metake

Riippuu paljolti siitä, onko kirppu tai muu rakennelma rekisterissä Volkkarina vai omavalmisteena. Ruotsissahan voi koko auton tehdä itse, jolloin se on omavalmiste. Omavalmisteita ei ainakaan ennen, eikä käsittääkseni nykyäänkään hyväksytä suomessa kilpiin.

Tähän on varmasti joku tarkempikin selitys? Eli, jos ei tiedä että on alkuperäinen kone jne, niin missä se piilee se varsinainen ero? Ohjurit ja seetit tehty lyijytonta kestavasta materiaalista. Pitää kyllä hattua nostaa sille miten hyvin on Volkkarin insinöörit osanneet ennustaa tulevaisuutta, lyjytön bensiini kun otettiin käyttöön vasta 20 vuotta tuon jälkeen...

Kerran katselin että näyttää normi boschin vaihtovirtalaturin diodisillalta, eli jostain toisesta samankokoisesta boshscista repii sen ja laittaa tuohon, en ole kyllä itse kokeillut ja varmistanut. Tai sitten kävelee autosähköliikkeeseen jossa on oven pielessä kyltti "Bosch Service" ja pyytää sieltä sen diodisillan.

Autowikistä lainattua: Volkswagen Transporter on Volkswagenin valmistama pakettiauto. Sen ensimmäinen sukupolvi (T1) esiteltiin vuonna 1949. Volkswagenin sivuilta lainattua: Ensiesittely järjestettiin 12.12.1949.

http://www.fvwa.fi/tapahtumat

Eli päin persettä mennyttä AKE:n tietojärjestelmä uudistusta ei myöskään saanut kritisoida, koska ei itse saanut olla mukana kehitystyössä?

Mitkä kaasarit sulla on, onko niissä alipainelähdöt jakajaa varten? Käsittääkseni normi SVDA jakajaan tarkoitettu Pertronix käy tuohonkin. Asiahan varmistuu kun sovittaa sitä paikalleen...

Enpäs löytänyt tähän hätään tuon bussin jakajan ennakoita, mutta perstuntumalta sanoisin että kyllä. Riippuu tosin täysin siitä minkälaiseen koneeseen.

021 905 205A = 1970 bussin 1700:n jakaja, tässä pitäisi olla keskipako + alipainesäätö? 311 905 205G = 1967 Type3:n 1600:n jakaja, tässä pitäisi olla pelkkä alipainesäätö? Voi olla samaa jakajaa myös muissa vuosimalleissa.

Kuplalla? Oliko sulla siis oikein kasko siinä?

Laitas koko numerosarja niin selvii paremmin, pelkällä numerosarjan lopulla ei vielä pysty yksilöimään jakajaa.

Yleensä pystylamppuisen lokasuojissa on umpion kopan sisällä 3 klipsua joissa on kierteet, niihin sopii nuo uudemmat umpiot kiinni. Normaali 7" umpio ei käy, vaan tarvitset Kuplaan / Golf I:een tarkoitetut umpiot. Kehykseksi käy sitten joko se uudempi 1-reikäinen, tai se vanhempi 3-reikäinen ylimääräisillä rei'illä.

Hmm.. melko lyhyt hetki, omalla skoopillani näen vaivatta sytytyspulssit, joten jos tuo hetki on sitä lyhyempi, niin tuskin se nyt kuitenkaan sitä radiota rikkoo.. Juuri näin toimii vaihtovirtalaturi, tasavirtalaturissa jännitettä ei säädetä magnetointi virtaa muuttamalla vaan pätkimällä, eli se säädin pätkii sitä jännitettä samalla tavalla, sammuttelet valoja tai et.

On myös olemassa suuttimia joihin tulee suoraan letku päähän ja klemmarilla kiinni, ei tarvii tukkia lainkaan.

Niin, se tietysti saattaa vaikuttaa, onko katuvalot vai ei, vai muuten valoisaa, ja onko kattotelineellä paljon kuormaa vai onko kattotelinettä lainkaan, ja voihan sitä kuormaa tietysti olla sisälläkin autossa :) Laitas huvikseen joskus oskilloskooppi kiinni niihin sähköihin ja kato kuinka hyvälaatuista sähköä se kuplan säädin työntää. Voipi olla ettet uskalla enää radiota avata jos pelkäät että se menee jostain virtapiikeistä rikki ;) Siis ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista ajella ilman akkua, mutta vanha, tasavirtalaturillinen auto vanhoilla sähköillä ei huomaa tuon taivaallista akun olemassaolosta, se tässä oli mulla se pointti.

