metake

Kyllä.

Tämäkin olis taas tänään. Nyt ku lähtee ajeleen ni kerkii sopivasti Turenkiin paikalle.

Ja 100% varmuudella johdot puolassa oikein ?

Ei siinä mitään eroa ole onko sulla yksi 12 v:n akku, eli 6 x 2 v:n kenno, vai 2 kpl 6 v:n akkuja, eli 2 x 3 x 2 v:n kenno. Eipä ne kennot huomaa sitä ovatko samojen kuorien vai eri kuorien sisällä. Suurin haittapuoli 6 v:n akkujen käytössä on hinta, 6 v:n akku maksaa halvimmillaankin 100 eur, joten tulee 200 euron akkupaketti. Vanhaan aikaan akuissa oli kennojen väliset sillat akun päällä näkyvissä, joten 12 v:n akusta sai helposti 6 v kun otti toisen kaapelin navasta ja toisen puolivälistä sillasta, saisikohan noita akkuja vielä jostain esim. museoajoneuvoihin tarkoitettuina?

Näinhän se menee. Kun ei paremmasta tiedä niin vaatimattomammallakin pärjää ;)

Ok, eli siellä vissiin tällainen? Mulla on tuollainen omassa kuplassa, myös tankin alla, ja on kyllä pelannut luotettavasti. Tankissa kuuluu olla alkuperäisenä sihti bensaputken lähdössä. Jos sihti puuttuu ja tankkissa on roskia, niin ne voisi mahdollisesti kulkeutua pumppuun ja jumittaa/tukkia sen? Onko sulla vanhan mallinen tankki jossa on täyttöputki päällä? Jos on niin siitä voisi taskulampun kanssa koittaa kurkkia tankkiin että näyttääkö kuinka likaiselta.

Ihan sama kuin olisit kysynyt että auto kolisee, missähän vika... ei toki kannata kertoa mitään tarkemmin ettei vahingossa tulisi oikeita vastauksia ;) - minkä merkkinen pumppu? - paine- vai imupumppu? - mäntä/kalvo pumppu vai pyörivä? - minne asennettu? - bensansuodatin ennen pumppua? - ruisku vai kaasari?

eikös tuolla menetelmällä tuu 1-3-4-2? Mä putosin nyt kyllä kärryiltä.. Sehän riippuu ihan siitä, että jos laitat piuhat 1-3-4-2 niin tulee, mutta jos laitat ohjeen mukaan 1-4-3-2 niin ei tule.

Tuon vaihdoin pertronixin tilalle eikä voi kuin kehua: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=2245

Ei sitä nuin voi mitata, ei 3-leuka pakka välttämäti ole keskiössä. Pakka pois ja kärki tilalle siihenkin päähän niin tulee tarkempi tulos.

123:een kun investoi niin ei mene rahat hukkaan, ja pärjää hiukan pidempään vaikka koneen setuppi vähän muuttuisi: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=2245

Yli 5000 km olen tuollaisella ajellut, edelleen mun mielestä paras hinta/laatu.

Ei ne alumiinilistat kyllä ole kromattuja, kiiltoeloksointi vaimikälie oli se pintakäsittelyn nimi mikä noissa on.

juuri kuten mite kirjoitti, eli 92 ja 90,5 menee samaan reikään, myös kannessa. Juuri tuon vuoksi jää putken yläpään ja kannen väliseen tiivistepintaan enemmän pinta-alaa. Noilla Scatin kansilla ja 92 männillä tulee puristukset 9,25 tietämille ja perus katuajoon aavistus vähemmän noilla nokilla olis mun mielestä ok. 90,5 männät pudottaa juuri aavistuksen puristuksia. Mulla on omassa koneessa nuo kannet, 92 männät, scatin C35 ja tuo em. 9,25 puristuksia ja toimii kutakuinkin ok, mutta silti laskisin rutut 9 pintaan.

Nää on tietystoi makuasioita ja kaikki riippuu monesta. Ensin pitäisi kuitenkin tietää koneen käyttötarkoitus, kireä kierroskone vai vahva vääntöinen ajelukone? Oletan tässä koneen tulevan sekalaiseen ajoon, myös maantiellä, joten kuljen vastavirtaan yleisiä mielipiteitä.. - nokka: vaihtaisin miedompaan, engle W100 on hyvä nokka ja tarjoaa julman alaväännön. Nuo kannet ei vakiona ilman hieromista ole mitkään älyttömän hyvin virtaavat, joten korkeakierroksiseen koneeseen joutuu kansiin uhraamaan rahaa jotta kanavat virtaa hyvin. Lisäksi nuo kaasarit eivät välttämättä ole parhaat mahdolliset kierroskoneeseen. - kampiakseli ja kiertokanget: pitäisin vakiot, kun vaihdat nokan W100:n niin konetta ei juuri yli 5000 - 5500 kierrätetä ja vakio kampura + kiertokanget riittää hyvin. Jos on varaa sijoittaa, niin sitten pidempi iskuista kampuraa ja alavääntö kasvaa. - sylinterit/männät: itselleni valitsisin 90,5 ihan vaan putken suuremman pinta-alan vuoksi, mulla upposi 92:t kanteen, mutta saattoivat olla liian tiukasti kiinni Tehoista on paha sanoa, ym. setupilla ehkä 90 hp jos tähdet on suotuisassa asennossa. 1835:sta vastaavilla kansilla mutta paremmin virtaavilla, 2x40 tuplat ja scat C35, dynottiin 113 hp. Eräs tällä palstalla esillä ollut kolkin kesytys projekti on hyvä esimerkki miten tehoon ei kannata tuijottaa. Koneeseen vaihdettiin nokaksi C35:n tilalle W100 ja vauhtipyörä vaihdettiin kevennetystä vakioon, ja vartti maili aika parani selkeästi. Kuten alussa totesin, niin toinen tykkää tyttärestä jne. joten omat mieltymykset vaikuttaa paljon. Itse tykkään alhaalta vääntävästä helposti ajettavasta koneesta, mutta joku toineen saattaa tykätä toisenlaisesta. Mieti ensin millaisen haluat ja osat sen mukaan.

