Per Jernström

Varmaan hyvä setti. Lambdamitari voisi olla kätevä.

NOS on ainakin kuplan osien suhteen aika kova juttu verrattuna "HD" jälkituotantoon. Onko tietoa miten orkkisosia saa VW-liikkeistä ja millaiseen hintaan?

Eli siis "vahvin saatavissa" tai "racing gland nut" cromoly pultti?

Ja seuraava kysymys on sit luonnollisesti että mikä pultti siihen laitetaan? Jotkut ovat onnistuneet vetämään ns HD pultit katki heti ensiasennukessa.

En tiedä, mutta tuskin paljon. Molemmat ovat poistuneet valikoimasta ja korvaava tuote on 243, keskikova lukite. http://www.silmid.com/loctite/threadlockers.htm

Hyvä pointti toi nokan sisäänajo. Jäi tossa mun ekassa jutussa huomioimatta kun nokka ja nostajat ovat jo "naitettu" yhteen, siis käytetyt. Eli nokan ohjeita tulee noudattaa koska se on kovan rasituksen alla. Mistäköhän saisi weppitilaa halvalla? Voisi jo ihan oman muistin virkistämiseksi tehdä "korjausoppaan".

Tomppa: mikä aircooled.fi? Pitäisikö siellä olla jotain? Tulee vaan login ruutu eteen.

Mielenkiintoinen tuo öljymaailma. Vielä mielenkiintoisempaa että kaikki synteettiset öljyt eivät ole synteettisiä enää (motorcycleinfo juttu). Noita juttuja lukemalla tuli esiin paljon, ainakin mulle, uutta tietoa öljyistä. Tuli ihan sopivaan aikaan kun on just uus kone valmistumassa. Ajattelin lähteä tällä kertaa seuraavalla tavalla. Sekoitus vanhaa käytäntöä ja uutta tietoa, saa kommentoida vapaasti. Koneessa full-flow filtteri ja on siis "kuiva" kone. 1. Kaadetaan öljyä pumpusta lähtevään letkuun jotta pumpun on helpompi saada imusta kiinni. Täysin kuivana voi kestää turhan kauan. 2. Kaadetaan öljyä suodattimeen ja kierretään kiinni. 3. Pyöritetään moottoria ilman tulppia kunnes saadaan pieni öljypaine päälle (öljyvalo sammuu). 10W30 öljyllä ekaan käynnistykseen. 10W30 on aika litkua joten pitäisi äkkiä ulottua kaikkiin paikkoihin. 4. Tulpat kiinni ja kone käyntiin. Kun lähtee niin pidetään korkeaa tyhjäkäyntiä, noin 2500 kierrosta/min. Näin saadaan parempi voitelu sylinteriputkiin. Välillä päästetään tyhjäkäynnille jotta huomaa ajoissa jos käynti muuttuu raskaaksi. 5. Kun on ajettu noin 5-15 minuuttia sammutetaan moottori ja vaihdetaan öljy ja suodatin. Ihan vain sen takia että on todennäköistä että moottoriin on tullut pölyä ja hiukkasia kasauksen aikana tai jäännyt jokunen lastu koneistuksesta. 6. Venttiilivälyksen ja sytkän tarkistus. 7. Uudet 10W30 ja uusi filtteri kehiin ja baanalle ajamaan männärenkaita sisään. Eli ihan vakiot kiihdytykset ja moottorijarrutukset. Kaasarit säätöihin ja noin 100-200km rauhallista ajoa päälle ja sit taas öljyvaihtoon. 8. Nyt pitäisi olla jonkinlainen kuva siitä millaiset lämmöt kone ottaa ja millaiset paineet ovat eri kierroksilla. Sen tiedon kanssa voi sitten laatia omat "öljyspeksit", siis suomeksi mitä laittaa seuraavaksi. Varmaan jotian jäi mainitsematta, mutta sinnepäin varmaan meni. Ehkä hieman OT, mutta sitä tekstiä taas vaan tuli...

