Per Jernström

Ja sit jonkinlainen tuki laatikolle jotta pyörät eivät pompi joka kiihdytyksessä. Ei varsinaisesti alustahomma, mutta silti tarpeellinen lisä ajettavuutta ajatellen. Voi hyvin väsätä itse muutamasta putkenpätkästä.

Hmmm, *miettii* ... Kestävä kone lähtee kunnon alakerrasta, eli jos meinaa edetä pikkuhiljaa niin 76 vastapainoakseli ja kunnon veivit kehiin. Sit pulttaa 87 pytyt ja vakiokannet, kaasari ja kaikki muut. Silloin voi surutta kierrättää niin paljon kun vaan lähtee vakiokamoilla. Seuraavan kerran kun rahaa taas löytyy niin vaihtaa esim kannet, sit laittaa tuplat tai ruiskun seuraavaksi. Näin ei tarvitse avata lohkoa enää. Mulla on nyt jos ei kaikki niin ainakin monta herkkua, mutta esim vakioveivit. Ja ei ole kivaa kun ei tullut laitettua kunnon kamaa kerralla. No toisaalta ei se niin monta ruuvia ole kun täytyy ottaa auki jotta saa nekin vaihdettua.. sit joskus..

Erilaisia kaavoja löytyy, esim Mauno Esko Nelitahtikoneen viritysopas Ja toki netistäkin, vaikkapa http://www.btinternet.com/~mezporting/e ... ength.html Laskut ovat aina suuntaa-antavia mutta ihan kiva ajanviete näin talvella. Jos keksit jonkun hyvän keinon ahtaa 4-2-1 sarja sinne niin kerro sitten mullekin. :) Jos kiertää 8k niin 4-1 on kyllä parempi ratkaisu. ja muutenkin helpompi sovittaa.

Riippuu kaasarista. Alipainekellolla pitäisi saada alhaisempi kulutus. Jos löydät jostain lievän stroker akselin, tyyliin 74-78 mm niin se ja 87mm pytyt vois myös olla hyvä konsepti. Samalla nokalla luultavasti voimakkaampi paketti koska enemmän vääntöä ja huippukierrokset silti samat. 87 pytyt kun menee ilman lohkon ja kansien jyrsimistä niin säästää siinä muutaman kympin. Tosin akseli taas kalliimpi kun 69. Itellä mulla on 76*90,5 ja 2*DRLA40. Menee kyllä just tuohon 1500€ budjettiin, mutta osia kerätty vuosia aina kun on löytynyt. Ja sit tottakai se väljä 1300 jolla haetaan motivaatioo aina välillä :)

Kemppi kempomat 1700. 3-vaihekone jonka voi myös kytkeä valovirtaan. Valintaan vaikutti se että siihen saa varaosia, pystyy vetää eri materiaaleja ja on helppo huoltaa. Kyllä halvemmillakin korjaa auto ihan hyvin, mutta mulla on joskus tarvetta vähän paksummankin tavaran hitsaamiseen. Ja jos vetää alua niin on kiva jos saa lankajohtimen vaihdettua nopeasti. Jos nyt ostaisin niin varmaan Miggeri olisi se. Ja vielä sellainen vinkki että jos on valovirtakone niin mahdollisimman paksut piuhat eteenkin jos on pitkä jatkojohto. Luulen että monet valovirtakoneet ovat saanneet "paskavärkki" leiman koska syöttöjännite vaihtelee liikaa kun hitsaa. Varsinkin maalla ollut ongemia kun muuntaja on kaukana. Ehdin itse haukkumaan kaverin uutta Miggeriä ennenkuin huomattiin että sen uusi hieno kompurakin oli täys susi kun paineet ei noussut yli 4baaria eikä aina jaksanut käyntiin. Nimeenomaan pitkät jatkojohdot olivat ongelma.

