Per Jernström

Voit mitata eri piirien jännitehäviön yksinkertaisella volttimittarilla. Tee yksi pitkä johto joka sopii mittariin ja toisessa päässä hyvä krokotiili tms.. Liitä pitkä johto akkuun ja lähde sitten liitoskohta kerralla metsästämään missä jännite laskee. Virtapiiri tulee olla kuormitettuna. Mittaus on ehkä kätevin tehdä kytkemällä mittarin plussa akun plussaan koska silloin ei haittaa vaikka akun jännite laskee mittauksen aikana. Maa puoli voidaan mitata samalla periaatteella, eli mittarin miinus akkuun ja plussa kuluttavaan laiteen miinukseen. Voit toki mitata sekä plussan että maan samalla kertaa liittämällä mittarin miinuksen akun miinukseen ja sit mittarin plussalla hakea vikaa. Silloin maadoituspisteiden tulee näyttää nollaa ja plussat lähellä akun jännitettä. Jos on heikko akku täytyy vaan muistaa välillä mitata myös akun navasta mikä on lähtöjännite. Piirin vastuksen mittaaminen ei kerro koko totuutta. Esim jos on huono liitos (pieni johtava pinta-ala) näyttää vastusmittari että kaikki on ok koska se ei kuormita piiriä. Virtamittaus on hankala, koska mittari tulee laittaa mitattavaan piiriin kiinni, ja liskäksi tulee tietää mikä on oikea virtamäärä kyseisessä johdossa. Muista että virtamittauksessa mittarin johtimet ovat kytkettynä toisiinsa erittäin pienellä vastuksella. Eli jos mittari on vahingossa virranmittausasennossa ja pistät kiinni esim akkunapoihin niin ainakin mittari pamahtaa.

Oli niin hyvä teksti tossa compu-fire kuvissa että oli pakko kommentoida... "Distributorless ignition system for 009 distributor" :) Ihan hyvä laite varmaan muuten.

Riippuu mikä kaasari sulla ja myös putkesta on. Jos on imusarja missä on esilämmitys ja haluaa pitää sen pitää myös pakosarjassa olla liitäntämahdollisuus sitä varten. Kaikissa käärmeenpesissä ei ole esilämmitysmahdollisuutta. Käärmeenpesä antaa kyllä kivasti lisäpotkua, mutta jos kaikki muu on vakiotavaraa niin ei siitä mikään raketti tule pelkällä putkella. Universal nimellä myytävää sarjaa en suosittele koska siinä on eripituiset putket. Mikäli kone on muuten melko vakio olisi VW-Sport putki mielestäni hyvä vaihtoehto. Saa ääneni koska siinä on esilämmitys, se on edullisempi (85€) ja siinä on loppuputket oikeassa paikassa. Mielestäni kaikki mikä roikkuu auton alla ja törröttää puskurin alla ei näytä hyvältä, mutta se nyt on mun mielipide.

30 Kpm. Eli noin 295Nm.

V-wauhtipisteellä oli n 5v sitten yks kupla joka kävi autopoppikisoissa. Siinä oli pellistä tehdyt panelit missä kaiuttimet oli kiinni noin polven korkeudella oven etupuolella. Toimi ainakin siinä hyvin. En tiedä miten auto oli ajaa noilla ulokkeilla. Muoviset valmiit panelit ovat usein liian köykästä tekoa jos oikeesti meinaa tehdä. Tosin niistäkin saa hyvät jos jäykistää lasikuidulla takapuolella.

Minäkin olen laittanut silikonia kun ne o-renkaat epäilytti. Mä tein sen niin että ensin sovitin putken mahdollisimman pitkäksi että sai vielä laitettu paikoilleen . Sit silikonia siihen kohtaan minne mutteri tulee kun kiristää ja putket paikoilleen ja mutterit kireksi. Päiden tiivisteet ilman mitään liimaa. Putket mulla on sellaiset alumiini missä on siniset paksut osat ja kultaiset kapeat (YÖK!, mutta halvalla sai käytettynä).

Ja saahan huononkin pinnan kiiltämään. Ensin hioo 1200-2400 paperilla sileeksi. Tarvii vain jos on epätasaisuuksia / appelsiinipintaa (esim jos on yrittänyt itse maalata vaihtelevalla menestyksellä :)) Sen jälkeen lähtee hiomatahnalla ja koneella puunaamaan pintaa ritariässän mainitsemien ohjeiden mukaan. Olen itse käyttänyt Fareclaa ja aina välillä huuhdellut vedellä kunnes lopuksi on vain vettä kiilloitusliinassa. Ja sit hyvä vaha päälle. Ja EI IKINÄ AUTO(maatti)PESUUN jos haluaa säilyttää pinnan. Mutta tuskin moni harrasteauto siellä käy muutenkaan.

