Per Jernström

Tuli taas tapeltua katkenneen ruuvin kanssa... Uusi kikka tuli kokeiltua siinä samassa. Eli: Vastakierretapit ovat mitä ovat. Kaikki jotka ovat yrittäneet sellaisilla varmasti tietä miten siinä käy :( Kokeilin porata reiän ja sitten naputin siihen torx-kärjen. Torx kärki kannattaa hioa kartioksi jotta menee helpommin reikään. Plussana on ettei laajenna ruuvia samalla tavalla kun vastakierretappi. Toinen hyvä puoli on että jos/kun katkee niin katkenneen torxin saa helposti irti jos on läpireikä ja pääsee naputtamaan takapuolelta. Onhan ne "LEGO-akselit" vielä paremmat ruuvinirroittamiseen, mutta torxkikka on paljon halvempi setti (2,20 /10kpl Biltemasta).

Löytyykö dynomaxia Suomesta mistään? Yritin hakea muttei tullut vastaan vielä mistään. Malli on Hebsterin laittaman kuvan mukainen pönttö missä aukot samalla puolella. Dynomaxin luettelon mukaan malli 17675. Toki voi olla myös muunmerkkinen pönttö. a-alt:in rosteripönttö 9406 olisi sopiva ja hintakin vielä siedettävä mutta 33rahaa rahtikuluja on mielestäni liikaa yhdestä pöntöstä.

Rengasliikkeistä saa erikokoisia rinkuloita sinne väliin niin että keskittää. Yleensä muovisia kapeita renkaita. Tarkoitus niillä tuskin on tukea vannetta muuta kuin asennuksessa jotta pultit on helpompi saada kiinni oikein.

Ne tiivisteet saa meikattua hieman siedettävämpään maliin laittamalla vakio alumiinilistan. Se vaatii vähän kikkailua, mutta menee kyllä sinne. Ihan koko matkaa sehän ei peitä. Laitetaan nyt vielä lyhyt selostus miten koristelista viritetään sinne: 1. Porataan kumitiivisteen niitit irti alumiinikehyksestä. Alumiinikehystä tarvitsee myös muotoilla hieman yläosasta jotta tiivistelista menee mahdollisimman nätisti paikoilleen. 2. Cal-look listassa on pieni huuli ovenpuoeisella puolella. Se veistetään irti mattopuukolla. Muuten klipsit jää lyhyeiksi. 3. Sovitetaan lista alumiinikehykseen. Saattaa tarvita lisäreikiä. 4. Laitetaan kehys ja alatiiviste kiinni klipseillä (hankala operaatio..) ja liimataan listan päät sikaflexillä oveen kiinni. Muutama puukapula on hyvä laittaa pitämään lista prässissä kunnes liima kuivuu. Ja vielä (huono) kuva lopputuloksesta.

Mun -67:ssa kaikki karmit ja vehkeet lähti ruuvaamalla irti ja se metallisilta joka jää oven sisään lähtee rälläkällä.

Mistä saisi tehtaan HD kumityynyt -67 T1 (T2) laatikkoon? Nyt on uretaanit alla mutta ajattelin vaihtaa.

Tilan kanssa voi tulla ongelmia. Noita m45 löytyy vähän eri mallisia. Roottorit ja -pesä ovat ilmeisesti sama. Eroja on hihnapyörän akselin pituudessa ja ilmanottoaukon sijainnilla. Toisissa on aukko taaksepäin, toisissa valettu snorkeli (mersuun tarkoitetut) niin että imu ja tuotto ovat peräkkäin. Muistaakseni se pyörii hihnapyörästä katsottuna myötäpäivään. Kompura toimii myös väärään suuntaan, tosin luultavasti huonommalla hyötysuhteella. Onko siinä tarvetta öljykierrolle? Olisin mustanut että sen "vaihdelaatokossa" on omat öljyt. En tiedä Webereistä miten kestää painetta. Dellortoissa tiivisteet ovat eri turbokäytössä. Kohokammion tiiviste on kumia eikä paperia kuten tavallisesti. Yleensä löytyy valmiita sarjoja muutaman kympin hintaan. Kysele freetechnics/kaasariexpertti/mopo-sport, tms. liikkeestä. Miten hyvin setti toimii kaasarilla on sit aivan eri juttu. Olen vain nähnyt noita kompuroita ruiskumoottoreissa. Silloin kompuran imussa on läppärunko missä on ohitusventtiili. Kompuraa käytetään vain kun sitä tarvitaan. Kai nuo jenkit ovat laittaneet noita kaasarimoottoreihinkin. Google-setä varmaan tietää paremmin.

Aika "klassikko" on 3. pytyn pakoventtiilin katkeaminen. Voi myös olla laakerivika kangessa. Kolina valitettavasti aina viittaa siihen että jokin osa on pahasti rikki.

