Kumpi rikki: akku vai startti?

[Guest JH]

'65 Kupla palasi rekisteriin eilen 20 vuoden tauon jälkeen. Ja tietenkin ensimmäinen mystinen vika ilmeni tänään. Autossa on uusi Bannerin 6v/77Ah akku, muu sähköjärjestelmä on räpeltämätön originaali, ainoa lisävaruste on 60-luvun Hitachi -radio.

 

N. 100 km maantieajon jälkeen auto seisoi n. 6 tuntia pihassa ilman että mikään sähkövehje tai valo olis jäänyt päälle. Kun piti startata kotiin päin, pyöritti startti konetta juuri ja juuri, eikä startannut. No mäkistartti ja 60 km maantietä viimeisissä auringonvaloissa ilman valoja (pelkäsin että startti rikki, vaikka valo sammuikin startatessa normaalisti). Mukana ei ollut yleismittaria, joten akun jännitteestä tai latauksesta ei saanut tietoja. Ainoa mitä pystyi tarkistamaan oli että kengät on akussa kunnolla kiinni ja akussa on vettä.

 

Kotiin päästyä kone starttailikin pariin otteeseen ihan normaalisti. Mittasin akulta kuormittamattomana 6,2 V ja kone käynnissä hieman kierrättäen 6,4 V, eli normaalilta näytti. Startin pyöriessä normaalisti jännite laski alle kuutosen, mutta yli viiden oltiin kuitenkin.

 

Kun kaikki näytti olevan siis täysin kunnossa ja sormi oli syvällä suussa, koitin starttia vielä kerran, ja siinä se vika taas oli. Mittari kiinni akkuun, ja jännite näytti 6,1-6,2 V. Ensimmäinen ajatus oli, että alkuperäiset kaapeloinnit on jossain kohtaa hapettuneet tai muuten huonot. Näin on mulla käynyt moottoripyörässä ja toisessa autossa kerran. Mittasin sitten mitä akun jännite on startin pyöriessä (siis juuri ja juuri jaksoi pyörittää), ja jännite putosi jonnekin kahden voltin tienoille, eli akku menee totaalisen kyykkyyn.

 

Edellisessä akussa (Trane 6V/77Ah) ilmeni kuuden vuoden jälkeen sellainen vika, että kuormittamattomana näytti hyviä voltteja, mutta pelkkien valojen sytyttäminen veti jännitteen alas. Syynä oli yksi vaurioitunut kenno, joka ilmeni akkuhappomittarilla. Voisiko uusi Banner olla nyt tehnyt saman? Vai olisiko vika todennäköisesti startissa? Sellainenkin vika on toisessa harrastepelissä ollut, että startti aina joskus (täysin epäsäännöllisesti) ei halunnut pyörittää, kunnes eräänä päivänä se sitten sammui kokonaan.

 

Selvää on mun mielestä, että vika on jommassa kummassa. Enkä tiedä miten tätä asiaa selvittää, muuta kuin että huomenna yritän kaivaa akkuhappomittarin esiin. Kuuden voltin akkuja kun ei mulla pyöri nurkissa testaamista varten. Apuja?

[Mika Vainio]

Mulla saman kaltainen ongelma loppu uusimalla säätimen liittimet.

[Tanhis]

Itse rupeaisin kanssa etsimään vikaa mielummin latauksensäätimestä ennemmin kuin akusta tai startista varsinkin jos auto on startannut jossain vaiheessa (siis tämän kuukauden sisään) omin voimin.

[multanen]

Kyllä sais enemmän olla latausjännite, ei pysy akku täynnä tuolla (jos volttimittari kunnossa ja tarkka). Pitäs nyt ainakin 6,8 v olla moottori käynnissä kierroksilla jos valot yms. on pois päältä.

[Guest Toheltaja]

häviääkö laturista napaisuus? Mulla käyny kahden 6 volttisen laturin kanssa niin että napaisuus on vaihtunut pitkän seisotuksen aikana. Jossain on netissäkin ohjeet tuohon että mihin nastaan piti antaa akkukaapeleilla virtapiikki että ymmärsi taas ladata oikeinpäin, ja tuon tehtyä molemmat autot pelas hienosti. Sitä ennen oli edellinen omistaja jo 2 uutta akkua pilannu kolmessa viikossa toisen auton kanssa.

