Per Jernström

Sidewinderiä myy ainakin aircooled.net Mulla on samantyyppinen vielä vähän vaiheessa omassa tallissa, ja nyt kun sitä on väsätty x kuukautta niin hinta ei tunnu enää ollenkaan pahalta... Eräät race putkistot ovat "korkeammalla" kollektorilla.

Juu, lasinpyhhkijän moottori tässä on ongelma. Kutsutaanhan pyykiöitäkin vinkkareiksi kun silleen heiluttavat "käsiään".

Eli -67 6Volttinen vinkkarimoottori pitäisi saada kytkettyä oikein. Luultavasti vinkkareitten virtakytkin on joskus vaihdettu uudempaan (merkinnät uudemman/usa-mallin mukaan) ja toimii nyt vain kakkosasennossa. Ykkösasennossa ei ollenkaan. Moottorinn menee kolme piuhaa 54, 54a ja 31b 54 ja 54a ovat plussaa ja 31b ilmeisesti miinus. Koska 54 on jaettu piuha siinä on ilmeisesti virta päälä koko ajan. Mutta miten muut kuuluu mennä kytkimen eri asennoissa?? Siis tollanen auto muuten: http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... bug_67.jpg ...mutta vain vinkkarikytkin ton mukaan: http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... 67_USA.jpg

Asiaa! Nyt selkeni miksi kaverin keula on kivireki. Ihmeteltiin pitkään miksi ei toimi vaikka Puma laski keulan tonttiin saakka säädöt auki (ilman iskareita... siis) ja iskareissa oli mitattuna tarpeeksi liikettä ja oli laakerit hyvin voideltu jne, jne. Jännä juttu ettei "isot pojat" atlantin takaa ole ikinä maininneet asiasta. Tai sit olen vaan ollut sokea. Onneksi täällä kotona on sentään fiksuja kavereita auttamassa. :)) Tuli vaan mieleen että voisiko Pumassa/Mexikovolkkarissa olla eri ripustukset mikä selittäisi miksi reiät väärässä paikassa?

Pitäisi varmaan perustaa kerho. Mullakin on vasen takalokari lommolla kun tuli käytyä Cittarissa. (2 päivää siitä kun sain auton kilpiin...) Luultavasti monet kuskit eivät huomaa ajatella että kupla on leveämpi lokareiden kohdalla...

Olisiko joku patenttiratkaisu tarjolla miten saisi prässätyillä liittimillä olevat letkut kiinni bensapumppuun. Kaasariin voi laittaa banjot ja runkolinjaan helmiliitoksen, mutta miten muut liitokset?

Ootko tarkistanut että kaikki kaasarin suuttimet ovat kunnolla kiinni? Se että bensaa menee enemmän viittaisi seoksiin.

Sytytysjohtojen resistanssi riippuu mikäli käytetään tulppaa vastuksella tai ilman. Jos tulpassa (tai tulpanhatussa) on häiriömpoistovastus voi käyttää ihan kuparipiuhaa, muten käytetään johtoa missä on vastus (>1kOhm ?). Vakio taitaa olla kuparipiuha ja vastushattu.

Ei ole muuta kytkintä polkimessa, me kaks painekytkintä vaan. Periaatteessa pärjää yhdellä, mutta koska jarrupiirejä on kaksi sun autossasi niin kytkimiä on myös kaksi. Siis kun toisen paine nousee tarpeeksi niin valot syttyy. Kytkimet kytketään siis rinnan. Eli plussaa toiseen nastaan ja jarruvalopiuha toiseen. Sulakerasiasta saattaa lähteä kaksi erillistä johtoa (yleensä samasta sulakkeesta) jarusylinterille ja jarruvaloillekin on luultavasti yksi piuha per kytkin mutta nekin yhdistyy ennen valoja. Saattaa olla eri versio, mutta yleensä se on tuollainen kytkentä. Voit katsoa mallia allaolevasta linkistä, mutta siinä saattaa olla eroja koska on lähinnä jenkkimalleja. http://66.34.72.138/wiring/index.html