En tiedä Porschen sytytysjärjestystä, mutta koska on kolme pyttyä per sivu on luultavasti aika tasainen sytytysväli pytyjen välillä (siis yhdellä puolella). Kuplassa sytytysjärjestys on sellainen että etummaiset ja takimmaiset pitäisi parittaa eikä puolet jos haluaa päästä hyvään lopputulokseen. Ja putkien pitäisi olla samanpituiset jos oikein hifiä tehdään. Pidemmillä ensiöputkilla saadaan enemmän vääntöä ja lyhyemmillä enemmän teho kierroksilla. On ehkä paikallaan mainita että kone kyllä toimii vaikka putket ovat eripituiset, kuten kuvissa. Viritetyllä pakosarjalla (tuned exhaust) saavutetaan "ilmaisia" heppoja. Jos konetta viritetään on pakosarjaa hyvä muuttaa. Vakiokoneissa voi jopa tarkoituksella olla ahtaat pakosarjat jotta kone ei kiertäisi liikaa. Äänenvaimentimelle ei ole väliä millainen kone on, mutta niitä on paljon erilaisia. Eli niitäkin tarvitsee sovittaa järjestelmään mieltymysten ja käyttötarkoituksen mukaan.

Mulla on moposportin valusuppilot. Siis yhtenäinen valulevy missä molemmat torvet. Siinä on suuttimet peitetty muoviritilällä. Ei se mitään soraa pienempää suodata ja joutuu käyttämään lyhkäsiä pääilmasuuttimia, mutta kai parempi kuin ei mitään. Ja oli vielä halvempi kuin erilliset suppilot. :) Ajattelin väsätä ns Airboxin samaan tyyliin kuin tossa "ACOnlyn" vekottimessa on kaasareiden päällä. Vaimentasi myös imuääniä. Mutta se tulee sit joskus kun on aikaa. Aaah, tuli just mieleen. Freetechnics myy "Red-Line" merkkistä vaahtomuovisukkaa joka on tarkoitettu lisäsuodattimeksi yksittäisten sukkien päälle. Sen jos saisi tiiviiksi alapäästä olisi ongelmat ratkaistu. Tosin paperisuodattimet suodattanee paremmin kuin vapaavirtaussuodattimet, vaikka valmistajat muuta väittää. Ainkain mulla menee helposti jakeluun että jos on pienet reiät niin ei mene pöly läpi. Hankalampaa on oskoa että vapaavirtaussuodatin mistä näkee läpi kun on isot reiät suodatinkankaassa olisi tehokkaampi suodatin. Enemmän varmasti virtaa ilmaa läpi.

Millaiset kumit olisi hyvä laitta alle jos meinaa käydä radalla rundaamassa? Kokemiksia esim Urhon ajoista? Mielellän saisivat olla sellaiset että saa myös ajaa kadulla koska radallekin täytyy päästä jotenkin ilman traileria. Vanteet ovat 5,5*15.

http://www.engineersedge.com/engine_for ... motive.htm Passeli kokoelma laskukaavoja. Pikaisesti katsottuna myös pakosarjan mitoitusta varten.

Jos tulpanhatussa on vastus ei lohdossa tarvitse/pidä olla. Esimerkiksi hiilikuitujohdoissa on vastusta itsessään joten niissä on ihan "suorat" liitokset. Vastusta ei niinkään sytytysjärjestelmän takia laiteta vaan se on radiohäiriöiden vähentämistä varten. Jos vastusta ei ole järjestelmässä se säteilee kuin röntgentykkiradiolähetin, tosin ei niin vomakas sellainen. Ja kuten jo todettu, Hitsauksessa matala jännite ja paljon virtaa -> paksut johtimet ohuet kuoret. Sytytyksessä korkea jännite ja pieni virta -> ohuet johtimet paksut kuoret. Kipinä hyppää mistä parhaiten pääsee. Jos siis erite on ohut ja kärkiväli suuri tulee purkaus helposti piuhan läpi. Älä siis koske Opelin moottoriin kun se käy tai voi tulla tarvetta sydäntahdistajalle. Ihan oikeesti.

Jep, toi menee kyllä oikeesti kategoriaan HideAway. :) edit: Onkohan siinä huohotusletku vedetty pakosarjaan aitoon racetyyliin? Tai sit vaan laitettu tippumaan alaspäin.

Mulla on sellainen pianolanka, siis umpilanka. Luultavasti alkuperäinen? Kestänyt ilman ongelmia, vaikka kerran oli kone siinä roikkumassa kun kiireessä unohdin irroittaa..

Geometria on lähinnä ohjureita varten, mutta hommaan liittyy myös muuta. Keinujen vipusuhde ei ole välttämättä aina sama. Riippuen miten päät sijoittuu vipuakselin keskilinjaan nähden vipusuhde muuttuu noston mukana. Tätä voi hyödyntää molempiin suuntiin, siis suunnitella vivut jotka nostaa nopeammin alussa (esim Crane "Quicklift") tai sit sellaiset jotka nostaa hiljaa alussa jottei venttiili "lyö" kiinni. Myös norsuntassu/pallo malliset säätöruuvit muuttaa miten vipusuhde muuttuu noston mukaan. http://www.cranecams.com/?show=techarticle&id=4 Mulla valitettavasti ei ole tietotaitoa antaa sen syvällisempää analyysia miten voisi kikkaila keinuilla. Olen aina yrittänyt laittaa omiin koneisiin valmiit setit (nokka, nostajat ja keinut) nokan mukaan.

