mikko k
-
Posts
2271 -
Joined
Posts posted by mikko k
-
-
eli siis: syl.koko x syl.koko x iskupituus x pii
85,5 x 85,5 x 69 x 3,14=1583,838.765.....
Ei noin, vaan näin:
8,55 x 8,55 x 6,9 x 3,1416 = 1584,6 cc
Tai toinen esimerkki:
9,4 x 9,4 x 8,6 x 3,1416 = 2387,3cc
Kaava siis pätee suoraan vain 4-sylinterisiin. Joita useimmat kupla harrastajat ehkä laskevat...
-
-
Ismo, tuleeko 469:n jälkeen 450?? :)
Ellei, niin:
475. 1303S -75, raatona yli 10v, mulla yli 20v
476. 1303S -74, kesäauto ajossa, hankittu 07/2008
-
Mun tölkki oli alunperin 1,6 td. Vauhtipyörä oli kokoajan alkuperäinen, samoin kytkinakseli.
Ainoastaan on muistettava, että kolffin koneissa ei ole kammenpäissä valmiina neulalaakeria kytkinakselille, joten se pitää muistaa asentaa, paikka sille kammessa kyllä on.
-
Jos Mika mua tarkoittaa, niin kyllä..
Aikanaan ajoin -90 syncrotölkillä ensin 160 tkm orkkiskoneella. Sitten 120 tkm kolmoskolffin 1,9 td koneella, joka oli helppo svappi.
Seuraavaksi asensin uuden vm. 2000 kolffin 90 hv tdi koneen, joka heti lastutettiin n. 120hv/320Nm ja sillä ajoin 50 tkm, ennenkuin meni koko auto vaihtoon. Svappi oli jo jonkin verran hankalampi just noiden sähköjen, ajonestojen, ym. kuten sähköisen kaasupolkimen kanssa. Öljypohjakin piti leipoa alumiinista monesta palasta..
-
T4sessa 24mm männäntapit ja kuplassa 22mm. Ja 1200cc koneessa tais olla vieläpä 20mm tapit, ainakin joissain..
-
Imut suuremmaksi, jne. kuten aiemmin kerroin ja pakosarja kunnollinen.
Eikos halvemmalla paasis kun laittais isommin valitetyt keinut imuvenoille ja vahemman valitysta pakosille :)
Jos vaikka nostoa sais millin tai pari enemmän, niin se auttaa vähemmän kuin oikean kokoinen venttiili. Ja pakopuolen ahdistaminen kuulosta siltä että koko homman voi unohtaa sitten samantien... :)
Tuplajouset tulee sitten laitettavaksi. Pakosrj mun mieleen olisi 44mm sisähalkaisijalla. Tosin myös puristussuhde olisi 12:1 jos olis mun kone, kun toi kansien jäähdytys on kunnossa. Ja kaasarien kurkut 38mm ja imuvenat 48mm.
Markon koneesta näkee että käytännössä suurin teho tuli jo n. 5400 rpm ja sitten alkaa ahdistaan.
-
Tuohon öljypohjaan vielä o-rengas ura tiivistystä varten ja tilavuus n. 3 litraan niin aikas hyvä vois olla.
Tosin alumateriaali ja jyrsintä ei liene ihan ilmaista.. Mutta laatu maksaa..
-
"Samalla kannet on vesitetty. Jotain turbojuttuja siihen aikaan touhuttu. Nythän toi on vapautettu moisesta hapatuksesta."
Luovuttu on siis turbojutuista,mutta myös vesistä kansissa??
Kansia on tällä erää ihan turha virtausmittailla, koska venttiilien kokoero on aivan väärä vaparille. Imut suuremmaksi, jne. kuten aiemmin kerroin ja pakosarja kunnollinen.
-
Jos kerran on vettä kansissa edelleen, niin sitten imut 44-48mm, puristus 11:1 ja Scatin C65 tai vastaava nokka koneeseen ja se on siinä.
-
Voishan sitä vaikka pienestä öljypohjasta laikata katto reunoistaan irti ja lisätä suoraa levytavaraa sen verran väliin kun haluaa, saa ainakin niin suuren kun on tarvis.