Joo, pelkäsin tota ignitoria kalliiksi. Ja sit siinä on mielestäni kiva lisä kun saa toteuttaa itseään vähän väsäämällä. Golfin anturi on noin 30-40€ ja sytkäboxi 22€. ACCU-fire taitaa olla 68€, joten saattaa olla järkevämpi ostaa valmis setti.. Mistä Pertronixia saa?

Sopiiko jonkun kärjettömän jakajan, esim Golfin, kamat 009 jakajaan? Entä koko jakaja? WBX jakaja taitaa sopia, mutta epäilen ennakkokäyrää hieman loivaksi kun on kyse raskaaseen autoon tarkoitetusta jakajasta. Ajattelin nyt kysyä kun muistaakseni joku jossain mainitsi että jotain sopii helposti.

Aika hyvä kikka toi kynäjuttu (oli ihan pakko käydä kokeilemassa). Periaatteessa se jakaja toimii oikein akselin asennosta riippumatta jos on sellainen joka pyörii vapaasti 360 ast, esim 009 jakaja. Vakojakajalla tulee ongelmia jos se akseli on väärin ajoitettu koska alipainekello ei mahdu olemaan joka suuntaan.

Pystyy käyttämään sekä magneettiventiilillä että palloventtiilillä. Jos akku on matkustamossa voi käyttää palloventtiiliä, muuten on mäytettävä sähköventtiiliä tai apulaista. Akussa on vain yksi liitäntä, josta joko menee tai tulee öljyä riippuen akun ja pumpun paine-erosta. Katso www.accusump.com siellä on huono animaatio miten juttu toimii. Venttiili suljetaan ennen moottoria. Parasta on ajaa paineet ylös jotta akkuun tulee mahdollisimman paljon öljyä ja sulkea venttiili. Silloin on sit myös enemmän voitelua kun käynnistää moottorin. Mikäli venttiilin unohtaa kiinni toimii moottori ihan normaalisti kuin se toimisi ilman akkua. Ainoa riski on siis jos akkuun tulee vuoto, ja sit huoleni öljypinnan mahdollisesta vaeltamisesta. Toisaalta kun mietin pinnan vaihtelua, niin se tuskin on ongelma. Sumppu on aika laaja, joten litra lisää tuskin nostaa pintaa liikaa.

Onko Suomessa myyty EDIS varustettuja autoja? Entä miten muut jaajattomat autot soveltuu tee-se-itse tarkoituksiin. Ei kiva jos joutuu tilaamaan osia ulkomailta aina jos hajoo. Paljon mukavampi jos osat löytyy joka varaosakaupasta.

Mikäli vaan saat kaasarin painepuolelle niin parempi on. Turbo toimii kuin linko, eli saa aikaan epätasaisen seoksen jos kaasari on imupuolella. Painepuolella ei ole jäätymisvaaraa koska lämötila on korkeampi (kuten on myös Californiassa). Niin, ja ruisku on aina ruisku.

Onko kokemuksia esim accusump paineakusta kuplassa? Mm 914 rata-Porscheissa olen nähnyt kyseisiä akkuja. Kyseessä on siis pieni (noin 2 litraa) paineakku johon varastoidaan öljyä. Jos (kun) pumppu sit imee ilmaa esimerkikisi kurvissa niin paineakku pitää paineet yllä. Vekottimessa on myös venttiili joka suljetaan ennen moottorin sulkemista ja avataan taas ennen käynnistämistä. Täten saadaan öljypaineet ylös jo ennen starttia, eli ei tule kuivia startteja. Mielestäni pitäisi tältä osin olla toimiva peli. Sit tuli vaan mieleen että mitenköhän toi toimii sit oikeasti kuplassa kun paineakun öljymäärä on suuri verrattuna kokonaistilavuuteen. Eli kun paineet on korkealla niin akussa on paljon öljyä ja moottorissa vähän -> imee helposi ilmaa. Kun sit taas paineet laskee paineakku tyhjenee ja moottorissa on liikaa öljyä. Siis rata-ajoon lähinnä mietin jotain ratkaisua, ja tossa nyt olisi se märkästartti mikä esim kuivasumpusta puuttuu.

