multanen

Tärkeä off-topic: Puola ei ole toimintaperiaatteeltaan muuntaja ollenkaan vaan induktori. =)

Nii onkos joku ihan käytännössä kokeillut ajella ilman kondensaattoria? Kun tuota teoriassa pohdiskelee niin on ihan 50/60 onnistuuko ollenkaan. Itelläkin särkyi kondensaattori joku aika sitten (kahdesti) mutten älynnyt kokeilla ilman. Olisinko säästynyt kävelyreissulta irroittamalla kondensaattorin?

Arvelisin notta Talbotissa 48mm.

Entäs kaasarin solenoidi? (jos on vielä) EDIT: Nii ja automaattiryyppyki taitaa olla samassa piuhassa jos on vakiokaasari.

Voi siinä olla bensapumpun aiheuttamaa painetta. Pumpussa on jousi joka käyttää kalvoa ja se useimmiten jää "vireeseen". Onkos sulla on pyörivä kone taas? Laitata säädöt het kohilleen ettei poksahda uudelleen.

Niimmut se pitäs olla liimattu kuten nykyiset tuulilasit, kehys suunniteltu liimattua lasia varten jne. Tuommonen kumien varassa lilluva, vahvakaan lasi ei välttämättä katsastusmiestä vakuuta lujuusmielessä (vaikka kyllähän sekin oikeasti jonkin verran tukee).

Jos ilmanvastus otettaisiin huomioon niin sitten vasta olis tuolla painollakin merkitystä.

Joo voi olla noinkin, en itse asiassa tunne noita Westyjä niin hyvin. Belly paneja kun on vielä kahdenlaisia, toiset on kait lähinnä bensalämmittimen suojana (ehkä Westfaliassa onkin niitä?). Mutta semmosessa pakussa missä on liukuovet molemmin puolin pitäisi olla vahvistettu alusta... Onkos kellään?

T2 Westfalia asumusautojahan oli semmosella melkein koko alalta nousevalla lasikuitulärpäke-katolla. Ainakin joissain oli vahvistettu alusta ("belly pan"). Tuolla: http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=539985 on esimerkiksi ylimmässä kuvassa osa belly pania jäljellä. Muuten uskoisin että ilman vahvistuksiakin katsari antaa laittaa aika ison ikkunan jos vain C-pilarin tietämillä oleva kattopalkki jää paikalleen... Mikä tietysti pilaa koko idean hyvin pitkälti.

Oliskohan kytkimessä vikaa kun ei vaihteet mene päälle. Vaijerin säädön tarkistamisella voisi aloittaa. Jos on öljyinen vaihdelaatikon pohja niin kannattanee täyttää välillä. -77 vaihteensiirrossa menee usein muovinen "laakeri"-helarinkula ihan auton alla kulkevan vaihdetangon etupäästä (vaihdekepin etupuolella, auton alla). Vaihdekepin alapäässä olevassa pallossa on tappi joka kuluu (keppi pääsee kiertymään joka ilmenee heilumisena). Takapäässä ennen vaihdelaatikkoa on nivel joka voi olla kulunut. Nämä edellä mainitut saa vaihdettua ilman moottorin+vaihdelaatikon irrotusta. Jos moottorin+vaihdelaatikon irroittaa niin kannattaa tarkistaa auton alla kulkevan vaihdetangon muovituet (sulkapallon näköiset). Vanhanmallisesta (pre -76) laatikosta kuluu laatikon etuosassa sijaitseva "hockey-stick" käppyräksi mutta helojen+stefan vaihtaminen voi auttaa jonniin verran. Samalla kannattaa tarkistaa hockey-stickin kärkeen tuleva "pallo". Uudemmassa 091-laatikossa on parempi hockey-stick. Muistaakseni uudemman etupään voi laittaa vanhaan laatikkoon, ovat tosin hieman eripituisia (n. 3cm?). Jos laatikko on vuotanut öljyä vetoakselien stefoista niin nehän kannattas vaihtaa samalla (jos vaan löytyy jostain... 091:seen kyllä ainakin löytyy).

Jarrutehostin rikki. T2:sta ainakin kannattaa tarkistaa että on alipaineputken takaiskuventtiili kunnossa, ilmeisesti joku kalvo tehostimessa ei kestä bensaa. Nimim. "repullisen tehostimia rikkonut ja sittemmin takaiskuventtiilin hankkinut".

Loistojuttu, just tällasta hain (kumma kun ei itelle tullu mielleyhtymää vaikka melkein joka viikko käyn pulttikaupassa). Mulla kun menee moneen autoon ja moneen paikkaan noita. Lämmitin vaan tuntuu olevan oikosulussa tuossa Boschin anturissa, taitaa pitää vielä ostaa toinen.

Nonniin, nyt olis JAW valmiina... Johonkin pitäs työntää tuo anturi (Bosch 6066-tyyppinen). Saakohan niitä kierretumppeja jostain naur. halvalla? Jos oikein ymmärsin niin tään kun liittää kannettavaan niin pystyy suoraan loggaamaan kierrokset ja pakokaasujen lämpötilan seoksien lisäksi.