Minä antaisin kyllä sen 1200sen olla ja rakentaisin 1300 tai 1600 pohjalla toisen koneen. Silloin pystyy koko ajan ajamaan eikä into mene ninkuin yleensä tapahtuu kun palikat jää kauan seisomaan eikä pääse ajamaan. Esimerkiksi viripakosarjoja on niukasti tarjolla 1200 koneelle koska siinä on eri laippaväli. 1300, 1500 ja 1600 ovat samalla laippavälillä. Eli helpompaa ja ehkä jopa halvempaa vaikka joutuu ostamaan "uuden" moottorin. Eli sellainen perussetti voisi olla 1600 kone minne laitetan mieto virinokka ja käärmenpesäpakosarja, vaikkapa sportti (se missä on kottikärrynkahvat missä pitääkin). Muuten 2-reikäkannet ja kaikki muukin ihan vakiotavaraa ilmanputsaria myöten. Säädöt kuntoon ja se kehrää kuin kissa. Kaverilla on sellainen setti ja varmasti tulee saamaan irti 200k kilsaa kun on kaikki tasapainotettu, ajaa fiksusti (nössö.. :) ) ja käyttää laadukasta öljyä.

Bilteman mallissa on vielä tavallinen rengasventtiili, eli periaatteessa voi napata paineletkun irti kun on paineistettu. Tai sit se venttiili toimii kuristimena ettei mäntä siirry liian vikkelään kun laitetaan paineet päälle. Jos käyttää sitä ohivuotomittauksissa täytyy venttiili poistaa. Mulla oli sellainen mutta se varastettiin ennenkuin ehdin edes kokeilla :(

Kai sitä voi esim galvanoida jos vaan on kemikaalit. Periaate on yksinkertainen, tavara kylpyyn ja virtaa päälle. Kultauskin toimii samalla periaatteella, mutta kylpy on erittäin myrkyllistä. Teräksellä en ole kokeillut, mutta alumiinia voi anodisoida (=eloksoida) ihan hyvin kotona kunhan saa happoa jostain.

Ihan heitto vaan ilman sen kummempia taustatietoja: Miten olisi Citikan nestekaasujousitus? Varmaan löytyisi romikselta ihan hyvään hintaan. Mutta kuten todettu ihan heito vaan joka nyt tuli mieleen kun kaverilla oli Xantia jossa oli kahvalla säädettävä ajokorkeus.

No niinhän se voi olla. En ole tarkistanut asiaa siltä kannalta.., vain akselin suuntaisesti. Mutta... miksi? Miksi ei pytyt olisi linjattu, kun muutenkin ovat offsetillä? Nyt ei ole kankea eikä aukiolevaa konetta käsillä, mutta täytyy katsoa heti kun tulee vastaan. Olen jaksant jankuttaa tätä asiaa koska se tavallaan vaivaa mua kun en tiedä syytä miksi kanget tulee laittaa tietyllä tavalla. Kaikkeen tulee olla selitys. :)

Jep, männät ovat yleensä offset tapilla. Kanget ovat edelleen mielestäni symmetriset. Alla pieni kuva moottorista ja miten kanget menee suhteessa offsettiin. Toisella puolella ne ovat eri suuntaan kuin toisella.

Kun pakokaasujen lämpö laskee pienenee myös tilavuus ja sen takia voidaan käyttää pienempää putkea loppupäässä, aivan oikein. Toi laipan kohdalla oleva supistus ei välttämättä ole huono asia. Jos kollektorin kohdalla on oikeanmuotoinen supistus saadaan sillä aikaan parempi imu. Yleensä käärmeenpesissä on turhan lyhyt kollektori ja tolla saadaan kikkailtua sille vähän lisää pituutta, tai siis niin että se toimii pidemmän tavalla. Nyt täytyy vaan muistaa että läpivirtaus ja aikaansaatu imu eivät ole sama asia. Hyvä kollektori omaa sekä suuren virtauskyvyn että aikaansaa kivat imut toisiin putkin kun yhdestä menee kaasut ulos. http://www.burnsstainless.com/MergeColl ... ctors.html Tosta linkistä voi katsoa mallia minkä muotoinen sen laajennuksen olisi hyvä olla. Jos vaan laittaa isomman putken kiinni laippaan niin että tulee porrastus putkeen tulee ei toivottuja virtauksia.

Jos on kaksi pistettä tietyllä etäisyydellä, kuten kangessa, on asetelma symmetrinen etäisyysakselin suuntaisesti. Voima välittyy suoraan pisteiden välillä kun molemmat ovat ei-kiinteästi kiinni. Täten ei ole syytä rakenteellisista syistä tehdä epäsymmetristä kankea. Syy miksi valumerkit tulee olla ylös, kuten myös mainittu laakerilovet alas, en tiedä. Molemmissa tapauksissa kanget ovat "väärin" päin toisella puolella. Jos siis olisivat epäsymetriset ainoa syy olisi tilantarve. Koska ne lienevät symmetriset niin asialla ei pitäisi olla merkitystä puoleen tai toiseen.

