Per Jernström

Kiitos tiedosta, homma taitaa olla niin että LNengineering myy vain suoraan asiakkaalle nykyisin miksi RAT-kauppa ei enää toimita niitä. Hmmm, 499USD/setti on aika paha. Tosin ne varmasti kestäisivät koneesta toiseen. Hieman kun hain niin selvisi että mehiläispesät ovat luultavasti tulossa CBperfin mallistoon. Toivottavasti tulevat olemaan ehtaa tavaraa eikä vain malliltaan "oikeat" kiinalaiset kopiot.

Se 6V starttiraukka on aika tehokas peli kun sen teho nousee 4 kertaa kun jännite tuplataan. Eli jos se on suuruusluokkaa 350W@6v niin kun syöttää sille 12v siitä irtoo 1,4kW! Ja ilmeisesti se kestää yllättävän pitkään. Jotkut suosittelee solenoidin vaihtamista 12V versioon koska siinä ei ole hyötyä suuremmasta tehosta. Ja -67:stahan niitä 6v startteja 130 hampaiselle v-pyörälle saa.

Jos ne ovat lukitteella kiinni voi kuumailmapistooli olla kätevä apuväline. Muutenkin lämö auttaa koska lohko laajenee enemmän kuin pultti. Niitä kannattaa myös voidella CRC/WD-40:llä säännöllisesti muutaman päivän ajan ennen irroittamista niin lähtee helpommin. Jos löysit isomman kannan omaavan mutterin niin kokeile T-väännintä, niin saat voiman paremmin kohdistettua kun vääntää molemmin puolin tasaisesti. Muuten pulttia on hyvä tukea niin ettei se taivu sivusuunnassa kun sitä vääntää. Älä sahaa niitä poikki. Se porauskeikka epäonnistuu samalla todennäköisyydellä kuin jää lotossa jättipotti saamatta. Jos kierteet ovat hapettuneet kiinni saattaa niiden irtisaaminen tuottaa ongelmia vaikka poraus menisikin just nappiin.

Onko joku kokeilut HD alumiini työntötankoja? Siis "dual tapered" 199USD maksavat hilut. Entä mehiläispesäjousia (beehive springs)? Taitaa olla toistaiseksi aika harvinaiset kuplassa. Ja millaisista nostimista olisi hyviä kokemuksia? Mulla on ollut web-camsin nostimet ja ovat pelittäneet hyvin. Tosin nykyinen kone kiertää alle 6000. Netissä vain liikkuu huhuja että melkein kaikki nostimet ovat olleet viime aikoina heikkoja. Eikä RAT pysty enää toimittamaan keraamisia (olivat tosin niin arvokkaita että olisi pitänyt miettiä moneen otteeseen hankkimista) Pitäisi saada joku konsepti kasaan millä voisi ottaa noin 8500RPM... Eikä saisi laueta heti toisella kerralla. Pelkään että rahaa tulee taas palamaan jos siihen projektiin ryhdytään, mutta täytyhän aina olla projekteja. :)

Onko kone jo valmis? Kiinostaisi tietää millainen tuli kun on ollut vastaavanlainen resepti ajatuksissa.

Sopiiko vakioakselin osat heittämällä siihen Pumaan? Olisi yks uusi Puma odottamassa, ja vanhoja akseleitakin löytyy mistä voisi ottaa osia. Vai saakohan ne pronssiholkit ollenkaan irti ehjinä vanhasta akselista? Vanhoilla osilla olisi ainakin oikeat "parit" tukivarsien kanssa.

Onko siinä laatikossa huohotusaukko auki? Kaverin transitista lensi öljyt stefoineen kun oli huohotusreikä mennyt umpeen.

Eihän siinä ole kuin 901-kuoret, suorahampaiset hilut sisällä.