[Guest JH]

Kiitos vinkeistä. Itsekin epäilin latauksen riittävyyttä, ja ajattelin että akku olisi voinut hiljalleen tyhjentyä kun on ajellut valot ja radio päällä. Tämän teorian hylkäsin kuitenkin, kun auto eilen illalla starttasi eilen 2-3 kertaa normaalisti startti iloisesti pyörien ja sitten heti perään ei enää jaksanut pyörittää. Ts. akku tuntui ensin täysin täydeltä ja minuutin päästä oli polvillaan. Ja molemmilla kerroilla kuormittamaton jännite akussa hyvin yli 6V. En tosin mittaillut vielä akun jännitettä kone seis ja valot päällä, se voisi kertoa enemmän akun tilasta.

 

Täytyy kokeilla tuo laturin polarisointikin. Oli mulle ihan uus juttu.

 

Sähkö on kuitenkin tunnetusti henkimaailman juttuja, joten voisi se latauskin syyllinen olla. Paras varmaan mittailla akkua vielä ja ladata se verkosta täyteen ja katsoa miten homma etenee.

[Guest JH]

Noniin, nyt on päästy testaamaan laitteita paremmin. Latasin akkua verkosta 3,5 tuntia, ja nyt starttaa hyvin, akku ei ilmeisesti ainakaan ole rikki. Eikä startti.

 

Tein nimittäin (tämän ohjeen mukaan: http://www.nls.net/mp/volks/htm/gen.htm) laturitestin ja napaisuuden tarkistuksen/resetoimisen. Ensimmäisen ohjeen mukaan jos 12V laturi antaa kierroksilla 3000 rpm yli 35 volttia, on se kunnossa, ja 6v vehkeillä ohjeen mukaan voltit voi jakaa kahdella. Mulla ei ole kierroslukumittaria, mutta reippailla kierroksilla pääsin 6V laturilla jopa 30 volttiin, korvakuulolta arvioiden 3000 rpm:n kohdalla voltteja oli n. 20. Tein myös tuon polarisaation, ja kierrätin laturia 5 sek akun virroilla. Eli itse laturi on ilmeisesti ok?

 

Mittailin uusiksi jännitteitä kun akku oli ladattu. Akun kuormittamaton jännite oli n. 6,4 V. Ajossa jännite vaihtelee ilman valoja välillä 6,25-6,6 V. Liikennevaloissa huudatin konetta, niin sain jännitteen yli 6,7 voltin.

 

Auton ollessa paikallaan ennen ajoa ja käydessä tyhjäkäyntiä, irrotin miinusnavan. Auto sammui. Pienen ajolenkin jälkeen kun irrotti navan, auto pysyi käynnissä. Mittasin tällöin tyhjäkäynnillä irrotetun miinuskengän ja pluskengän välistä n. 5,5 V jännitteen, eli laturista tulee sähköä, mutta alhaisella jännitteellä. Kierroksilla jännite tietenkin nousee.

 

Sitten mittasin latausvirtaa kytkemällä virtamittarin sarjaan irti olevan miinuskengän ja akun miinusnavan välille. Tyhjäkäynnillävirtaa kulkee 0,5-1A akusta autoon päin. Matalilla kierroksilla (n. 1000-1500 rpm) virtaa kulkee 1A autosta akkuun päin. Konetta huudattamalla sain latausvirran jonnekin 8-10 ampeeriin, mutta ne ei enää olleet normaaleja käyttökierroksia. Kun laittoi valot ja radion päälle, sai konetta huudattamalla luvuksi nolla, alemmilla kierroksilla virta kulkee akusta autoon.

 

Eli johtopäätös: latauksessa on jotain vikaa, ja laturi on todennäköisesti kunnossa. Säädin siis ilmeisesti säätää omiaan, ja se pitänee uusia. Autossa ei ole Boschin säädin, vaan joku Büco tai vastaava. Laturikin ilmeisesti on ei-Bosch. Voiko tuollaiseen ympätä Boschin säätimen? Tai kannattaako tuollaista säädintä roplata, jos sen saisi kuntoon? Oon sen verran pussihousu tuon auton kanssa, että en haluaisi sinne kuin täysin alkuperäistä osaa.

[Guest Toheltaja]

eipä o muita 6V latureita tullu vastaan ku boschilaisia kuplissa...

[multanen]

Yleisesti ottaen ei muuten ole hyvä idea irrottaa akkua käyvästä autosta. 6 voltin kupla antaa kyllä paljon anteeksi eli jos on ihan pakko jostain irrottaa niin sitten siitä.

