multanen

Jos ihan tarkkoja ollaan niin ihan peili ei kait ole paras stefoille (huulen voitelun takia ehkä?). Esim. Tom Wilson käskee kirjassaan vetää pari vetoa #220 hiomakankaalla tuohon. Pitäisi näkyä hyvin ohutta viirua hionnasta.

En kyllä laittas mitään maalia huonojen pohjien päälle. Pesee vaan hyvin niin ei se paljon lisää ruostu jos ei nyt ihan heinikossa seiso. Itelläkin on palliksessa ollut jo kohta 15 vuotta sama pintaruoste pohjassa =) Kotelot kyllä ruostuu jos ne on märkää hiekkaa täynnä, samoin lattia jos on sisäpuolelta märkä.

No euron jos hommaat rahaa jostain niin Motonetistä saa puslan (no. 11-8888). Siis jos on ihan normi startti.

Automaattiryypyn toiminta pitäs kanssa tarkistaa jos ei ole tehty jo. Jos ajelet Caudeamuksen nurkilla niin tehään tässä pihassa pikadiagnoosi. Vai onko se jo liikenteessä?

Alkoiko muuten itsekseen vuotamaan tuo systeemi vai menikö muuten rikki? Aattelin vaan kun nuohan on aika luotettavia mötiköitä.

Nii varminta olis ehkä irrottaa 12/6 v puolelta sytytysvirtajohto (+), ettei puola synnytä korkeaa jännitettä ollenkaan. En tiedä sitten miten arkoja nuo oikeasti on. Mites varmistit että pusla on OK? Ei se kait ihan 100 km ajolla mene pilalle. Itellä viimeksi kun kone oli irrallaan heilutin startin akselin päätä sormella ja väljää oli ehkä n. 1mm. Laitoin uuden puslan niin kylläpä taas parani starttaaminen. Edellisen kerran vaihdoin varmaan 40 tkm sitten, silloin ajoin niin loppuun ettei startannu kylmänäkään... :p

En ollu tuosta Jaw:ista kuullutkaan. Tilasinkin heti rakennussarjan sadepäivien iloksi kun anturi on tullut hankittua aiemmin. Suoraan Kanadasta vai mistä lieneekään tilasin, menenee muutama viikko ennenkuin pääsee tinaamaan.

Startin pusla oireilee just silleen että ei jaksa pyörittää lämpimänä. Tämän voisi kokeilla starttaamalla virranjakajan kansi irti kun kone on kuumana. Jos pyörittää kunnolla niin sitten ei varmaan ole puslassa vika ja voi etsiä muualta. EDIT: Ai niin sulla olikin kärjetön... Tykkääköhän Accuvire pahaa jos tulpanjohdot ei vie minnekään? Sitten pitäisi jollain muulla konstilla estää sytytys.

Huono pyöritys lämpimänä johtuu usein huonosta startin puslasta (kytkinkopan päässä). Mulla on kanssa vain yksi merkki hihnapyörässä ja se pitää säätää jotain 5-7 astetta ennen lohkon merkkiä. Muuten ei toimi ollenkaan. Nää moottorit kun on monta kertaa avattu ja hihnapyörät ja jakajat vaihtunu moneen kertaan.

Kyllä sen voi hätätilassa muuttaa mutta ei varmaan tuossa tapauksessa kannata. Moottorin teho ja muut ominaisuudet huononevat. Parempi vaihtaa koko moottori tahi koko kompura

Voikos tuon keskirenkaan pureskella irti paineasetelmasta että sopii uudenmalliseen painelaakeriin? Asetelma on tuommonen 200mm tarvikemallinen, lautasjousella varustettu. Esim. Aircooled.fi:n kuvissa ei heti erotu muuta eroa kuin tuo keskirengas uudessa ja vanhamallisessa.

Ite mitä oon kokeillut niin ainoa tapa saada solenoidi toimimaan pitempään on täydellinen voitelemattomuus. Eli solenoidin mäntä ihan puhtaaksi vaan ilman mitään öljyä, rasvaa, tms.

Ainakin Saksasta ja Ameriikasta saa näköjään vielä Boschin valmistamia kondensaattoreita... Kukas myy Suomessa, ostan heti yhen?