Huohotuksen suuri plussa on ettei pakokaasujen hiukkaset mene kaikki öljyyn vaan tuulettuu pois. Dragsteripojat vetävät joskus kaasut väkisin ulos, esim pakokaasuejektorilla, mikä antaa pari heppaa lisää 1000hp koneeseen. Mietin itse mistä ottaa lohkon huohotus ja päädyin laturijalkaan koska siinä on isompi reikä ja siihen saa helposti öljysumun pysymään koneessa käyttämällä vakio loiskelevyä. Bensapumpun kohdalla on paljon hammaspyöriä jotka sinkoilevat öljyä pyöriessään. Ideana on varmaan ollut että öljy liikkuu siellä riittävästi jotta jakajan akseli ja bensapumpun työntövarsi saa riittävästi voitelua.

Mitä tarkoittaa pienillä kierroksilla? Jos on iso ja vääntävä kone saattaa helposti ajaa isolla vaihteella. Koska peli kulkee ja äänitaso on mielyttävä tuntuu että kaikki on hyvin. Kone joutuu kuitenkin luovuttamaan paljon tehoa ja lämpenee luonnollisesti. Jos taas ajetaan pienemmällä vaihteella kone tekee saman verran työtä, mutta vähemmän työtä suhteessa kierroslukuun ja jäähdytys on tehokkaampaa.

Tuskin ovat 1-pulttivanteetkaan ihan ilmaista tavaraa...

Minä laitoin myös vähän sikaa väliin jotta nyt varmasti pysyy kun brassitiiviste ei itsestään loksahtanut kiinni. edit: kontaktiliima on periaatteessa hyvä pehmeän ja kovan liitoksiin. Oven tiivistteseen se ei sovi koska pitää mennä U-uraan. Jos laittaa kontaktiliimaa on vaarana että nappaa liian aikasin kiinni (vaikka yrittää vain uran pohjaan laittaa) ja tiiviste jää liian ulos.

Ja kun nostat auton kannattaa katsoa mistä nostaa. Mä nostin isolla hallinosturilla "keskitunnelin" alta. Vaarallinen toimenpide joka nostaa koko auton (vaikea tasapainoitella). Taisi toi tunnelikin mennä kasaan noin 10mm.. :( Bugfuelin ohjeet paremmat.

Tai jos ei löydy toista akkua niin pistä polttimo sarjaan akun kanssa. Hankala sanoa millainen, mutta jos volttimittari löytyy niin sovita lamppu niin että jännite akun yli on noin 7volttia. Jännite tulee olemaan pienempi kun akku on tyhjä ja nousee sitä mukaan kun akku latautuu. 7,2V on täyslataus. Jos on pieni 4A laturi tuskin pamauttaa akun vaikka laittaisi suoraan. Laturin sulake voi toki laueta.

Munkin 1300:nen oli haluton lähtemään käyntiin lämpimänä. Sytkä oikein ajoitettuna (>10 astetta enemmän ennakkoa..) niin ei mitään ongelmia enää.

Jos on sellaisessa paikassa että voi jyrsiä sileeksi ja laittaa lätkän päälle tekisin melkein niin. Vähän kotitekoiselta näyttää, mutta voi olla jopa kestävämpi kuin hitsattu. Just kun ei tiedä mitä ainetta on ja saattaa olla öljyä huokosissa. Kierteet valuun ja alumiinipala moottorisilikonilla ja pulteilla kiinni. Kokemukset mm pakkasen pureman saanneista vesilohkoista ovat olleet hyvät.