Sain just oman progressiivisen vivustoni valmiiksi tuplille. Nyt pitäisi päästä kokeilemaan, mutta ei tällä kelillä oikein viitti ulkoiluttaa vaivalla ruostekorjattua autoa.. Idea on siis saada kaasu joka avaa läpät hitaasti alussa ja nopeasti lopussa jotta suhteellinen kaasunlisäys olisi aika vakio. Eli jos painaa kaasua x mm lisää niin tulee aina esim 20% suurempi virtaus kaasariin. Ja resepti on seuraavanlainen. Tein sellaisen twist-tyyppisen vivuston missä on pyörivä levy keskellä moottoria. Levyssä on kiinni työntötangot jotka sit avaa kaasarin läppiä, ja myös toinen tappi mistä kaasuvaieri vetää. Tangot ovat niin pitkiä kuin mahdollista, eli tyhjäkäynnillä ne ovat levyn verran vierekkäin. Siis kun antaa kaasua niin levy pyörii ja tangot siirtyvät ensin irti toisistaan, mutta työntävä liike on alussa pieni. Levy pyörii max 70 ast. joten loppupäässä melkein kaikki pyörimisliike on työntävää. Ei ehkä niin selkeää. Kuva kertoisi enemmän kuin 1000 sanaa, mutta sellaista nyt valitettavasti ei vielä ole. :(

Lyhyt oppimäärä ennakosta: Idea on saada maksimi paine syntymään oikealla hetkellä (astetta ykk:n jälkeen). Koska seos palaa melko vakio nopeudella täytyy korkeammilla kierroksilla lisätä ennakkoa. Puristuspaine vaikuttaa myös minkä takia on syytä säätää ennakkoa myös kuorman mukaan. Kovempi kuorma -> kaasuläpät enemmän auki -> enemmän kaasua sylinterissä -> suurempi puristuspaine -> nopeampi palaminen -> vähemmän ennakkoa. Kierrosten mukaiset ennakot säädetään yleensä keskipakosäätimellä ja kuorma saadaan imusarjan alipaineesta. 009 jakaja on siis parhaimmillaan täyskuormatilanteissa, kuten rata-ajossa, koska siinä ei ole alipainekelloa. Jakaja ei tiedä mitään mitään sen oikeasta tehtävästä -saada kipinä oikeaan aikaan. Se täytyy siis säätää hieman varman päälle, ettei nakuta. Tai sit ajaa nakutussensorilla ja aina vähentää ennakkoa jos nakuttaa. Ongelmaan tosin löytyy toinenkin keino. Koska on todettu että parhaan väännön saa kierroksista riippumatta aina jos suurin paine on tietty astemäärä ykk:n jälkeen pitää vaan saada selville missä suurin paine syntyy, ja säätää sytkä sen mukaan. Nakutuksessa paine nousee äkkiä väärään aikaan, eli senkin huomaa jos seuraa painetta sylinterissä. Hieman kikkailua ja itse sytytystulpasta saadaan paineanturi joka mahdollistaa yllämainitun ihannetilanteen. No ihan niin yksinkertaista se ei ole, mutta uusimmissa autoissa, mm SAABeissa on kyseinen ionisytkä. Ja omaan autoon sen saa vaikkapa näin: http://www.hut.fi/~vvartiov/ion/ion.html Jos olisi liikaa aikaa niin voisi kokeilla kyseistä systeemiä joskus. :)

Onko itse puhallin myös öljyssä ilmanottopuolella? Mikäli ei ole niin vuoto on varmaan puhallinkopan alla jossain. Joskus kun kasasin ensimmäisen moottorin kuplaani laitoin väärät tiivisteet jäähdyttäjän alle, ja kyllä tuli öljyä. Tosin jos se vuotaa sieltä niin yleensä se tulee nesteenä eikä sumupilvenä joka paikkaan. Kuvauksesi perusteella veikkaan silti tuota jalkaa. Jos fläkti toisaalta on öljyinen, niin vuoto saattaa olla muualla(kin?). Miten/missä on huohotustankin "vapaa" pää? Onko hihnapyörän takapuoli (akselipuoli) öljyssä. Ja meneekö öljyä tasaisesti koko ajan, vai vain tiettyyn pisteeseen? Kaverin bussissa oli bling*bling krominen öljytikku, ja sen mukaan kun laittoi öljyä niin sitä myöskin tuli joka reiästä ulos. Myöhemmin huomattiin että se tikku olikin liian lyhyt, eli öjlyä oli liikaa. Kannattaa siis tarkistaa kaikki pikkujutut ennenkuin lähtee suurempiin operaatioihin.

Oma suosikkini on sellainen kovametalliviila, ei siis kivi. On myös erikoisesti alumiinille tarkoitettuja, mutta mielestäni teräskäyttöön tehty on parempi kun syö hitaammin (hienompi hammastus) niin ehtii miettiä ennenkuin on liian myöhäistä. Voiteluun sopii CRC tai WD-40 hyvin. Vaikka terässä olisikin jo alujämiä niin puhdistuu kun suihkuttaa kevyesti jyrsittävälle pinnalle ja jatkaa hommia.