[Timo Varis]

Laturi remonttiin sähkärille,restaurannassa(swappi) oli uusi latausrele bosch 70€.Vw osamyyjiä löydät

molemmilta forumeilta joten valinta vapaa,nos osaa vaikea löytää ja kuka taka että sitäkin uutta ei ole pidelty?.Startin pusla kannattaa myös tarkistaa ja maadoitus laatikolta runkoon.& volttinenkin pelaa

kun johdot+liitokset ok.

[Guest HanttaP]

Kun laturi on kunnostettu itse tai muuten kannattaa tarkistaa latausjännite ennen lataussäätinmen ostoa. Sitten kannattaa tarkistaa vanhan säätimen kunto sisältäpäin, onko kärjet palaneet? Jos säädin näyttää muutoinkin normaalikuntoiselta, voi latausjännitettä nostaa säätimestä. Uutta säädintä voi tietysti kokeilla, mutta sitäkin voi joutua säätämään.

[toroidi]

Onko jossain ohjeita noiden latausreleiden säätöön? Purkki nyt ei äkkiseltään kovin monimutkaiselta näytä, mutta ei randomina huvittaisi ruuvailla...

[metake]

Yleisesti ottaen ei muuten ole hyvä idea irrottaa akkua käyvästä autosta. 6 voltin kupla antaa kyllä paljon anteeksi eli jos on ihan pakko jostain irrottaa niin sitten siitä.

 

Tasavirtasesta voi huolettaa ottaa vaikka akun pois ja ajella niin kauan kuin pysyy käynnissä. Vaihtovirtasesta akun irrottaminen voi rikkoa säätimen, laturista ja säätimestä riippuen.

[multanen]

Tasavirtasesta voi huolettaa ottaa vaikka akun pois ja ajella niin kauan kuin pysyy käynnissä. Vaihtovirtasesta akun irrottaminen voi rikkoa säätimen, laturista ja säätimestä riippuen.

 

Meinaatko ettei esim. "load dump" tyyppistä juttua voi tulla tasavirtalaturilla? Stereot tms. voisi sitten pimahtaa.

 

Mutta jos kerran suorastaan huoletta voi ajella niin eikun ajelemaan ilman akkua =)

[metake]

Tasavirtasesta voi huolettaa ottaa vaikka akun pois ja ajella niin kauan kuin pysyy käynnissä. Vaihtovirtasesta akun irrottaminen voi rikkoa säätimen, laturista ja säätimestä riippuen.

 

Meinaatko ettei esim. "load dump" tyyppistä juttua voi tulla tasavirtalaturilla? Stereot tms. voisi sitten pimahtaa.

 

Mutta jos kerran suorastaan huoletta voi ajella niin eikun ajelemaan ilman akkua =)

 

Tasavirtasen säädin tarkkailee ainoastaan laturilta tulevaa jännitettä ja pitää säätimeltä ulospäin tulevan jännitteen oikeana, akusta riippumatta. Jotkin vaihtovirtasen säätimet tarkkailevat akun jännitettä ja säätävät latausvirtaa sen mukaan, jos tällaisesta poistaa akun niin säädin saattaa antaa liikaa virtaa ja rikkoa säätimen.

 

Jos kuplan tasavirtalaturillisessa saat stereot rikki akun irrottamalla, niin tarjoan sulle pullakahvit mielipahan poistamiseksi :)

 

Useamman kuin kerran tai kaksi olen käynnistänyt auton apukaapeleilla, ilman autossa olevaa akkua, ja mitään rikkomatta siirrellyt sitä pihalla.

[multanen]

Jos kuplan tasavirtalaturillisessa saat stereot rikki akun irrottamalla, niin tarjoan sulle pullakahvit mielipahan poistamiseksi :)

 

Useamman kuin kerran tai kaksi olen käynnistänyt auton apukaapeleilla, ilman autossa olevaa akkua, ja mitään rikkomatta siirrellyt sitä pihalla.

 

No pullakahvit ei riitä mutta jos satasen annat onnistumisesta niin voisin kokeilla poksauttaa vanhan nänniradion. Pihalla ajelu ei varmaan riitä, pitää olla kierroksia ja valot tai jotain isoa kuormaa päällä.

[metake]

Pihalla ajelu ei varmaan riitä, pitää olla kierroksia ja valot tai jotain isoa kuormaa päällä.