Ne voi ilmeisesti myös liimata kiinni renkaaseen (siis sen jälkeen kun ovat vanteen ja kumin välissä). Jos ovat irti niin hinkkaavat renkaaseen ikävän loven ajan myötä. Rasva/silikoni saattaa ehkästä hinkkaamista vähän aikaa, mutta kun siihen tarttuu tarpeeksi pölyä on lopputuolos erinomaista hiomatahnaa... edit: Miten olisi maali? Muutaman hyvän lopputuloksen olen nähnyt. En tiedä mitä maalia oli käytetty

Katoin nyt mielenkiinnosta vähän moottoriviina-asiaa. Ruotsissa myytävä etanoli on kauppanimeltään E85. Se on 85% etanolia ja 15% bensaa ja lisäaineita. Pumpusta ostettuna se on halvempaa kuin bensa. Etanolissa on pienempi energiasisälto/tilavuus verattuna bensaan. Mielenkiintoista on että koska etanolissa on korkeampi oktaaniluku (105) voidaan moottorista ottaa enemmän tehoa irti etanolilla. Esimerkiksi Saab 9-5 e antaa 180hv etanolilla ja 150hv bensalla. Keskikulutus on 11l/100 etanolilla ja 9,2l bensalla. Koska Saabi on turbomoottorilla voi olla että tehoja nostetaan ahtopainetta nostamalla. Monet tosin ilmoittaa myös vapareille noin 4% tehonlisäystä. Kaikki moottoriöljyt eivät välttämättä ole yhteensopivia viinan kanssa. Esim GM suosittelee vain synteettistä öljyä FFV (flexible fuel vehicle = bensa tai etanoli) malleissa. Ohivuotojen kautta tullut etanoli voi heikentää öljyn voiteluominaisuuksia, kuten oli myös moottoripetroolilla aikoinaan. Monet ajaa Ruotsissa etanolilla myös vanhoissa autoissa. Yleinen kikka on yksinkertaisesti nostaa ruiskupumpun paineet jotta suuttimet antaisivat enemmän polttoainetta. Kumiosista ei ollut mainintaa - ilmeisesti bensaletkut kestävät myös etanolia turpoamatta. Etanolilla ajettaessa voi esiintyä vaikeuksia kylmäkäynnistyksissä. Yleiset kommentit ovat että auto kaipaa esilämmitystä jos lämpötila on alle nolla. Jo alle +10 voi tuottaa ongelmia. Kommentit ovat autoista jotka ovat bensa-autoja "modattuna" tai muuten vaan ajetaan viinalla. Jos tankkaa 20-30% E85 niin menee yleensä ilman ongelmia. Yhteenvetona voi siis todeta että etanoli olisi luultavasti hyvin soveltuva polttoaine harrastekäyttöön. Moottoria voi virittää enemmän, eikä kylmäkäynnistysvaikeudet haittaa vain kesäkauden käytössä olevassa autossa.

Suoraan hitsaamalla tuskin menee hitsaamalla. Jos laittaisi putken liitoskohdan päälle voisi onnistua. Jos vakain menee poikki hitsauskohdasta niin vakain pysyy silti yhtenä kappaleena eikä lyö volttia auton alla. Idea on siis hitsata mahdollisimman keskeltä kiinni, ja jos lähtee saumasta niin putkiholkki tukee niin ettei osat irtoa.

Valitettavasti kuulostaa samanlaiselta kun mitä oli tapahtunut mun kuplalleni ennenkuin ostin sen kolmellasadalla markalla. Öljypaineet menee ja laakerit sulaa. Mun koneessani oli kiertokankien laakerit sulaneet pois lähes täysin. Kone lähti käyntiin mutta piti hirveetä kolinaa. Siitä voi ottaa laturin ja puhallin kopan pelteineen, mutta muuten kolisevasta koneesta on turha yrittää pelastaa yhtään mitään. Kun laakerit sulaa irronnut metalli hioo kaikki liikkuvat osat romuksi. Lohko ja öljyjäähdytin ovat täynnä metallipurua joka rikkoo heti uudet laakerit jos yrittää rempata. Valitettavaa kertoa suru-uutiset, mutta ainoa järkevä ratkaisu on toinen moottori. Laturin valo on punainen ja öljypaineet vihreä. Omassani olen laittanut toisin päin jotta punainen tarkoittaa "stop nyt heti" ja vihreä "aivan sama jos ei ole täydet voltit".

Hyvä vinkki! Se fillariventtiili onkin varmaan paljon parempi ratkaisu kuin ne valmiit systeemit jotka tarvitsevat turhan kovan paineen jotta aukeisivat.