Olin itse aika pihalla rengaskokojen sopivuudesta kunnes pyysin kopion rengasliikkeen kirjasta. (STRO Scandinavian tire & rim organization) Siellä on lista ulkohalkaisijan mukaan josta selviää mikä vanne on sopivin ja mikä voi vielä mennä, renkaan oikea leveys, kantavuusalue, jne. Esim 4" vanteelle menee listan mukaan seuraavat 15" renkaat, ulkohalkaisijan mukaan: 145/65, 155/65, 145/70, 125R15, 135R15, 145R15, 155/80, 155R15, 165R15 5,5" vanteelle löytyy sitten jo paljonkin vaihtoehtoja. Lähinnä vaikokokoa 155R15 ovat 195/65 (+5mm), 175/70 ja 205/60 (molemmat -3mm). Aika kätevä kun on koon mukaan listattu, niin tietää noin miltä tulee näyttämään. Valkosivuja olen nähnyt maalattuna, mutta ne kyllä ruskettuu ajan myötä. Täytyy kysyä mitä maalia kaveri oli käyttänyt. Ihan siistit uutena, ja voi varmaan maalata päälle kun tulee ruskeeta läpi.

1. Keinujen välityssuhde nokan mukaan. Laatu lompakon mukaan. 2. Como tönäreillä voi pistää "löysää nollaa", eli ei välystä mutta työntötanko pyörii. Olen tosin itse laittanut jotain pientä (0.05) välystä. 3. Kyllä ne vakiot käy ihan hyvin. Niitä vaan ei sovi uusiokäyttää tai alkaa vuotaaan öljyä. Tosin bling-bling aluputket ovat siitä paremmat kun ne saa pois kansia irroittamatta. Mikäli nokassa on raju nosto (varsinkin jos välitetyt keinut) täytyy olla tarkkana alutuubien kanssa ettei ota tönärit kiinni suuremman seinämävahvuuden takia.

Mulla olisi valmiiksi editoitu pdf missä se GSX viiva on poistettu, jos kiinnosta voi lähettää sen sulle.

Mulla ei ole kokemusta kyseisistä kaasareista, mutta periaatteessa yksi kaasari /kansi toimii "epätasaisesti". Sytytysjärjestys kun aikaansaa 180-540 ast imutahdit kansissa. Eli esim 2-pytty saa imun "vauhtiin" jolloin 1-pytty hyötyy 2-pytyn aikaansaamasta ilmavirrasta ja täyttyy hyvin. Sitten tulee pitempi tauko, joka alemmilla kierroksilla johtaa siihen että liikkeelle lähtenyt ilma pysähtyy (tai jopa lyö takaisin kaasariin). 2-pytyn täyttö jää siten vajaaksi. Tätä yleensä vaimennetaan yhdistämällä imusarjat toisiinsa putkella, jolloin ilma menee toiselle puolelle odotustahtien aikana ja kaasariin ei muodostu yhtä voimakkaita paine-eroja. Jos on tuplat nurkissa imu tapahtuu aina 720 asteen viiveellä, mutta viive on sama joka pytylle. Kone käy siis yhtä huonosti joka pytyllä alemmilla kierroksilla ja sen takia tasaisemmin kuin yksikurkkuisilla. Näin siis teoriassa. Käytännössä yksikurkkuiset varmaan saa toimimaan ihan ok jos vähän jaksaa kikkailla.

Jouluaskarteluun: http://www.ch-ignitions.com/timing.html tai http://www.5thgear.orcon.net.nz/tech/timingwheel.pdf

Wurtillä on "tehopesu" niminen Pineline tuote joka on erittäin hyvä rasvanpoistoon. Osat täytyy vain suojata heti pesun jälkeen tai ruostuu. Mulla tuli pintatummumia kampiakseliin muutamassa minuutissa pesun jälkeen. Ei uskoisi että voisi olla totta, mutta täysin rasvaton pinta joka on 60astetta lämmin ja vielä vähän kostea niin hapettuminen käy vikkelästi.. Jos on paljon tervamaista öjly-mutasekoitusta (esim vanhan lohkon alla) olen pistänyt ensin naftaan likoomaan ja sit vasta rasvanpoistoon. Nafta ei haihdu samalla tavalla kuin bensa, mutta eihän sekään terveellistä ole hengitettynä. Öljykanavat voi rassata asepiippuharjalla. 22-cal on aika sopiva koko. Harjan on oltava pienempi kuin rassattava reikä, tai on suuri riski että se jää pysyvästi reikään.

En oikein ymmärrä, miten pultti voi ola liian kova jokonkin käyttöön?