Sattumalta tuli se V8 testi vastaan netissä. Varsinainen sivu on poistettu mutta löytyy Googlen välimuistista. www.google.com/fi ja haku apple racing mufflers niin pitäisi olla eka hitti. Martelius oli hyvin esillä. Tosin kaikki testatut pöntöt oli sen kokoiset että vaikea saada mahtumaan kuplaan.

Asiaa noi Hebsterin laittamat kuvat. Nyt ei muuta kun kopioimaan... Putket täytyy tosin saada ulos sieltä mistä pitääkin. Mikäköhän se kiinnityskorva 3.pytyn putkessa mahtaa olla? Koko talvi on mennyt mietiskelyyn miten saisi hyvän (IMHO = "näkymätön" ja kottikärrykahvat) pakosarjan väsätty kuplaan. 4-2-1 oli toivelistalla, mutta siitä ei oikein tahdo saada hyvää vaikka miten vääntää. Ainoa tapa saada 4-2-1 olisi rakentaa se moottorin alle. Liian iskualtis paikka ja lämmittää öljyä turhaan. Ja vielä jos joku tietää jonkun kotimaisen tekijän jolla on tuollaista "sidewinderia" mallistossa niin olisi kiva saada yhteystiedot.

Luulen että toi ei ole XZN, vaan ihan tavallinen mutteri joka on "kahdennettu". XZN on 12-kolo, siis avain on aina tappi eikä hylsy. Ainakaan mulla ei ole tullut vastaan XZN mutteria, ainoastaan pultteja. XZN on muodoltaan 3 * neliö. ARP näyttää olevan 2 * kuuskulmanen. Molemmat siis 12-kulmaisia, mutta hampaiden kulmissa on ero. No asiani ei ollut viisastella mitenkään, vaan keksiä selitys miksi kommenttia ei löydy. Tärkeintä on että oikea työkalu löytyi.

Katso johdon värikoodi ja lähde seuraamaan sitä. Vastusmittari missä on pitkät johot kehiin ja sit mittaa aina kahden pisteen välistä niin kyllä se katkos siitä löytyy aika äkkiä. Koska johdosta menee 10A niin on aika järeä, siis tuskin on mennyt poikki, vika siis luultavasti liittimissä. Jos se 120W on oikein niin lasin vastukset pitäisi olla noin 1,2 ohmin luokkaa jos ovat ehjät.

Kattelin tossa ruotsin kuplakuppiajokkeja. En tiedä ajetaanko enää, mutta edellisten vuosien säännöt taisivat sanoa tyyliin max 1600 kone ja muuten kaikki vapaata. Siis jos lähtisi rakentamaan 69*85,5 konetta niin mikä olisi hyvä resepti? Kannet, nokka, akselit veivit, jne.? Kovinkaan järkevää tuskin olisi koska joutuu kierrättää kovaa verrattuna ismpaan myllyyn, mutta ihan mielenkiinnosta kysyn jos tiedossa on miten kyseisiä race-patoja on värkätty. Eihän sitä ikinä tiedä mitä lähtee väsäämään seuraavaksi...

Jos putki ja sarvi on silleen melkein samankokoiset voi kokeilla venemoottorin pakokaasuletkulla ja järeillä klemmareilla. Se letku kestää kuumuutta jonkun verran ja luultavasti myös bensaa. Siinä on terässpiraali joten aika kankeeta mikä toisaalta voi olla hyvä koska pitää palikat kasassa jos ei käytä esilämppäriä.

Miten jos on "norsutassu" tai kuulasäätöruuvit eikä vakiot. Monessa paikassa lukee että silloin pitäisi laittaa keinu ilman sivuttaisoffsettia venttiiliin nähden. Onko näin?

Kai siinä on hyvä olla pieni välys jotta putket saa varmasti suoraan. Jos tekee sekä lohkon että kannet liian tiukalla sovituksella ja reikien etäisyys ei sitten olekaan ihan sama niin pytyt jää vinoon. Se tiivistyspinta kun on niinkuin putken päässä eikä sivuilla niin ei pitäisi vaikuttaa tiiviyteen vaikka on liian iso reikä kannessa. Vai..?

Riippuu sitten myös aluseoksesta minkäväriseksi menee. Eli puhdas alumiini menee yleensä melkein valkoisesksi, mutta jos joukossa on piitä tai magnesiumia, tai muuta seostavaraa, voi pinta myös mennä melkein mustaksi. Näyttää aika ikävältä. Kokeile siis ensin vanteen takapuoleen miten joku aine toimii. Yritin joskus happokiillloittaa alumiinia. Osa meni melkein ok, osa syöpyi melkein kokonaan ja suurin osa oli ikävän harmaita mattapintaisia käsittelyn jälkeen. Olisiko ollut typpihappoa tai typpi+rikkihapposekoitus, en muista. Sähköä ainakin laitettiin tehostamaan reaktioa ihan oppikirjan mukaan mutta jotain oli pielessä.