mikko k

Type 3 tai 4 ei luultavasti ole, mutta miten karmannin ja kuplien painot menee? Joku kuplan vuosimalli lienee kevein? Joku varmaan tietää suoralta kädeltä?

On olemassa ruiskuja jotka ei avaa bensansyöttöä lainkaan ellei moottorissa ole vähintään tietty määrä kierroksia. Kaikki ei ole tietenkään sellaisia, mutta sarjatuotantoautoista löytyy.

 

Jan

Kaikenmaailman leluruiskuja! Varmaan joku mekaruutta.... :DD

paitsi ettei pyöritä tarpeeksi kaikille ruiskuille kierroksia että lähtisivät pelaamaan. Tämän kuulin juuri eräältä asiakkaaltamme. Hän laittoin diesel golfin startin joka pyöritti lähemmäs 1000 kierrosta minuutissa, joilloin kone hörähti käytiin. Hi-torgue jaksaa kyllä, mutta ei välttämättä riittävän kovia kierroksia.[/quote

 

Rohkenen olla eri mieltä. Mulla on kisakoneessa 14:1 puristukset, todella jäykät jouset, paljon nostoa ja asteita JA Hestecin ruiskut. Ja tämä hörähtää helposti käyntiin. Väittäisin että vikaa on jossain muualla, kuten esim männänrenkaat puhaltaa ohi ja painetta ei synny syttyäkseen. Tai liian raju nokka ja liian vähän peruspuristussuhdetta, tai jotain tämän tyylistä.

Vastaus ongelmaan:

 

http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=376

Juuri tuollainen on mullakin. Sillä pääsee starttiongelmista.

Jos on kunnon venajouset, paljon nostoa ja kunnon puristussuhde, niin ei vakio startti tahdo jaksaa. Pakun startista saa apuja, vaatii hieman työtä. Sitten on myös High Turque startit, joilla pyörii liki mikä vaan. Mulla on kisakoneen jatkona sellainen. Hidasteena saattaa olla hinta.

Laita imu aukeamaan n. 26astetta btdc, niin pako sulkeutuu n. 27 ast atdc. Siinä on kohtuu ajoitus alkuunsa. Muutat myöhemmin jos tarvetta ilmenee, käyttötarpeesta riippuen. Nyt nokka on siis n. 6ast liian aikaisella.

Niin, tulis edes 4 oikein että pääsis uudelle kierrokselle mukaan....

Juu loota-aatelia olis kyllä ollut tarjolla. Kuten 5 vaihteinen sekventtiaali, hydraulisiirtäjin!

Valitettavasti ei tyhjille lompakoille!

http://www.kaeferclub-siegerland.de/CLU ... imbach.htm

Onko seokset mitattu? Saako kone tarpeeksi soppaa? Onko ongelmana mutu siitä että sytkässä jotain vikaa? Jos se vika onkin kaasarissa?

Seokset päin huitsin kuusta!! Eikun säätämään, vaikka asiansa omaavaan autokorjaamoon.

Tulpista ei nykyisillä lyijyttömillä bensoilla voi oikeestaan lukea yhtään mitään. Paitsi jos tulppa on sulanut...... Tulpat on nykyisin aina mustia. Voi aikoja kun oli bensas lyijyä.... saattoi ihan sillä perusteella säätää seokset kohdilleen.

Mikä on svda?? Sutaako läpinäkemätöntä savua enemmän kuin 0,5m? Lähteekö v*ttuilusta tunnari?? :))

Kyllä lohkon koneistus on vielä tyyristä verrattuna asiansa osaavaan sorvariin. Korostan sanaa: ASIANSA OSAAVA!!

Noita Kyöstin säätöruuveja löytyy myös ainakin joistain vanhoista mazdojen koneista. Niiden ainoa ongelma on ettei ne siedä liikaa nostoa, ts. kuulan kupin reunat ottaa venavarren päähän kiinni suurilla nostoilla.

Virranjakajan kiinnitysrauta ei ole suora, kuten pitäis olla 4s tyypin koneelle. Joten veikkaan, että tölkin 1,6L CT- sekasikiökoneesta ovat kotoisin.

Sopii kuplaan suoraan.

Chevy-kauloilla saa helpommin pitkäiskuisen akselin pyörimään kankineen lohkossa. Tai vastaavasti pitemmän iskun sopimaan.

"Chevy" -koon laakereita löytyy suoraan sopivia esim. Roverin V8 moottorista. Eikä maksa paljoa. Sitäpaitsi, jos moottorin rakennus on laakerien hinnasta kiinni, niin kannattaa jättää kaikki stroker, ym. osat ostamatta. Menee meinaan "pari" muutakin €€roa koneeseen.

Siinähän oli iskua vain 55,88mm. Ellei ole pitkääääääää veiviä, niin mäntä jää about 30-40mm päähän lohkon laesta. Olettaen, että lohko on joku chevyn "vakio" tai jotain.

Siis Kauhajoen lentokentällä.

Kaikille vapaa pääsy, testailu hieman maksaa, mutta on edullista. Millä autolla tai prätkällä tahansa.