Muutama peruste sytysennakolle auttaa kun miettii karttoja, eli ennakkoa tarvitaan yleensä kahdesta syystä: - kompensoimaan kierrosluvun nousua, eli seos pitää sytyttää aikaisemmin kierrosten noustessa, jotta se ehtii syttyä oikeaan aikaan - kompensoimaan hitaasta palavaa seosta, eli seos pitää sytyttää aikaisemmin koska sen palaminen vaatii enemmän aikaa Siis: korkeat kierrokset = enemmän ennakkoa (tämä menee yleensä lineaarisesti) laiha seos ( ja muistaakseni myös rikas) eli väärä seossuhde = lisää ennakkoa Normaalisti ennakko on huipussaan kevyellä kaasulla (laiha seos) maantiellä ajettaessa (korkeat kierrokset). Megallahan on helpompi pitää seos optimaalisena, joten seoksesta johtuvaa kompensointia ei tarvita niin paljon, paitsi jos säädetään se seos siten että optimoidaan myös polttoaineen kulutusta, eli kevyellä kuormalla mennään laihalle, jolloin taas tarvitaankin sitä ennakkoa enemmän.. Tuossa nyt pari asiaa mietinnän pohjaksi, toivottavasti edes jotain auttaa..

Meinaatko ettei esim. "load dump" tyyppistä juttua voi tulla tasavirtalaturilla? Stereot tms. voisi sitten pimahtaa. Mutta jos kerran suorastaan huoletta voi ajella niin eikun ajelemaan ilman akkua =) Tasavirtasen säädin tarkkailee ainoastaan laturilta tulevaa jännitettä ja pitää säätimeltä ulospäin tulevan jännitteen oikeana, akusta riippumatta. Jotkin vaihtovirtasen säätimet tarkkailevat akun jännitettä ja säätävät latausvirtaa sen mukaan, jos tällaisesta poistaa akun niin säädin saattaa antaa liikaa virtaa ja rikkoa säätimen. Jos kuplan tasavirtalaturillisessa saat stereot rikki akun irrottamalla, niin tarjoan sulle pullakahvit mielipahan poistamiseksi :) Useamman kuin kerran tai kaksi olen käynnistänyt auton apukaapeleilla, ilman autossa olevaa akkua, ja mitään rikkomatta siirrellyt sitä pihalla.

Riippuu paljon säilytyksestä, eli pimeä ja viileä on juuri se oikea. Itse ostin jokin aika sitten 10 vuotta vanhat talvirenkaat (rengasliikkeestä), jotka olivat oikealla tavalla säilytetyt. Liikkeen kumi kovuusmittarilla verrattiin kovuutta ja jonkin verran kovemmat olivat uusiin verrattuna, ei kuitenkaan järkyttävästi. Renkaat pelas käytössä ihan loistavasti eikä pidossakaan ollut mitään moittimista.

+ säädin (laturista riippuen) Kaasarista ryypyn vastus.

Tasavirtasesta voi huolettaa ottaa vaikka akun pois ja ajella niin kauan kuin pysyy käynnissä. Vaihtovirtasesta akun irrottaminen voi rikkoa säätimen, laturista ja säätimestä riippuen.

Sytkälle menevä piuha on väärässä kohtaa virtalukossa. Siinä on 2 liitintä joista toisessa on virta myös startin aikana ja toisessa ei ole. Siirrä piuha siihen missä pysyy sähkö myös starttauksen aikana ja vika on korjattu.

Sähkökaavio: http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... wiring.jpg Selitykset: http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... 13-key.jpg

Tulpanjohdot kannattaa samalla tarkistaa ja vaihtaa jos näyttävät huonoilta (http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=213). Muuten tuo setti sopii suoraan kun vanhat ruuvaa pois ja nuo tilalle. Ja sopii yhtähyvin 1300:een kuin 1600:eenkin. Tuon kärjettömän sytkän kanssa ei sitten saa pitää virtoja päällä jos kone ei käy, muuten saattaa polttaa kärjettömän rikkinäiseksi. Hetki (itse en juuri ole yli 30 sek pitänyt virtoja jos ei kone käy) ei haittaa mutta kannattaa välttää pidempää aikaa.

Juuri näin.