Tuo on varmaan ihan normaali tilanne. Eli laturi lataa täysillä kun kärki on kiinni maapuolella (plussaa kenttäkäämi saa koko ajan laturilta itseltään). Sitten kun jännite nousee alkaa kärki irtoamaan. Kenttäkäämi saa maata tässä väliasennossakin, mutta nyt vastuksen kautta. Täyteen akkuun ja ilman kuormaa isoilla kierroksilla voisi sitten kosketella toista kärkeä, joka on + (eli + ja + tilanne, ei virtaa kenttäkäämiin). Näitä releitä taitaa olla hieman erilaisia mutta tämä olisko periaate samantyyppinen kumminkin.

PRKL melkein olette varastaneet minun "keksinnön" jolla saa rata-autoon n. 0.1 hv lisää: Aattelin että kaasupolkimen pohjaan painaminen voisi katkaista laturilta herätevirran jolloin se pyörisi herkemmin. Kerkii se sitten mutkassa ladata akkua. Ihan v*tun nerokas idea mielestäni, odottelenkin jo soittoja formulatalleilta. =)

Laturin kierroksista oli puhe. ;)

Se "load dump" hetki olisikin ihan kiva nähdä, ei vaan ehdi tavallisella oskilloskoopilla. Eli: Ajetaan satasta, valot on päällä. Laturi pukkaa 10A/14,5V. Sitten sammutetaan valot. Tapahtuu seuraavaa: Hetken kuluttua, ehkä 1/100 sekunnin päästä latausrele älyää että laturin kenttäkäämille ei sais enää laittaa virtaa. Kenttäkäämin virta katkeaa mutta sen magneettikenttä ei voi luhistua hetkessä. Energian on mentävä jonnekin (energian häviämättömyyden laki!). Latausjännite nousee hetkeksi, esim. 1/10 sekunnin ajaksi yli 20 voltin kunnes esim. sytytyslaitteet ovat kuluttaneet tuon ylimääräsähkön. Normaalisti tuo menee akkuun ja se vaimentaa piikin melkein olemattomaksi. Toista em. kuvio tarpeeksi monta kertaa niin stereot poksahtaa. Voi olla että menee eka kerralla mutta viimeistään miljoonannella kerralla pitäs jo mennä. Siksipä ilman akkua onkin mielestäni ajettava _huolestuneena_. =) (EDIT: Korjasin tekemäni virheen... EDIT2: Vieläkin meni väärin päin, toinen korjaus. Nuo vermeet kun on just päinvastoin kuin vaihtovirtalaturissa. Meniköhän vieläkään oikein?)

No pullakahvit ei riitä mutta jos satasen annat onnistumisesta niin voisin kokeilla poksauttaa vanhan nänniradion. Pihalla ajelu ei varmaan riitä, pitää olla kierroksia ja valot tai jotain isoa kuormaa päällä.

Meinaatko ettei esim. "load dump" tyyppistä juttua voi tulla tasavirtalaturilla? Stereot tms. voisi sitten pimahtaa. Mutta jos kerran suorastaan huoletta voi ajella niin eikun ajelemaan ilman akkua =)

Ai perhana kun ehdin jo oikeastaan tilata ikkunan kauempata. Uskomatonta muuten että sain jo tänään takaisin autosta varastetut 10 euroa! Eli jompikumpi tekijä on maksanut sen suosiolla. Ei siis ihan täysin m*lkkuja olleet kumminkaan. Korjaamisesta meinaan vaatia huimat 50 euroa, saa nähdä maksavatko. Oli kyllä jo pelkkien sähköjen korjaamisessa useamman tunnin homma. Poijaat oli sitten kytkeneet valonvaihtajan johdon väärään paikkaan (luulleet sytytysvirtajohdoksi). Muutenkin oli johtoja paljon irrallaan.

Yleisesti ottaen ei muuten ole hyvä idea irrottaa akkua käyvästä autosta. 6 voltin kupla antaa kyllä paljon anteeksi eli jos on ihan pakko jostain irrottaa niin sitten siitä.

Kyllä sais enemmän olla latausjännite, ei pysy akku täynnä tuolla (jos volttimittari kunnossa ja tarkka). Pitäs nyt ainakin 6,8 v olla moottori käynnissä kierroksilla jos valot yms. on pois päältä.

Jonniin verran ahistaa kun konnat oli rikkoneet aamulla seitsemän hujakoilla sivuikkunan pallosta. Olivat irroitelleet ja yhdistelleet johtoja silleen että nyt ei saa käyntiin. Ei pääse edes ajamaan huoltsikalle imurin luo. Ostetaan: Pallokeulapakuun oven lasi kuljettajan puolelle. Auto oli tässä Ilosaarirockin festarialueen lähistöllä. Nää kaksi rikollista oli istuneet vielä etupenkillä kun poliisit oli tulleet paikalle joten kiinni jäivät (vaikka mitäs väliä sillä on).

Helevetin hieno tuli. Ainoa mikä huolestuttaa on tuo sänkymekanismin kestävyys. Omaan palloon tein lopulta aika tukevasta teräsprofiilista kun kaikki aikaisemmat särkyi (riippuu tietenkin yövieraiden koosta; reilusti yli vai vähän alle 120 kg).

Minä kytkisin testilampun maan ja kärjiltä puolalle menevän piuhan väliin (ts. rinnan kärkien ja kondensaattorin kanssa). Hyvä puoli tässä on että mitään johtoa ei tarvitse irroittaa. Tässä kytkennässä valo syttyy kun kärjet aukeavat eli sytytyshetkellä. Mielestäni tämä on yleisempi tapa kytkeä testilamppu kuin Bugfuelin tyyli mutta molemmat varmaan toimii yhtä hyvin.