Kato, en huomannut että toinen toimii. Silloin viiksikytkin ja rele ovat kunnossa. Vika on jossain sulakerasiasta eteenpäin. Mittaamalla se selviää helpoiten. Mittauspisteitä lienee vain muutama: 1. Ennen sulaketta laattaliittimestä (pitäisi olla ok jos toinen palaa) 2. Sulakkeen jälkeen laattaliittimestä 3. Lampun kanta. Muistaakseni liittimiä ei ole sulakkeen ja valon välissä yhtään. Voit myös kokeilla vaihtaa johtojen paikkaa sulakerasiassa jos sulla ei ole mittaria. Jos palava ja pimeä vaihtavat paikka samalla on vika sulakkeissa. Ei tarvitse hapettua pajon ennenkuin 6V putoaa niin paljon ettei enää toimi kuorman alla.

Valoille menee kaksi piuhaa, valkoinen ja keltainen, en muista kumpi on pitkät ja kumpi lyhyet. Parkeille on oma polttimo ja piuha on harmaa. Piuhat menevät releestä sulakerasian kautta valoille. Valoille on siis peräti neljä sulaketta. Jos rele vaihtaa (naksuu) niin ainakin viiksen kytkin on ok. Helpoiten vika selviää volttimittarilla. Mittaa jännite keltaisesta ja valkoisesta johdosta kun pitkät palaa (jotta näkee että toimii) Vain toisessa johdossa pitäisi olla noin 6V. Vaihda sitten lyhkäsille ja mittaa uudestaan. Luonnollisesti jännitteet pitäisi olla toisin päin. Jos ei ole niin rele on rikki. Kannattaa mitata ennen sulakkeita, suoraan releen navoista. Jos Jännite vaihtaa piuhaa niin jatka mittarilla johtoa pitkin ja mittaa joka paikasta missä vaan on mahdollista.

Ja nahkahanskat käteen! Tekee tosi pahaa jälkeä jos Mg-purut syttyy palamaan iholla tai kuvanmukaisissa puutarhahanskoissa.

Mulla on sama jutta yhdessä vanhemmassa vakiokoneessa. Kun öljyt menee vanhoiksi rupee moottori vuotamaan öljyä hihnapyörästä ja tulee jälkikäyntiä jos on ajetttu kuumaksi. Kun vaihtaa uudet X100 20W/50 öljyt tilalle niin oireet vähenee. Syy on että moottorin kuumuus "rikkoo" öljyn sakeuttajat ja siitä tulee liian litkumaista.

Kyllä, pysyy samana, vaikka ihmeelliseltä kuullostaakin. Jotta saadaan vastaus täytyy ottaa perussähköopin kaavat käyttöön. Eli: Teho on se joka saa hommat pyörimään/lämpemään. Teho=Jännite*Virta (P=U*I) Virta taas johtuu vastuksesta. Jännite=Vastus*Virta (U=R*I) Siis otetaan esimerkki: Oletetaan että pyyhkijämoottorin vastus on 1 Ohmia. 6V järjestelmässä kun sen kytkee napojen väliin saadaan I=U/R=6V/1Ohm=6A. Kun tiedetään sekä jännite että virta saadaan teho, siis tässä tapauksessa P=U*I=6V*6A=36W. Jos sama moottori kytketään 12V saadaan virraksi 12A ja tehoksi 144W ja bonuksena päljon lämpöä ja savua! Virta tuplaantui koska pidettiin vastus samana ja tuloksena oli tehon nelinkertaistuminen. Lasketaan sitten mitä tulee jos pidetään tehot samana. Jos pyyhkijämoottori kestää 36W ja vastus on edelleen oletettu 1 Ohmia niin ainoa vaihtoehto on syöttää sille 6V. Ja taas kaava antaa vastauksen tarvittavan vastuksen arvolle: Meillä on 12V ja halutaan pudottaa siitä 6V pois. Onglmana on ettei tiedetä virtaa. Jos vastus on sarjassa moottorin kanssa on virta molempien läpi sama. Siis lasketaan että kun moottori kaipaa 6V ja vastus on 1Ohm niin saadaan sama 6A kun ensimmäisessä laskussa. Ja kun siitä 12V haluaa pudottaa kuuteen volttiin niin R=U/I=6V/6A=1Ohm (yllätys, yllätys, sama kun moottorin vastus!). Jos akussa olisikin 24V niin esivastus olisi 18V/6A=3 Ohm. Luultavasti 1Ohm on väärä arvo moottorin vastukselle koska CB-Performancen esivastus näyttäisi olevan 5Ohmia, ainakin kuvan mukaan. Virta pysyy samana koska koko piiri (moottori ja vastus) vievät tehoa 36W/kpl, eli teho on tuplaantunut. Jos moottorin vaihtaisi 12V 36W palikkaan olisi virta puolittunut.