Talbot horizon -85 (jos nyt oikein muistan) ja eiköhän motonet olisi ihan hyvä paikka. Hinta 55.50+20€(panti) per kipale. Voi joutua pistämään pienet prikat satulan ja olka-akselin väliin jos on uudet levyt ja uudet palat. Keskilinja on vähän eri. Olisiko ollut myös liitin eri paikassa, eli voi olla että joutuu laittamaan uudet letkut. Jonkun Vectran satulat käy myös, muttei ihan bolt-on.

Ei se kollektori välttämättä niin lyhyt ole. Jos vertaa Jusen laittamaan kuvaan niin sehän näyttää aika samanpituiselta kun kuvassa olevien kollektoreiden alkuosat. Tuosta vaan puuttuu se laajennin. Sen voi helposti laittaa jatkopuken alkuun. Aika monessa vaimentimessa näkee juuri sellaisen kartoin alussa. Jos pakosarjassa tulee olla noi kaks välilaippaa on aika hankala väsätä loppupää siten että olisi kaikki putket samanpituiset ja vielä lyhyemät. Itseasiassa kuplan "vakio" käärmeenpesä on siitä hieno peli että kaikki putket ovat samanpituiset ja niissä on vielä kaikissa sama määrä mutkia (1*180 + 2*90 /putki). Tai siis ainakin on mahdollista tehdä sellaista.

Lyhyesti miksi ja miksi ei: Säätää ventiilivälykset automaattisesti ja ovat hiljaiset, siis vähemmän huoltoa ja kolinaa. Ei toimi korkeilla kierroksilla sillä voivat jäädä auki kun öljy ei ehdi pois ajoissa. Saavat tietyissä tilanteissa öljyn vaahtoamaan. Ovat yleensä myös painavampia kuin jäykät nostajat. Kuvia löytyy tosta -> http://abbysenior.com/mechanics/valve.htm

Mutta miten ne jouset on saatu tehtaalla samaan asentoon joka autoon? Tuskin kokeilemalla joka sauvan kanssa. Jos esim ostaa uudet vääntövarret niin onko niissä jokin merkintä miten ne tulee laittaa?

Katsastusta ajatellen tulee muistaa että vyöt tulee olla tieliikennehyväksyttyjä. Vähän tyhmältä tuntuu että vanhan auton voi katsastaa ilman vöitä, mutta jos on 3" 4-piste rallivyöt niin ei välttämättä ole ok.

Ainahan parempi mitä tiukemmin on penkkiin köytettynä. Ne kuplan 2-pistevyöt mahdollistavat matkustajien "sukeltamisen" kolaritilanteessa. Eli jos istuu selkä mutkalla siitä saattaa lähteä takapuoli edellä jalkatilaan. 3-pistevyöt on suht helppo asentaa (reikä pohjaan isolla aluslevyllä). Olen miettinyt miten saisi nätisti 4-pistevyöt asennettu autoon missä ei ole turvakaaret. Tällä hetkellä kuplassani ei ole vöitä lainkaan kun vanhat oli rikki. Täytyy myöntää että kyllä jännittää ajaa ilman.

Joo mulla on siis niitä mittareita kaksi. yks kinkku ja toinen termopari. Googlaussessio kertoi että pakokaasulämpö on vakiomittari lentokoneissa. Mittapisteen on oltava keskellä putkea (halk. nähden) lähellä kansia, eli pakosarjan alussa. Mittapää on valmis setti joka joko kiinnitetään putkiklemmarilla tai hitsaamalla. VW koneen vakioarvot: http://www.greatplainsas.com/scoperlimit.html Sama firma myy vesikansia "sopivaan" hintaan. 1200F (~650C) on aika vakio suositeltu pakokaasulämpötila lentokoneissa. Pakokaasujen lämmöt vaihtelee voimakkaasti kierrosten/kuorman mukaan. Lentokone ajetaan tasaisilla kierroksilla toisin kun autot. Kaupunkiajossa mittarsta ei ole mitään hyötyä, mutta kovassa rata-ajossa se voisi jo kertoa jotain. Liian rikkaalla seoksella pakokaasulämmöt laskee ja laihalla taas nousee.