Uudet langat on ihan helppo homma, jos putket ei ole tukossa. Ja tarkkaan ottaen lankoja on siis vain 1. Kummassakin päässä on klunssi joka kiinnitetään lämmönvaihtimiin, ja lanka on taitettu keskeltä ja tuo taitos tulee säätimeen alapään tapin ympärille. Langan päät vaan pujotetaan tuon säätimen kolossa oleviin reikiin ja siitä kun työntää niin löytävät tiensä vaihtimille.

Kiertyminen ei ahdista säädintä irrottaessa, ainoastaan kun lankojen pitäisi liikkua vaihtimiin päin. Pyöriikö ruuvi normaalisti? Siis monta kierrosta, ainakin 20? Vai olisiko vaijerit jumittuneet putkiin, se onkin hankalampi asia, liikkuuko langat yhtään jos vaihtimen päästä vetää/työntää?. Säätimen pitäisi irrota ihan käsivoimin helposti kun langat on irti lämmönvaihtimista ja alumiininen karhennettu mutteri/kansi/mikälie säädinnupin alta on kierretty irti. Aika vahva tuo säädin on ja kestää kyllä kiskoa melko lujaa. EDIT: Tuossa kuvassa näkyy se säätönuppi kokonaisena. Tuo osa johon on kirretty tuo teippi, liikuu ylös-alas, ja ne langat lähtee juuri kuten tuossa nuo 2 langan pätkää pohjasta. Tuossa kuvassa näkyy säädin nuppi irrotettuna. Alapäässä näkyy tappi jonka ympäri nuo säätimen langat ( tai oikeammin lanka) kulkee. Ja tuossa näkyy vielä paremmin tuo langan kulku, mutta missään näistä kuvista ei valitettavasti näy sitä uraa joka estää säätökappaleen pyörähtämästä. Ja siellä pohjalla on tosiaan vain 2 reikää joista menee kummallekin lämmönvaihtimelle oma kanavansa.

Langat pitää ensin irrottaa lämmönvaihtimista, muuten ei ohjaamossa oleva säädin pääse nousemaan pois kolostaan. Säätimen saa irti avaamalla alumiinisen kiinnitysmutterin sen pyöritysnupin alta. Langat kuuluu olla säätönupin päässä kumpikin omassa reiässään, ja langan "U" säätimessä olevassa hahlossa, jossa tappi pitää niitä paikallaan. Säätimessä on vasenkätinen kierre, joka liikuttaa säätöpalaa ylös-alas nuppia kierrettäessä Ja tärkeä juttu on se, että säätimessä on ura, johon tulee säätimen kolossa (siis rungotunnelissa) oleva tappi ja estää säätimen pyörimisen. Yksinkeraistettuna siis langat tekee lenkin säätimen kautta ja säädin nykii lankoja ylös-alas. Mulla oli säätimen langat päässeet pyörähtämään 180 astetta säätimen pesässä kietoutuen toisiinsa, ja langat ei tietysti laskeutuneet enää alas. Olipas epäselvää, koetan kaivaa kuvan... :) EDIT: Tuli vielä mieleeni, että tarkasta lämmönvaihtimien palautusjouset, jos ongelma on siis sellainen ettää läpät ei mene kiinni. Säätönupilla vedetään vaihtimista läpät auki, ja jousi vetää ne kiinni kun säätimeltä annetaan löysää.

Ok, ei löydy syytä siitäkään sitten. Kahden suunnan taivutukset kun vaatii speziaali remmin jossa kudokset on keskellä, ei yläreunassa.

Maalasin auton osia aikanaan tuolla Hammeritella mutta lopetin sen käytön koska pysyvyys on todella huono jos pintoja ei ole huolella karhennettu. Tuo maali on tosiaan tarkoitettu ruosteisille pinnoille ilman pohjamaalia maalattavaksi ja puhtaalle pinnalle ei ole ihan paras ratkaisu.

Kolkkia kun en itse tunne lainkaan, niin ihan tarkistuksena että onhan tuossa hihna siten, että taivutuksia tulee vain yhteen suuntaan? Siis ettei ole mitään kiristin rullaa painamassa?

Löytyykö Motonetistä tuotakin mallia missä sisään ja ulos on samassa päässä?

Löytyy yhtä monen mittaisia kuin on valmistajiakin. Pitäis tietää hieman tarkemmin edes valmistaja.

http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php

Noni, huomenna taas (31.5. klo 19 alkaen), tervetuloa uudet ja vanhat naamat. Ja Suviranta löytyy tuolta.