Tossa siipicossun sivuilla esitetyssä kytkentäkaaviossa on kyllä reguloitu 5V käyttöjännite (se 7805 komponenti on sitä varten). http://www.siipicossu.com/103.jpg Vaikuttaa kummalliselta. Jos olisi yksi tai kolmipiuhanen voisi mahdollisesti laittaa maadoituksen piikkiin. 4-piuhaisessa ei pitäisi olla ongelmia kun on oma maadoituspiuha.

Ruotsissahan saa etanolia ihan pumpustakin. Autoja on hieman muutettu jotta kävisi viinalla. Ainakin osa kumiosista kuten letkut ja tiivisteet saattavat turvota, aivan kuten ihmisetkin, pitkäaikaisesta altistumisesta. Muistaakseni kyläkäynnistys voi myös olla heikompaa - mikä tuskin merkitsee mitää kireässä kesäautossa.

Jos akseli sopii lohkoon eikä se tarvitse muita antureita niin kai se toimii. Ennakkokäyrät saattavat sekoittaa pakkaa niin ettei välttämättä ole ihanteellinen. Tosin harvat muutkaan jakajat suoraan hyllystä omaavat optimaalisen ennakkokäyrän.

Joku taas suositteli mulle niitä palloja ennen tassuja. Mutta onhan se totta että pallojen ruuveissa on reiät, eli eivät ole umpitavaraa. Ovatko katkenneet ruuvit olleet keskellä venttiiliä vai vakioruuvin tapaan hieman reunalla? Mulla jäi vakiovipujen kanssa muutama ruuvi aika toiseen laitaan, mutta sain lopulta shimmattua niin että kaikki ruuvit ovat linjassa venttiilivarsien kanssa. Pähkäilin niin että kun ne kuulat eivät silti pysty pyörittämään venttiiliä niin laitetaan varren kanssa linjaan. Miten tossa imussa muuten on noin paljon enemmän ruuvi ulkona verrattuna pakoventtiiliin? Maalaisnäppituntumalla se ruuvi heikkenee mitä enemmän se on ulkona. Mä jouduin tekemään omat neliöprikat jotta geometria olisi oikein. Sattumalta ruuvit olivat silloin vain alle kierroken auki kun välys oli oikea. Ainakin se näytti kestävämmältä kun jos ruuvi on paljon auki.

Päivän kevennys: K: Mistä tietää että on todella väljä kone?? V: Kun puolastakin valuu öljyt pihalle. :) Mun mielestäni hilpeä toteamus, kaverin mielestä ei (kun oli sen moottorista kyse...) Lasse: Mittaa että sun puolasi on kunnossa, eikä ole esim "hitsannut kinni". Vastusta pitäisi 12V puolella muistaakseni olla vain muutama Ohmi mallista riippuen. Toisiopuolella pitäisi olla huomattavasti vastusta. Mittaa myös plussan vastus kuoreen - sen pitäisi olla ääretön.

Sellainen kysymys vaan, että onko joku käyttänyt esim Bilteman jarruilmauslaitetta. Siis sellainen purkki missä on takaiskuventtiili letkunpäässä kiinni. Mulla on sellainen mutta kun en ole kertaakaan saanut tarpeeksi painetta poljettua jotta se venttiili päästäisi mitää läpi. Ehkä se toimii vain autoissa missä on jarrutehostin...

Ja jos ei omista kompuraa niin Bilteman tyhjiö-öljynvaihdin on myös oiva apu jos joutuu ilmaamaan jarruja yksin. Luulin kans että nyt meni jarrut lopullisesti kun ilmasin tyhjiöpumpulla, mutta se olikin vain imaissut paskat pois sylintereistä niin että ne meni kasaan kunnolla taas. Vähän säätöä ja taas mentiin.