Suuruusluokkaa minkä hintaset noi Porschen suuttimet on?

Mikä sen suuttimen oikea nimi on? Yritin hakea motonetin sivuilta mutta ei löytynyt. Voi olla ettei niillä ole kyseisiä palikoita valikoimassaan.

Mutta miten siihen saa sen että avaa vasta tietyn paineen jälkeen? Olisi varmaan hyvä olla joku "jarru" päällä ettei vuodata runkolaakereita kuiviksi. En tiedä onko todellista vaaraa, mutta pelkään vain että voi käydä huonosti jos öljy ei pääse virtaamaan tarpeeksi nopeasti laakereille. Että öjly loppuu öljykanavien painehäviön takia.

Jep kun hain kuvia squirtereista niin tuli vastaan bemarin kanget missä oli sellaiset lovet. http://e30m3performance.com/installs/2. ... /rods2.htm Tekstin mukaan ne olisi enemmän sylinterin voitelua varten. Mersulla on MAGIC konseptikone missä on öljytykit magneettiventtiilin takana. Eli ruiskuttaa vain jos on tarve jotta ei liikuteta ylimääräistä massaa turhaan. Olisiko kuvia T1 lohkossa? Ja mistä kannattaa lähteä metsästämään suuttimia? Romis on tuskin hyvä paikka kun joutuu purkamaan koko koneen jotta pääsee kiskomaan tavarat irti.

Mistä saisi kannenlämpömittarin hyvään hintaan? Mielellään sellainen missä on sytytystulppa-anturi. Suurin osa mittareista käytetään lentokoneissa ja hinnat sen mukaiset :(

Äkkiä siihen peltiin saa reiän tehtyä. Tein omaani sellaisen että just klaaraa paluuletkun mutkan mutta ei päästä kaikki kuumat ilmat sisään. Keltainen paksu Loctite on luultavasti 577. Kokeilin uuteen koneeseen laittaa hydrauliikkatiivistettä 542 (punaista juoksevaa), mutta kone laitetaan käyntiin vasta ensi kuussa. Eli ei pysty vielä sanomaan miten hyvin sillä pysyy osat kiinni.

Joo ei kiva jos joku käy lainamassa auto johon on laitettu paljon aikaa ja rahaa. Vaikka olisikin vakutettu siitä ei saa mitään. Sehän on vanha kupla. Keskivertokone, mitä täälläkin viestien perusteella laitetaan, maksaa 2k€. Kopan saa halvemmalla jos tekee itse hommia noin vuoden. Känniteinikuskin kynsissä ensimmäinen puu tulee vastaan ekassa kurvissa kun takpää lähtee alta. Eikä sekään ole kivaa kun joku huumehörhö majailee autossa yhden yön ja sumussa repii kaiken mikä eteen tulee luullessaan että taistelee lohikäärmettä vastaan. Ja sit on koko auto HIV-veressä. Toisaalta, "avausohjeet" olisi jokaisen omistajan hyvä lukea läpi jä käydä katsomassa miten helppoa on mennä omaan autoon ilman avaimia. Varmaan moni voisi panostaa enemmän myös siihen että esimerkiksi ikkunan kautta ei pääse jätskitikulla noin vaan. Hyvä ja halpa immobilizer on ottaa jakajan pyörijä taskuun kun jättää auton. No tuli nyt tuokin kikka sit paljastettu..

Eikö kuparitahna syö alumiinia? Olen pelännyt laittaa kuparitahnaa alumiiniosiin, mutta tuskin se nyt kovin äkkiä sitä alua syö. Ja onhan sitä alutahnaakin vaikka kupari nyt on se vakiosetti. Ja jos irtoo niin voihan aina laittaa helicoilit. Tosin ei hyvä jos vuotaa eikä sitä huomaa että käy laihalla. Noi "laihat" pitkät mutterit ovat jatkomuttereita (on niillä joku oikea nimikin), ja niitä saa mutterikaupoista. M8 on 20mm pitkä ja 11mm kanta. Yhdestä saa siis kaks lyhyempää jos sahaa kahtia. Sopii mainiosti myös pakosarjaan jos on isommat putket.

Olen miettinyt tuota juttua aircooled.net jutussa miksi perän pitää olla keulaa alempana. Aerodynamiikka tuskin on syy. Casteri muuttuu kun autoa kallistetaan pituussuunnassa. Eli saman saisi aikaan casterlevyillä, vai? Siis ei olisi pakko ajaa roikkuvalla perällä.