metake

Ja se legendseissä käytetty kone on 1200:nen...

Toi Arton mainitsema niksi on kyllä oikeestikin ihan toimiva ja aikanaan paljonkin käytetty konsti. Saattaa ensimmäisellä kerralla vaatia hieman totuttelua, mutta kyllä sen oppii..

Siltäpä tuo näyttää. Miksei siellä ollut tuollaisia silloin kun viimeksi siellä kävin. Aina väärään aikaan...

http://www.kosonorthamerica.com/ Tuossa linkki valmistajan sivuille.

Paperisesta luettelosta tarkastin. 120 astetta, saattaa olla tietyissä tilanteissa hieman vähän, mutta toisaalta aika paljon on myös ilmajäähy mopoja...

Eli nyt kun alat säätään, niin säädät ne molemmat tyhjäkäyntiruuvit niin, että ne osuu siihen vasteeseen. Ja vasta sitten vivuistoista säätö.

http://www.storm-motor.fi/product_info. ... s_id=34924

Joo, ja kuten mainitsin niin ensin pitää säätää tyhjäkäyntisynkat vivut löysällä, siis tyhjäkäyntiruuveilla ruuvaillet kunnes tyhjäkäynti on sopivalla tasolla ja synkat tasan. Sitten vasta säädät synkat siten, että vivustot alkaa avaamaan kaasuläppiä. Vai ymmärsinkö mä nyt vääriin? En tunne Brosoleita mutta voisin olettaa, että niissä on kummassakin oma tyhjäkäynnin säätöruuvi? Ja silloin siis teet kuten yllä mainitsin.

Vaikeinta on saada pysymään kierrokset justiinsa paikoillaan. Jos kierrokset muuttuu vähänkin, niin alipaine arvo muuttuu heti. Eli homma toimii ihan ok, kun saat kierrokset pysymään paikallaan. Eli kannattaa tehdä niin, että säädät kierrokset ensin tyhjäkäyntiruuvilla haluttuun arvoon (nuo em. 1000 ja 1500 on aika hyvät) ja sitten aloitat säätämisen. En tarkoittanut sitä että laite olisi huono tai että sillä säätö menisi vituralleen, mutta melko paljon enempi työtä se (saattaa) teettää. Mutta joskus tuuri ja tähdet on puolellaan ja kaikki meneekin paremmin kuin arvaa ;) Edit: Niin siis ja tuo tyhjäkäynti-säätö-hommeli toimii vain jos sulla on tyhjäkäyntisäätö vivuistoissa. Edit2: Jos tyhjäkäynti säädetään kaasareista, niin sitten homma menee just niinkuin ajattelitkin. Eli ensin vivustot irti/löysälle ja säädät tyhjäkäynnillä synkat paikalleen TYHJÄKÄYNTIRUUVIEN avulla. Ja tämän jälkeen aloitat synkkaamisen vivustoista, mutta sun pitää keksiä joku kikka jolla saat kierrokset pysymään tarkalleen samoina molempien kaasareiden säätämisen ajan.

Auts. Onnea ja menestystä ;)

13,75 on ihan ok latausjännite akulta mitattuna ja tuolla akku kyllä latautuu ihan hyvin. Nykyautojen (vm. 80-luku) Boschien säädin on 14V ja niissä ei juuri koskaan akulta mitattuna lukema ole edes tuota. Olisko ollut vaan akun navat hieman hapettuneet ja nyt kun irroitit ne, niin ongelmakin poistui?