 

Niin, se tietysti saattaa vaikuttaa, onko katuvalot vai ei, vai muuten valoisaa, ja onko kattotelineellä paljon kuormaa vai onko kattotelinettä lainkaan, ja voihan sitä kuormaa tietysti olla sisälläkin autossa :)

 

Laitas huvikseen joskus oskilloskooppi kiinni niihin sähköihin ja kato kuinka hyvälaatuista sähköä se kuplan säädin työntää. Voipi olla ettet uskalla enää radiota avata jos pelkäät että se menee jostain virtapiikeistä rikki ;)

 

Siis ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista ajella ilman akkua, mutta vanha, tasavirtalaturillinen auto vanhoilla sähköillä ei huomaa tuon taivaallista akun olemassaolosta, se tässä oli mulla se pointti.

[multanen]

Laitas huvikseen joskus oskilloskooppi kiinni niihin sähköihin ja kato kuinka hyvälaatuista sähköä se kuplan säädin työntää. Voipi olla ettet uskalla enää radiota avata jos pelkäät että se menee jostain virtapiikeistä rikki ;)

 

Se "load dump" hetki olisikin ihan kiva nähdä, ei vaan ehdi tavallisella oskilloskoopilla. Eli:

 

Ajetaan satasta, valot on päällä. Laturi pukkaa 10A/14,5V. Sitten sammutetaan valot. Tapahtuu seuraavaa:

Hetken kuluttua, ehkä 1/100 sekunnin päästä latausrele älyää että laturin kenttäkäämille ei sais enää laittaa virtaa. Kenttäkäämin virta katkeaa mutta sen magneettikenttä ei voi luhistua hetkessä. Energian on mentävä jonnekin (energian häviämättömyyden laki!). Latausjännite nousee hetkeksi, esim. 1/10 sekunnin ajaksi yli 20 voltin kunnes esim. sytytyslaitteet ovat kuluttaneet tuon ylimääräsähkön. Normaalisti tuo menee akkuun ja se vaimentaa piikin melkein olemattomaksi.

 

Toista em. kuvio tarpeeksi monta kertaa niin stereot poksahtaa. Voi olla että menee eka kerralla mutta viimeistään miljoonannella kerralla pitäs jo mennä. Siksipä ilman akkua onkin mielestäni ajettava _huolestuneena_.

=)

 

 

(EDIT: Korjasin tekemäni virheen... EDIT2: Vieläkin meni väärin päin, toinen korjaus. Nuo vermeet kun on just päinvastoin kuin vaihtovirtalaturissa. Meniköhän vieläkään oikein?)

[metake]

Se "load dump" hetki olisikin ihan kiva nähdä, ei vaan ehdi tavallisella oskilloskoopilla.

 

Hmm.. melko lyhyt hetki, omalla skoopillani näen vaivatta sytytyspulssit, joten jos tuo hetki on sitä lyhyempi, niin tuskin se nyt kuitenkaan sitä radiota rikkoo..

 

 

 

Ajetaan satasta, valot on päällä. Laturi pukkaa 10A/14,5V. Sitten sammutetaan valot. Tapahtuu seuraavaa:

Hetken kuluttua, ehkä 1/100 sekunnin päästä latausrele älyää että laturin ankkurille ei sais enää laittaa virtaa. Kenttäkäämin virta katkeaa mutta 5000 rpm pyörivän ankkurin magneettikenttä ei voi luhistua hetkessä. Energian on mentävä jonnekin (energian häviämättömyyden laki!). Latausjännite nousee hetkeksi, esim. 1/10 sekunnin ajaksi yli 20 voltin kunnes esim. sytytyslaitteet ovat kuluttaneet tuon ylimääräsähkön. Normaalisti tuo menee akkuun ja se vaimentaa piikin melkein olemattomaksi.

 

Toista em. kuvio tarpeeksi monta kertaa niin stereot poksahtaa. Voi olla että menee eka kerralla mutta viimeistään miljoonannella kerralla pitäs jo mennä. Siksipä ilman akkua onkin mielestäni ajettava _huolestuneena_.

=)

 

Juuri näin toimii vaihtovirtalaturi, tasavirtalaturissa jännitettä ei säädetä magnetointi virtaa muuttamalla vaan pätkimällä, eli se säädin pätkii sitä jännitettä samalla tavalla, sammuttelet valoja tai et.