Hommaa semmonen panosvyö olalle johon pujottelet kondensaattoreita. Siitä on sitten helppo pullauttaa uutta tilalle aina kun entinen kärähtää.

Mulla pimeni kondensaattori talvella (kerralla kone seis). Laitoin uuden ja toimi muutaman sata kilometriä loistavasti kunnes alkoi röpöttää ja sammuilla. Ostin vielä yhden uuden kondensaattorin ja nyt on toiminut jo muutama tuhat km. Taitaa prkl olla huonoja kondensaattoreita nykyään, täällä palstalla on muitakin tapauksia ollunna.

Mites muuten varmistui ettei öljy ole moottorista? Ettei vaan kummiskin tuli vauhtipyörän takaa moottorin stefasta...

Ei. 4:n imusta 3:n imuun on paljon lyhempi aika kuin 3:n imusta 4:n imuun. Jaa että ne niinkuin imusarjakohtaisesti epätasassa. Eikös tästä OT voi tulla jotain pulssi-ilmiöitä eri kierroksilla? (vrt. pakosarjan toiminta pakopuolella, 4-2-1!). Varmaan vierekkäiset sylinterit vaikuttaisi toisiinsa ja niiden ajoitukset mutta myös toisen puolen kun vakioimusarjassa on suora putki puolelta toiselle. Eli sulkeutuvasta imuventtiilistä kimmahtaa aalto joka on joko oikeassa tai väärässä tahdissa toiseen aukeavaan imuvennttiilin nähden. Sattuuko tästä olemaan tietoa jollakulla?

Eikö ne imutahdit tule tasavälein? Eli jos vaikka 3-pytty sattuu aamulla käynnistettäessä olemaan ekana imutahtivuorossa niin sen imutahti tulee koko reissun "ennen" 2-pyttyä... Vai miten se menee?

Selitä miten nuo alas- ja ylöspäin vaihtamiset menee (kun olin luulossa että kaksoispoljennalla vaihdetaan ylöspäin... B-kortti miehiä ollaan).

Tuostahan tulee tuloksena ohjaamon ja lavan välinen paine-ero. Ohjaamon painetta onkin helppo muuttaa vaikka ikkunaa raottamalla niin saa helpommin haetun lopputuloksen =) EDIT: Kokkiksen idea edelleenkehitettynä: Laittaa letkun toisen pään kohtaan A (esim. lavan päälle) ja toinen pää kohtaan B (vaikka konehuoneeseen). Sitten laittaa nestettä putken U:hun niin että se näkyy ohjaamoon. Tai U voi vaikka olla ohjaamossa jos on helpompi. Nesteen pinta nousee alipaineen puolella aika tarkkaan sentin per millibaari (ja mitataan siis pisteiden A ja B paine-eroa).

Audi R8:n moottorin imuilmanotto on takalokareiden edestä, jäähdytin taitaa olla keulassa(?). Nuo pikkuset naca-aukot lienee jarruille tms.

Meinaatko että kannattaa ottaa valmiiksi kuumaa ilmaa asvaltin pinnasta, kun lämpeneehän se konehuoneessa kumminkin...

No ei kai tuo pyörre sen kummempi kuin esim. kuplan perässä. Kyllä se puhallin imee vaikka olis 1 mbar alipainetta. Ehkä sais olla suoraan letkut "kaasariin" ja jäähdytyspuhaltimeen? Paskasta ilmaa auton alta -joka on kesällä on vielä kuumaa- ei toisiaan varmaan kannata imeskellä minnekään.

Olisko eleganttia laittaa ritilät takaluukkuun lavan ylä- ja alapuolelle, sisäpuolelle molemmat? Eli ilma kulkisi takaluukun sisällä. Voisi olla toimiva monessakin mielessä.

Tässä rakenteilla olevassa putkistossa on yksi jutska joka vaikuttaa viritykseen; Koska vaimentimet ovat ennen kollektoria, hyytyy jokainen pakopulssi matkalla ennen "hyödyntämistä" (oikeastaan kahteen kertaan, "menevä" ja "imevä" pulssi). Eli ei voi olla tehojen kannalta ihan paras mahdollinen. No tuskin tuon muotonen kollektori muutenkaan on ihan ideaali eli tässä taitaa olla tyyli pääasiana. EDIT: Per olikin näköjään jo ilmaissut saman asian tuossa edellä.