metake

021 905 205A = 1970 bussin 1700:n jakaja, tässä pitäisi olla keskipako + alipainesäätö? 311 905 205G = 1967 Type3:n 1600:n jakaja, tässä pitäisi olla pelkkä alipainesäätö? Voi olla samaa jakajaa myös muissa vuosimalleissa.

Kuplalla? Oliko sulla siis oikein kasko siinä?

Laitas koko numerosarja niin selvii paremmin, pelkällä numerosarjan lopulla ei vielä pysty yksilöimään jakajaa.

Yleensä pystylamppuisen lokasuojissa on umpion kopan sisällä 3 klipsua joissa on kierteet, niihin sopii nuo uudemmat umpiot kiinni. Normaali 7" umpio ei käy, vaan tarvitset Kuplaan / Golf I:een tarkoitetut umpiot. Kehykseksi käy sitten joko se uudempi 1-reikäinen, tai se vanhempi 3-reikäinen ylimääräisillä rei'illä.

Hmm.. melko lyhyt hetki, omalla skoopillani näen vaivatta sytytyspulssit, joten jos tuo hetki on sitä lyhyempi, niin tuskin se nyt kuitenkaan sitä radiota rikkoo.. Juuri näin toimii vaihtovirtalaturi, tasavirtalaturissa jännitettä ei säädetä magnetointi virtaa muuttamalla vaan pätkimällä, eli se säädin pätkii sitä jännitettä samalla tavalla, sammuttelet valoja tai et.

On myös olemassa suuttimia joihin tulee suoraan letku päähän ja klemmarilla kiinni, ei tarvii tukkia lainkaan.

Niin, se tietysti saattaa vaikuttaa, onko katuvalot vai ei, vai muuten valoisaa, ja onko kattotelineellä paljon kuormaa vai onko kattotelinettä lainkaan, ja voihan sitä kuormaa tietysti olla sisälläkin autossa :) Laitas huvikseen joskus oskilloskooppi kiinni niihin sähköihin ja kato kuinka hyvälaatuista sähköä se kuplan säädin työntää. Voipi olla ettet uskalla enää radiota avata jos pelkäät että se menee jostain virtapiikeistä rikki ;) Siis ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista ajella ilman akkua, mutta vanha, tasavirtalaturillinen auto vanhoilla sähköillä ei huomaa tuon taivaallista akun olemassaolosta, se tässä oli mulla se pointti.

Muutama peruste sytysennakolle auttaa kun miettii karttoja, eli ennakkoa tarvitaan yleensä kahdesta syystä: - kompensoimaan kierrosluvun nousua, eli seos pitää sytyttää aikaisemmin kierrosten noustessa, jotta se ehtii syttyä oikeaan aikaan - kompensoimaan hitaasta palavaa seosta, eli seos pitää sytyttää aikaisemmin koska sen palaminen vaatii enemmän aikaa Siis: korkeat kierrokset = enemmän ennakkoa (tämä menee yleensä lineaarisesti) laiha seos ( ja muistaakseni myös rikas) eli väärä seossuhde = lisää ennakkoa Normaalisti ennakko on huipussaan kevyellä kaasulla (laiha seos) maantiellä ajettaessa (korkeat kierrokset). Megallahan on helpompi pitää seos optimaalisena, joten seoksesta johtuvaa kompensointia ei tarvita niin paljon, paitsi jos säädetään se seos siten että optimoidaan myös polttoaineen kulutusta, eli kevyellä kuormalla mennään laihalle, jolloin taas tarvitaankin sitä ennakkoa enemmän.. Tuossa nyt pari asiaa mietinnän pohjaksi, toivottavasti edes jotain auttaa..

Meinaatko ettei esim. "load dump" tyyppistä juttua voi tulla tasavirtalaturilla? Stereot tms. voisi sitten pimahtaa. Mutta jos kerran suorastaan huoletta voi ajella niin eikun ajelemaan ilman akkua =) Tasavirtasen säädin tarkkailee ainoastaan laturilta tulevaa jännitettä ja pitää säätimeltä ulospäin tulevan jännitteen oikeana, akusta riippumatta. Jotkin vaihtovirtasen säätimet tarkkailevat akun jännitettä ja säätävät latausvirtaa sen mukaan, jos tällaisesta poistaa akun niin säädin saattaa antaa liikaa virtaa ja rikkoa säätimen. Jos kuplan tasavirtalaturillisessa saat stereot rikki akun irrottamalla, niin tarjoan sulle pullakahvit mielipahan poistamiseksi :) Useamman kuin kerran tai kaksi olen käynnistänyt auton apukaapeleilla, ilman autossa olevaa akkua, ja mitään rikkomatta siirrellyt sitä pihalla.