[Guest HanttaP]

Niinpä, 1200cc 6 volttinen moottori ottaa 5000 kierrosta vain ilman laturin hihnaa. Tasavirtareleestä jännitettä säädetään esim. vääntämällä jännitettä säätävää eli korkeammilla kierroksilla katkovaa kärkeä tiukemmalle. Boshin jännitesäätimeen on olemassa erityinen avain. Jakoavainkin käy. Joissakin säätimissä on erilliset säätöruuvit. Nyt ei tästä topicin lataussäätimestä pysty sanomaan mitään näkemättä. Kirjastoista voi löytyä vanhoja autotekniikan käsikirjoja asiaan liittyen. Intomielisiltä vanhojen traktorien harrastajilta voi kysellä neuvoja latausjännitteen säätämisestä. Yleensä ongelmana on vaan latausta suurempi virran kulutus. 6- volttisen kuplan akku on todella viimeinen paikka, jonne sähkövirta menee.

[multanen]

Niinpä, 1200cc 6 volttinen moottori ottaa 5000 kierrosta vain ilman laturin hihnaa.

Laturin kierroksista oli puhe.

;)

[DWL_Puavo]

Menee ihan offtopikiksi, mutta Urtsissa ajettiin 12V vaihtovirtasella sisäisellä säätimellä - akunkenkä löysällä/pätkien parikin tuntia ennenkuin se sitten oli varikolla niin irti että ei sähköä kulkenut. Toimi muuten hienosti mutta kierroslukumittarin neula hypähteli nähtävästi silloin kun kenkä otti kontaktia. Meillä tosin kilpurissa on ainoastaan sellaisia kehittyneitä virtapiirejä :)

[multanen]

Menee ihan offtopikiksi, mutta Urtsissa ajettiin 12V vaihtovirtasella sisäisellä säätimellä - akunkenkä löysällä/pätkien parikin tuntia ennenkuin se sitten oli varikolla niin irti että ei sähköä kulkenut. Toimi muuten hienosti mutta kierroslukumittarin neula hypähteli nähtävästi silloin kun kenkä otti kontaktia. Meillä tosin kilpurissa on ainoastaan sellaisia kehittyneitä virtapiirejä :)

 

PRKL melkein olette varastaneet minun "keksinnön" jolla saa rata-autoon n. 0.1 hv lisää: Aattelin että kaasupolkimen pohjaan painaminen voisi katkaista laturilta herätevirran jolloin se pyörisi herkemmin. Kerkii se sitten mutkassa ladata akkua.

 

Ihan v*tun nerokas idea mielestäni, odottelenkin jo soittoja formulatalleilta.

=)

[Guest JH]

Pääsin viimein katsoman tarkemmin laturia ja säädintä. Säätimessä on merkintä "Hüco" jonkinnäköisen logon sisällä. Lisäksi merkinnät "BO 13 3535", "7V45A" ja "Made in Germany".

Laturi taitaa sittenkin olla Bosch, sitä ei siinä lue, mutta pieni Boschin logo siihen on stanssattu. Muut merkinnät "Importe Allemagne" (ranskaksi "saksan tuonti"), "0 1012 12006 (boschin logo) 005", "EG <- 7V45A 27" sekä "111 903 021 G"

 

Avasin lataussäätimen kannen, ja se näyttää sisältä ihan hyvältä. Ei hapettumia, kärjet näyttää ehjiltä ja liikkuvat osat liikkuvat vapaasti.

 

Miten tuon säädintolpan (se jossa on kaksi kontaktipintaa, joiden välissä heiluu kaksipuoliset kärjet) kärkien kuuluu käyttäytyä koneen käynnistyessä ja kierroksia antaessa? Tässä säätimessä ei toiselle puolelle syntynyt kontaktia missään kohtaa, vaikka kierroksia antoi reilumminkin. Heiluri pysyi kiinni vasemmassa kärjessä, kunnes se varovaisesti vähän irtautui (mutta ei mun mielestä kokonaan), kun antoi kierroksia. Oikeaan kärkeen heiluri ei koskaan ylettynyt.

 

Ja tiedän toki, että hakemalla uuden säätimen tämä varmaan tulisi heti kuntoon, mutta kun olen harrastaja niin haluan tähänkin asiaan tutustua perusteellisesti.

[multanen]

Miten tuon säädintolpan (se jossa on kaksi kontaktipintaa, joiden välissä heiluu kaksipuoliset kärjet) kärkien kuuluu käyttäytyä koneen käynnistyessä ja kierroksia antaessa? Tässä säätimessä ei toiselle puolelle syntynyt kontaktia missään kohtaa, vaikka kierroksia antoi reilumminkin. Heiluri pysyi kiinni vasemmassa kärjessä, kunnes se varovaisesti vähän irtautui (mutta ei mun mielestä kokonaan), kun antoi kierroksia. Oikeaan kärkeen heiluri ei koskaan ylettynyt.

