. kunto pitäisi ammattitaitoiselle säätäjälle selvitä kyllä kun on laitteet autossa kiinni.

 

"Ja edelleen olivat sitä mieltä, että kannattaa odottaa kesään ennen kuin tekee mitään, että saa vaikkapa 195/50-15 alut ja uudet renkaat alle."

 

No johan on kommentti rengasliikkeestä! Pitää sen auton kulkea kunnolla talvellakin, prkl! On sen tason ammattitaidottomuutta, että kiertäisin kyseisen liikkeen kaukaa!! Etsi liike joka oikeasti on kiinnostunut autosi säätämisestä ja rahoistasi.

 

Koska vika on ilmennyt? Silloin kun asensit alustasarjan? Vai muuten vain? Vai oliko vika autossa kun ostit sen?

 

"Osaisiko joku sanoa, että pitäiskö/kannattaisiko ohjauskulmat säätää poiketen tehtaan arvoista alustasarjan takia? Auto on siis ´96-mallin 1.8 CL 66kW ja laskua on kuitenkin vain -40mm."

 

Enkö siis vakuuttanut sinua kysymyksilläni? Vai etkö huomannut miksi kysyin?

 

SIIS PITÄÄ SÄÄTÄÄ TOISIN!!

 

"Vain -40mm"

 

Se on paljon alustan säädössä. Mutta ei siinä mitää, kiemurtele vaan, eipä ole mun ajopeli eikä kauhunhetket kun ei tiedä minne peli menee!

Saitko alustasarjan mukana sille sopivat säätöarvot?? Jos olet säädättänyt tehtaan arvoihin alustasarjan kanssa, niin melko varmaa on että ei mene kovinkaan hienosti. Alustan geometria on -40mm tasolla ihan jotain muuta kuin normikorkeudessa.

Tuo kallistuksen suuntaan hyökkääminen kyllä kertoo että säädöissä on vikaa. Vetonivel tuskin aiheuttaa tuota, myös iskarin yläpään laakerin viallisuus olisi pitänyt tulla esiin säädettäessä.

Tiesikö säätäjä että autossa on alustasarja tai oliko siitä kiinnostunut jos kerroit siitä?

On noita rakennettu negatiivisellakin dekillä.. eikä ole kyse paksusta kannentiivisteestä. Miettikääs sitä ;)

Niin voihan sinne palotilaan jyrsiä männälle tilaa ja jättää olake sylinteriä varten.

Vesirivikoneissa tulee usein mäntä lohkon yli esim 0,5-1 millin verran ja kannentiiviste on luokkaa 1,8-2mm.

* Viisastelu alkaa *

Formulan (Formula Vee siis) koneessa (1300cc) on säännöissä annettu min. deck height 1 mm ja sitä myös moni käyttää, vielä ei ole ottanut venttiilit mäntään kiinni vaikka kone välillä lämpiääkin kun tahtoo flektin remmi välillä karkailla.

Tahdon tällä vaan kertoa että tuolla mitalla toimii vielä.

* Viisastelu loppu *

Siis että sääntökirjassa lukee että 1mm dekillä ei ota mäntä kanteen kiinni??? Ja että jotkut vielä uskovat senkin ilman epäilyjä?? Miksi sitten mäntä/syltty sarjojen valmistajat laittavat dekiksi n. 1,3mm??? HUVIKSEENKO?? Haloo?!?! Siellä saattaa ingenjööri tietää asiasta enempi kuin normijokkiskuski, tai joku..... !

OIKEASTI pitää ottaa huomioon että 1.3 litran koneessa on 77mm männät ja ne keinuu paljon vähemmän sylinterissä kuin esim. 92 tai 94mm mukit. JA käytännössä tämä tarkoittaa, ETTÄ männän YLÄ- ja ALA reunat käyvät isoissa syltyissä kääntyessään jopa 0,5mm ylempänä kuin keskeltä eli tapin kohdasta mitattuna. JA Esim. nelkun 103 milliset tarvii käytännössä vielä enemmän dekkiä! * Viisaus loppu!* ...... ;-))

T1 dekki pitää olla vähintään 1,3mm. Jos on alle niin vaarana on että männät käy kansiin kiinni lämmetessään. 5mm:n dekki on liikaa, aiheuttaa palotapahtuman hidastumisen. Parempi että tilavuus on kannessa, on lyhin matka tulpasta. Toisaalta on myös mahdollista, että palotila on männässä ja kansi on suora, mutta kuplassahan se ei voi olla näin. Volsun rivikonesta löytyy tälläinen ratkaisu.