Riippuu paljon säilytyksestä, eli pimeä ja viileä on juuri se oikea. Itse ostin jokin aika sitten 10 vuotta vanhat talvirenkaat (rengasliikkeestä), jotka olivat oikealla tavalla säilytetyt. Liikkeen kumi kovuusmittarilla verrattiin kovuutta ja jonkin verran kovemmat olivat uusiin verrattuna, ei kuitenkaan järkyttävästi. Renkaat pelas käytössä ihan loistavasti eikä pidossakaan ollut mitään moittimista.

+ säädin (laturista riippuen) Kaasarista ryypyn vastus.

Tasavirtasesta voi huolettaa ottaa vaikka akun pois ja ajella niin kauan kuin pysyy käynnissä. Vaihtovirtasesta akun irrottaminen voi rikkoa säätimen, laturista ja säätimestä riippuen.

Sytkälle menevä piuha on väärässä kohtaa virtalukossa. Siinä on 2 liitintä joista toisessa on virta myös startin aikana ja toisessa ei ole. Siirrä piuha siihen missä pysyy sähkö myös starttauksen aikana ja vika on korjattu.

Sähkökaavio: http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... wiring.jpg Selitykset: http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... 13-key.jpg

Tulpanjohdot kannattaa samalla tarkistaa ja vaihtaa jos näyttävät huonoilta (http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=213). Muuten tuo setti sopii suoraan kun vanhat ruuvaa pois ja nuo tilalle. Ja sopii yhtähyvin 1300:een kuin 1600:eenkin. Tuon kärjettömän sytkän kanssa ei sitten saa pitää virtoja päällä jos kone ei käy, muuten saattaa polttaa kärjettömän rikkinäiseksi. Hetki (itse en juuri ole yli 30 sek pitänyt virtoja jos ei kone käy) ei haittaa mutta kannattaa välttää pidempää aikaa.

Juuri näin.

Ei se ihan samalta näytä, voi se silti ollakkin..

Ainakin siihen viittaa että synkka ei ole ihan kohdallaan, eli säätö mittareiden avulla niin voisi tyhjäkäynti parantua. Jonkin verran voi koettaa säätää koneen käydessä vivustoista ja koettaa jos käynti korvakuulolla paranee. Jos on kovin kevyt vauhtipyörä niin ei se enää tuolla nokalla ihan virheetöntä tyhjäkäyntiä käy, itse säätäisin tyhjäkäyntikierrokset välille 1000 - 1200 rpm. Vakio bensapumppu riittää hyvin tuolle setille.

Jos se on alkuperäinen ettei kukaan ole vaihtanut vauhtipyörää, niin sitten pitäis tosiaan olla 180 mm. Myös 3-käpäläiseen saa keskirinkulan, kunhan se on 3-käpäläisestä otettu. Tähtiasetelman keskirinkula ei sovi 3-käpäläiseen ja sama toisinpäin.

Vanhassa on varmaan 180 mm kytkin? Jos uusikin on 180 mm niin käy, mutta jos toinen on 200 mm ja toinen 180 mm niin ei käy.

Tolpissa ei ole tutkaa, ei ainakaan Suomessa. Nopeuden mittaus tapahtuu vain ja ainoastaan tiehen upotetujen antureiden avulla. Antureita on vähintään 3 ja mittausta ei koskaan tehdä vain yhden anturivälin perusteella, vaan nopeus tarkistus lasketaan useammalta anturi väliltä joiden tulee täsmätä toisiinsa. Kun laskennan perusteella tolppa havaisee asetetun nopeusrajan ylittyneen, kamera laukeaa. Ja anturit eivät kulje keskiviivan ylitse jotta vastaantuleva liikenne ei aiheuta virheitä/häiriöitä mittaukseen. Kameratolpassa (ainakin näissä yleisimmissä "linnunpöntöissä") aukoissa sijaitsee toisessa kamera ja toisessa salama. Jokainen päätelköön itse, millä keinoin välttää kameran laukeamisen ;) Edit: Poliisien siireltävät kamera autot on sitten asia erikseen, eli tekniikka on kyllä valmiina, joten lienee vain ajan kysymys koska uudet tolpatkin alkaa olemaan tutkalla + digikameralla.

http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... stype1.php

Kyllä se sun eturekisterikilpi siinä tapauksessa on jo kameran ulottumattomissa.

Tuo putki sopii kyllä. Ymmärsinkin väärin, eli olet vasta tekemässä 12V muutosta? Eli silloin tuo ei käy suoraan vanhaan laatikkoon, vaan startille pitää vaihtaa pusla (12v startti / 6v laatikko) ja vauhtipyörä ei mahdu eli sille pitää hieman tehdä lisää tilaa kytkinkoppaan.