Millaiset systeemit pitäisi laittaa pakosarjaan että saisi mitattu lämmöt? Mulla on elektroninen kinkkumittari öljytikun paikalla. Sen voi asettaa piippaamaan kun tietty lämpö ylittyy. Eli tietää kun kinkku on kypsä..

Mä putsasin omani ottamalla hiilet irti ja sit pujotin 240 mirkelikangaspalan sinne nin että sai hinkattua vetämällä mirkelikangasta edestakasin ja välillä laturin asentoa muuttaen. Moottori siis sammutettuna. Sit rätti laturin alle ja huuhtelu CRCllä jotta sai hiomapölyt pois. Sai vähän lisää puhtia systeemiin. 6v laturissa muutenkin niin vähän potkua että tuskin lataa kun on kaikki valot päällä.

Valitettavasti perus hide-out ei käy koska siinä on se putken mutka helman alla ja vaatii lyhyen kollektorin. Ideahan oli saada toimiva ja siisti putki. Tiedän että jm-röörit ei yleensä sovi siviilikoriin, lähinnä mietin miten se on toteutettu. Mopo-sportin 4-2-1 putki on sama kuin 4-1 kollektori vaan eroaa. Eli 4-2-1 putkessa on turhan pitkät ensiöputket. Ainoa tapa saada toimiva 4-2-1 taitaa olla vetää putki koneen alta, muuta keinoa en ole keksinyt. :(

Jees ihan kivat kollektorit jusen kuvassa. Pikkasen kun asiaan perehdyin, niin kävi ilmi että koolla on väliä mutta isompi ei aina ole parempi. Kollektorin juttuhan on aikaansaada imu toisiin putkiin jotta putkessa olisi alipaine valmiina imemään kaasut pytystä kun pakoventtiili aukeaa. Tekemällä "kuristuksen" (venturi) kollektoriin saadaan parempi imu aikaan. Ilmiöllä ilmeisesti on suurikin vaikutus tehoon koska pelkästä kollektorista pyydetään melkoisia summia. Tästä esimerkiksi hinnat alkaen 250$. Sisältää tosin jonkinlaisen mitoituksen just-sun-koneeseen-tehty.

Jep! Olisi erittäin mukava saada kuvia sarjasta jos löytyy. Millaiset ovat jokkiksessa käytettävät 4-2-1 sarjat? Mopo-sportin tyyppiset, vai jotain muuta. Jokkis.netissä oli sotain juttua rakennussarjasta. Juki: Mistä sait hinnan? Kuvia? Mitä siis haen (kuten varmaan muutkin) on sarja joka oikeasti jää piiloon ja putket tulee ulos mistä pitääkin. Ja lisäksi sen tottakai pitäisi toimia ilommalla virikoneella.

Pari tuntia googlea... Firma joka valmistaa kyseistä sarjaa on luultavasti A-1 muffler Santa Ana, California. Firmalla ei näytä olevan weppisivuja eikä sähköpostiakaan. http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=67852 Mainoksessa on tosin puhelinnumero ja kaverin nimi. http://www.cal-look.com/ads/scripts/a1.html Aika hintavalta vaikuttaa, mutta tyylikäs kyllä! A-1 mufflerilla on myös muita mielenkiintoisia pakosarjoja. Firma sai vw-trendsin palkinnon parhaasta uudesta tuotteesta 2003 (joku pakosarja, en tiedä onko allaoleva). http://home.att.net/~theshoppe/engine/header.JPG

Onko tietoa mistä saisi allaolevan linkin tapaisia pakosarjoja? Mahtaako sopia kuplaan? Myös lisää kuvia olisi kiva saada jos vaikka innostuisin hitsaamaan itse. http://www.thesamba.com/vw/forum/album_ ... c_id=68276 http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/152831.jpg edit: löysin lisää kuvia. http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/152835.jpg