 

Tuo on varmaan ihan normaali tilanne. Eli laturi lataa täysillä kun kärki on kiinni maapuolella (plussaa kenttäkäämi saa koko ajan laturilta itseltään).

Sitten kun jännite nousee alkaa kärki irtoamaan. Kenttäkäämi saa maata tässä väliasennossakin, mutta nyt vastuksen kautta.

Täyteen akkuun ja ilman kuormaa isoilla kierroksilla voisi sitten kosketella toista kärkeä, joka on + (eli + ja + tilanne, ei virtaa kenttäkäämiin).

 

Näitä releitä taitaa olla hieman erilaisia mutta tämä olisko periaate samantyyppinen kumminkin.

[Guest JH]

Tää taisi tulla kuntoon. Tutkin kärkien toimintaa koneen käydessä, opiskelin netistä niiden toimintaa ja latausjännitteen säätämistä jousia vääntelemällä ja päätin että sitä kannattaa kokeilla, koska oire tuntui olevan nimen omaan liian matala latausjännite, ei muuta.

 

Vääntelin säätökäämin päällä olevaa jousta ja mittailin latausjännitettä. Sain säädettyä vehkeen siten, että maantiellä 80 vauhdissa lataa valot ja radio päällä n. 6,8 voltilla, ja ilman kuormittajia jännite oli 7,1-7,2 V. Koneelle kun antaa runtua paikallaan ilman kuormittajia jännite nousee korkeimmillaan 7,2-7,3 volttiin, joka lienee vielä ihan terveellistä.

 

Että opiskelemalla ja roplaamalla säästyin sitten laturihuollolta ja/tai uuden säätimen hankkimiselta. Ainakin toistaiseksi... Kiitoksia kaikille neuvoista ja ideoista. Tuli tämäkin laite vähän entistä tutummaksi.

[Guest kim|]

kestääkö kuplan alkuperäiset johdot jos muuttaa kuudesta voltista kahteentoista?

[Sakke]

kestääkö kuplan alkuperäiset johdot jos muuttaa kuudesta voltista kahteentoista?

 

 

Kestää.

[Guest Kimmo Antikainen]

Pienemmät virtamääräthän siellä 12V:lla kulkee kuin 6V:lla, oletettaen toki myös että 6V laitteet on vaihdettu 12V laitteisiin akun vaihtamisen yhteydessä ja että laitteiden tehot pysyy about samana. Tehot taitavat toki hieman kuitenkin nousta 6V-järjestelmästä, muttei yleensä ikinä yli tuplaudu --> virtamäärät pienenee, tämä kannattaa ottaa huomioon myös sulakkeiden mitoituksessa jotka 12V järjestelmän myötä pitää useasti pienentää.

[Guest Hanppa]

Täällä on sellainen ongelma 6V kuplassa, että startatessa merkkivalot sammuvat eikä mitään tapahdu. Akku on mielestäni ok, tosin akkunesteitä en ole mitannut koska ei ole vielä mittaria.

Mutta laturilla saa siihen virtaa ja kennojen jännitteet vähän yli 2V kaikissa.

 

Kokeilin pyörittää starttia pöydällä antamalla siihen suoraa virtaa akusta, mutta tuntuu niinkuin se olisi oikkarissa?

Eli startin runkoon laitoin -navan, pultin alle +navan ja siihen liittimeen syötin +napaa myös. Yleismittarilla kokeilin että se pieni liitin (johon kai pitäisi tulla heräte) johti suoraan startin runkoon.

Teinkö jotain väärin vai onko startti/magneettikytkin sökö?

[Guest Hanppa]

Vastaanpa itse itselleni.

Vikaa oli molemmissa, startti ei suostunut pyörimään edes 12V akun perässä. Noh, onneksi papalta jääneistä varastoista löytyi startti joka pyöri 12V:llä (joskin nihkeästi, mutta eiköhän siitä startti saada).

Yön yli ladattu 6V akku ei sen sijaan jaksanut pyörittää tuota toista starttia, joten akku vaihtoon.

Kannattaako noita 6V startteja yrittää korjailla ja saaneeko niihin osiakaan mistään?

[splitti51]

Pöydällä irtaallaan ei kuplan startti oikein toimi, koska toisenpään laakeri on vaihdelaatikon puolella. Pitäis olla irtonainen kytkinkoppa.