Tuli taas roikuttua jenkkipoikien sivuilla liikaa kun tulee uusia hulluja ideoita... Eli, Comp Camsilla on "Beehive" (=mehiläispesä?) venttiilijouset. Jouset ovat hieman kartiomaiset ja "pohjaavat" sitä mukaan kun niitä puristetaan kasaan. Idea on että jousen jousikerroin muutu sitä mukaan kun nostoa lisätään. Ja koska jousen pää on pienempi kuin tavallinen jousi säästetään liikkuvaa massaa sekä jousessa että venttiililautasessa. Suomeksi: voi kierrättää enemmän samalla seetipaineella. Tai laskea seetipainetta noin10% ja aukipainetta 25% samoilla kierroksilla (babox artikkelin mukaan) Onko joku nähnyt, tai jopa itse virittänyt, näitä jousia kuplan kansissa? Taustatietoa: http://www.babcox.com/editorial/ar/eb50354.htm http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=82253 edit: Laskin mitä speksit sanoo metrisessä muodossa. Miedoimmat jouset: Jousivakio (keskimäärin): 5,6 kg/mm Kiinni (46mm): 48kg Auki (30mm): 133kg Jouset ovat LS-1 koneeseen tarkoitettuja ja koska siinä lienee 8mm venavarret retainerit sopinevat. Jousen pituuden suhteen tulee soveltamista. Tekisi kylä mieli soveltaa jotain kun on monella ollut ongelmia nostajien kanssa kireillä jousilla. Ite en ole uskaltanut vilkaista nostajia vielä, mutta kone on vasta sisäänajettu.

Älä sitten osta ekaa kelloa joka tulee vastaan. Suurin osa (=edullisimmat) ovat 10mm skaalalla. Ei kivaa kun on uusi hieno mittari ja huomaa enismmäisessä mittauksessa että nokassa taisikin olla nosto noin 13mm...

Kuka on kuollut? Bob Hoover?

On mittapistelistallani, mutta ei toistaiseksi vielä mitattu. Toinen juttu minkä meinaan mitata on mottoritilan (ali)paine.

Kiitoksia vastauksista. Taidan jättää väliin kun on koppa ja kaikki paikoillaan. Kävin vilkasemassa lootaa tarkemmin. Ko laatikko oli ollut sähköbussiprojektissa ja akseli oli sahattu lyhyeksi niin ettei se olisi enää saannut tukea kampipultin laakerista.

Tuli T2 IRS laatikko vastaan jonka saisi omakseen jos vain jaksaa kantaa pois. Voiko sen viritää kuplaan vai oliko se niin ettei se mahdu siihen haarukkaan? Voi olla ettei ole muutenkaan sopiva välityksiltään jne.

No nyt on pönttöjahti ohi. A-alt on tulossa ensi viikolla. DynoMaxin "kurkkupurkkia" en löytänyt mistään ja tilaaminen atlantin takaa olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi. Setti tulee olemaan 35 mm sisähalk ensiöputket, 4-1 merged kollektori venturilla ja 63mm pönttö. Luultavasti tulee huutamaan kierroksilla. Ajattelin laittaa putket (2*38) tulemaan ulos mistä vakiotkin tulevat. Siten voi vaikka laittaa vakiohuilut adapterilla paikoilleen jos haluaa lisävaimennusta. Muuten ajetaan suorilla ylikokohuiluilla. Koko systeemi siis rosteria. Laitan sitten kuvia kun putkiprojekti etenee.

Kiva etten ollut ainoa joka on keksinyt tuon. Kikka siis luultavasti toimii :) Täytyy vielä kokeilla tuota teroituskeinoa joskus. Ne mainitsemani LEGO-akselit ovat muistaakseni 6-"piikkiset", siis torxmalliset. Aika matalat piikit niissä on suhteessa akselin halkaisijaan. Liikkeissä en ole nähnyt ja kesti kauan löytää googlella, mutta löytyi lopuksi. http://www.thetoolwarehouse.net/shop/AP-9447.html Sarjassa näkyvät mutterit sopii akselin päälle jotta siitä saa kunnon otteen. Juju on siinä että mutteri on aika pitkä ja siinä on ote akseliin vain keskellä jolloin akseli vääntyy pidemmällä matkalla eikä mene katki niin helposti. Itselläni valitettavasti ei ole tuollaista sarjaa, mutta sedälläni on ja on toiminut joka kerta kun olen lainanut.