Pukpäkin uudesta en sitä kuitenkaan lähtis tekeen, joskus uusi sellainen oli niin huokoinen ettei öljy pysynyt sisällä ennenkuin hitsattiin/sulatettiin tigillä umpeen. Scatin pohja on ainakin ollut hyvä.
-
Alumiinille tarvit AC/DC koneen, alumiinia hitsataan AClla. Ja kun siinä dippaat neulan sulaan tai osut lisäaineella neulaan, niin saat järkyttävän määrän mustaa savua kappaleeseen... Wolframi joko musta tai valkoinen, erot käytössä tulee esiin aikanaan kun osaat ja oma mieltymys tulee jompaan kumpaan, suosittelen mustaa. Suojakaasuna aina tigillä arcon ja alumiinin kanssa virtaus 10-15l/min, rosterilla ja mustalla pärjää hieman vähemmällä.
-
Voi kun hehkutat ne.
-
Vakio satulan sisälle ei sovi jäähdytetty levy.
-
-74 1303S leveys 1590mm.
-
Tuollainen oli komea roskapostisaldo, kun lopetin luukussa olevan eemeliosoitteen tyhjäämisen.
Ja kesti vain 2kk ja 10 pv, kun noi tuli.
Roskapostin keräys alkoi luultavasti sillai, että mulla oli eemeliosoite @-merkillä varustettuna jollain foorumilla jossain myynti-ilmoituksessa.
Opetus: ei kannata ilmoittaa ät-merkillä netissä mitään, koska jokin osoiteimuri sen kuitenkin löytää.
Vertailuna voisi todeta, että mulla on ollut toinen osoite luukku.comissa jo vuosia, mutta siihen ei ole koskaan tullut ainuttakaan roskaviestiä...
Saa toki noita estoja ostaa luukusta, mutta mitä niitä nyt kun uusia osoitteita voi tehtailla tarvittaessa...
-
In God we trust, all others pays cash! :-)
-
On kyllä sen verran kamala, että näkyy Mikallakin yöunet menneet... :)
-
Noi on esitelty Hot VW Magazinessa jo vuosia sitten..
-
Sorvauta jollakulla. Pakkaa noissa valmiissa sarjoissa olla kovin eri vahvuisia prikkoja... Ihme sinänsä, ettei vaasassa ole varastossa... lienee siinä tulossa olevassa kontissa...
-
86nenkin pyörii kyllä...
-
Siis vain hitaalla vaihtamisella vaihde ei rutise? Eli 2sen synkkarengas on loppuunkulunut..
-
Vanhemman sarjan voimavirta-perus-DC Tig. Ei alumiinin hitsaukseen.
-
Pitääpä hivenen tutkia tuota froniusta. Missähän hinnoissa liikkuu niitten inverterit?
Muistelisin, että hyvin kilpailukykysiä oli myös hinnoiltaan verrattuna Esabiin ja Kemppiin.
Muutoin olisin vielä sanonut, että kaikilla em. koneilla ja myös migatronicilla ja ceboralla AC hitsausta tehneenä, olen saanut kaikki koneet säädettyä oman hitsaustyylin mukaiseksi. Joskus se on vaatinut enemmän aikaa ja vaivaa, mutta omat mieltymykset ovat täyttyneet. Halvimmista koneista usein puuttuu joitain ominaisuuksia tai ovat kiinteintä, eli ei voi säätää, esim. etukaasun aika, virran nousuaika tai vastaavia.
Esabia vastaan mulla ei sinänsä ole mitään, mutta niitä on ollut eripaikoissa niin paljon rikkinäisinä ja ovat vaatineet tosi arvokkaita osia, joten niihin en eurojani laittaisi. Kemppi ja Fronius jotka mulla nyt on, ei ole tarvinneet mitään, Kempillä ikää n. 6v ja Froniuksella n. 1,5v.
Vaihdekepin säätö
in Tekniikka & rakentelu
Posted
Auttaisikohan jos alalevyä siirtäis vasemmalle niin paljon kuin pultit antaa myöten. Silloin rajoitin siirtyy lähemmäs 1/2 vaihteen paikkaa. Alalevy pitäisi muistaakseni olla niin päin, että kiilamainen rajoitin on kepin oikealla puolella.