Yleensä halutaan aika matala dekki koska silloin kaasuseos puristuu pois laidoilta palotilan keskelle. Jenkit kutsuu tätä nimellä "squish". Ilmeisesti juttu perustuu siihen että saadaan squishillä aikaan pyörre palotilassa joka edesauttaa palamista. Koko homma on siis erittäin sidottu palotilan muotoon. Pallomaisessa palotilassa tätä luonnollisesti ei esiinny tasapäisellä männällä ja usein käytetäänkin mäntää joka menee palotilaan dekin yli. Eli 5mm dekkiä saattaa antaa laiskemman koneen. Dekkikorkeutta pistetään >1mm jottei käy huonosti jos palotilaan ja mäntään kertyy karstaa. Mulla jämähti yks kone kun oli seissyt kauan ja karstat tipahti kannesta kun käynnistin sen. Dekin voi laittaa myös nollaan jos käyttää kuparitiivistettä sylinterin ja kannen välissä. Käytännössä se kannentiiviste antaa silloin dekin. Ja kun näillä korokerenkailla pelataan on sit muistettava että ne vaikuttaa myös venttiiligeometriaan. Eli jos laittaa korokerenkaan on myös työntötankoja pidennettävä jotta venttiiligeometria pysyy oikeana. Tosin nokka ja nostimet vaikuttavat myös geometriaan eli se täytyy sit katsoa viimeiseksi kun kaikki muu on kasassa.

Kivoja nuo bussit. Kaverilla oli sellainen (valitettavasti myi pois :( ), ja päätti kesätöissä mennä häkämittarilla mittaamaan ettei siinä nyt mitään myrkkykaasua vaan olisi matkustamossa. Mittari meni heti yli skaalan ja se piti vielä viedä tarkistuskalibrointiin kyseisen tapahtuman jälkeen. Sen jälkeen poistettiin bussista ja kaikkien kavereiden kuplista lämppärisysteemit. Kerran vuodessa vaan myrkytetään katsastusmiestä, kun se välillä haluaa sitä.

Onko se kenkä joku "kullattu" hifi-palikka? Kaverin kullattuihin hifiakkukenkiin kasvoi jotain kuvaamaasi mössöä. Oli sitten niin kiinni akussa että piti vetää sorkkaraudalla irti... Katso että happomärä on oikea ja pese/pyyhi kengät, navat ja kansi esim tislatulla vedellä. Saattaa olla että siinä on happojämiä jotka ilmankosteuden kanssa kasvattaa navastasi sienen. Ja sit Janin mainitsema rasva suojaamaan.

Jep, huomasin just itsekin että Boschin wide sensoreita saa jo samaan hintaan kun tavallisetkin. Noin vuosi sitten kun väsäsin oman lambdamittarini tilanne oli vähän eri. Hyvä näin. :)

Eli tavallinen anturi on sellainen että se antaa epälneaarisen signaalin ulos, kun taas wide-sensori antaa mukavan suoraan seossuhteesta riippuvaisen signaalin. Mittaukseen tavallinen lambda-anturi soveltuu melko huonosti, koska kuten käyrästä näkee on hankala sanoa paljonko ollaan rikkaalla tai laihalla. Moottorinohjaukseen se sopii ihan hyvin. Yksinkertaisimmillaan voidaan ohjata ajamala seos jatkuvasti "rajan yli". Jos moottori käy rikkaalla laimennetaan seosta kunnes anturi "pomppaa" laihalle jolloin rikstetaan kunnes taas pomppaa rikkaalle, jne. Widebandit ovat valitettavasti kalliimpia kuin tavalliset anturit, kuten myös mittarit.

Ja kannattaa myös tarkistaa että kaikki kumitiivisteet on kunnossa moottorin ympäri. Ja koska moottori ottaa ilman takaa niin tyhjäkäynnillä ja varsinkin pakittaessa tulee vähän kaasuja kammioon vaikka kaikki olisikin kunnossa.