Lukekaa lisää allaolevasta:

http://www2.kauhajoki.fi/route67cc/

Kattelin tuossa Scatin netistä imuroimaani luetteloa ja siellä näkyy tosiaan että ilmoitetut asteet ovat muuttuneet joidenkin nokkien osalta.

Olisi siis hyvä saada nokka-akselin mukana siihen kuuluva kortti, oli nokka sitten uusi tai vanha.

Näin ei voida ajoitusta tarkistella silloin kun kannet ovat vielä pajalla työstössä.

Scatin tehtaan suositus, nokkien ajoituskortin mukaan, välyksille ovat: imu 0,004" = 0,10mm ja pako 0,006" = 0,15mm.

Toki Juhan ajoituksen tarkastusmallilla välykset täytyy olla samat molemmissa venttiileissä.

Toisaalta, mielestäni jousilautasten tarkkaan mittaamiseen ei kansissa ole niin hyvää paikkaa, etteikö voisi saada haluamaansa tulosta.

Tällä tavalla ei myöskään saada selville jos ajoitus on jotain muuta, on se sitten haluttua tai ei. Ja että paljonko ajoitus on pielessä.

Nooh, nolla vähennetty! Niin saa nukuttua.... :)

Ja siis homma on hoidossa. Tämän nokan tapauksessa oikeat ajoitukset saatiin n. 0,43mm nostimen nostoilla.... Eli hieman harkintaa ja arvailua tarvitaan....

Ykkösen imunostimeen laitat työntötangon, jatkoksi heittokellon, pyörität konetta kunnes nostin on alhaalla ( siis ei nostoa ). Kalibroit heittokellon nollaan. Pyöritä konetta kunnes nostin on noussut 1mm, lue asteet hihnapyörältä, X astetta ennen yläkuolokohtaa, hihnapyörän tdc-merkki lähestymässä vasemmalta puolelta lohkon keskikohtaa. Pyöritä konetta eteenpäin noston yli ja kun nostoa on 1mm jäljellä, luet asteet hihnapyörältä. X astetta jälkeen alakuolokohdan, eli tdc-merkki on pyöräntänyt oikean kautta lohkon keskikohdan ohi taas vasemmalle puolelle liki vaaka-asentoon.

Nyt vertailet X arvoja nokalle ilmoitettuihin. Jos esim. saat 50 ast eykk ja 90 ast jakk, on nokka kohdillaan, koska molemmat luvut ovat +2 astetta ilmoitetusta. Jos haluat saada ilmoitetut asteet esiin, sitten tarvii tarkastella asteita hieman pienemmällä nostolla nostimelta.

Jos taas saat esim luvut 48 eykk ja 80 jakk, niin nokka on 4 astetta pielessä. 88-80=8/2=4 astetta. Eli nokka on liian aikaisella tässä tapauksessa.

Asteet saattaa olla mitä tahansa, pyörittelemällä ja päättelemällä huomaa mihin suuntaan nokkaa tarvii kääntää. Myös tarkasteltavan noston määrällä voi vaikuttaa luettaviin asteisiin, siten voi olla helpompi löytää oikeat asteet. Jenkit ilmoittaa asteet n. 0,05" nostolla, joka on 1,27mm. Mutta silläkään ei aina oikeaa tulosta löydy. Valitettavasti jotkut valmistajat ilmoittavat ajoitukset näin. Parempi olisi kertoa asteet, milloin nokka on täysin auki, mutta sekin ajoitustapa pitää yhtälailla opetella kuin tämäkin.

Toivottavasti tällä sepustuksella pääsee eteenpäin.

Edit: nolla vähennetty...

Enään ei tehdä näppituntumalla vauhtipyörän kiinnityksiä kävin ostamassa 3/4" Kamasa Momenttiavaimen aseteikkoa 450nm asti (155 euroa) paikallisessa...rupes tuntumaan että tuo on halpa hinta siitä jos vauhtis irtoaa ja tuhoaa koneen,varsinkaan kun on "kallis" akseli sisällä.

ERITTÄIN ÄLYKÄS toimenpide!! Onnitteluni!! Jos aikoo edes muutaman koneen tehdä tulevaisuudessa, niin tämä on MUST!! Ei enää summanmutikassa venytettyjä pultteja, joillain momenteilla 50-100 kilon välistä!

Nyt tarvii enää pultti laittaa tehdasmomenttiin ja ruuvilukite väliin, niin Se On Siinä!

Otat migin/tigin käteen ja teet mieleises pakosarjan, sillai se onnistuu.

Vakiorattaista ykkösestä ja kakkosesta on helppo perata hampaat kanssa pois, jos sitä voimaa on. Muutamat on siivottu hampaattomiksi.... sitten kunnon akselit kehiin. Perän pikkurattaat ovat tosiaan aika heiveröiset ja vetarit myös katkee helposti, jos voimaa on....

Sinänsä hienoa että keksit tuon, koska se on todella vanha keksintö.

mites Marko kupla Kauhajoella santsaili? :)

Oliskohan Marko kuitenkin käynyt Waasassa mennä-lauantaina?? Vaikka Kjoella olikin perjantai-illalla testailua (ja johon en osallistnut).