Ne synkat säädetään just siitä vivustosta, vai onko sulla kaasarissa säätö, jolla saa muuttaa kaasuläpän avautumaa? Eli turha toimenpide katsoa vivustot irroitettuna tyhjäkäynnillä. Aloitat n. 1000 rpm lukemasta ja kun saat synkat siinä kohdalleen nostat kierrokset n. 1500 rpm:ään ja tarkastat että ne on edelleen ok. Sitten lasket kierrokset tyhjäkäynnille ja alat nostaa kierroksia ja seuraat että molemmat puolet muuttuu tasaisesti, eli synkat pysyy kohdillaan, jos ei, niin selvität syyn, yleensä imuvuoto jossain. Ja sytkä pitää olla sitten säädetty tätä ennen kohilleen. Ja mielellään irroita virranjakajan alipaineletku ja tulppaa se (jos sulla semmoinen on). nimim. kymmeniä moottoripyöriä synkannut ;) Edit: Arvojen suuruudella ei ole väliä, tärkeintä on että ne on samat molemmissa kaasareissa. Jos tarjolla on mittaristo, jossa on 1 kpl mittareita ja venttiili jolla vaihdetaan kaasaria ja katotaan kaasari kerrallaan, niin unohda koko juttu.

Ja ohjekirjan mukaan tuo V1 - V2 ero (siis auraus) pitää olla 1-3 mm.

En minäkään, mutta jälkikäynnin sillä saa korjattua ;-) Toki en myöskään epäile sitä, etteikö tässä tapauksessa seos voisi olla väärä, mutta ei tuosta korkeammasta oktaanista ainakaan mitään haittaa ole.

En ole koskaan moisia koettanut, mutta voisihan tuo kysyjän esittämä asia toimiakin. Eli asennettaessa sivelee valkosivun ja renkaan väliin ohuelti Sikaflexiä, jos se vaikka pitäis valkosivun paremmin renkaassa kiinni?

Joo tuolle on olemassa ihan nimikin ja se on Ackermanin kulma. Sisäkurvin puoleisen renkaan pitääkin kääntyä enemmän, koska se kulkee kaarteessa pienempää sädettä.

Siirryt käyttään 98 oktaanista tai Shellin formula bensaa (99+). Se auttaa, oikeesti.

BMW-moottoripyörästä, tulis vaihteisto samalla ja valmistusmaakin pysyis oikeana :D

Lainaus kirjasta: Pakokaasupäästöt Sytytysennakon myöhentämisellä saadaan pakokaasujen lämpötila korkeammaksi, mikä edesauttaa CO- ja HC-saasteiden jälkipalamista. Liian myöhaiselle sytytystä ei kuitenkaan saa siirtää, koska silloin saattaa HC-pitoisuus kohota huomattavasti. Termostaatin vaihto kuumempaan nostaa koko moottorin lämpötilaa, jolloin seos muodostuu homogeenisemmaksi ja samalla paremmin palavaksi pienillä käyntinopeuksilla. Ellei moottori näidenkään toimenpiteiden jälkeen alita päästörajoja, on vielä tarkastettava, ettei ylitys johdu mistään varsinaisesta viasta. Vääriin CO- HC-pitoisuuksiin johtavia syitä luetellaan seuraavassa: Sekä CO- että HC-pitoisuudet korkeat - seos liian rikas - kaasuttimen polttoainepinta liian korkealla - neulaventtiili vuotaa - rikastin viallinen - moottoriöljy huonolaatuista, vanhaa tai viskositeetti väärä - kampikammiossa bensiiniä - kampikammion huohotusletku tukossa CO-pitoisuus alhainen, HC-pitoisuus korkea - imuilmavuoto (imusarjan tai kaasuttimen tiiviste) - alipaineletku rikki - kaasuläpän akseli kulunut CO-pitoisuus normaali, HC-pitoisuus korkea - puristuspaine alhainen (männänrenkaat tai venttiilit kuluneet) - sytytystulpat karstaiset - katkojan kärjet huonot - kondensaattori viallinen - virranjakajan kansi halki - sytytys liian aikaisella tai aivan liian myöhäisellä Mikäli kaikki paikat on tutkittu ja päästöjä alentavat säädöt tehty, eikä auto silti läpäise tarkastusta, on avuksi otettava alkoholi eli etanoli tai metanoli. Nämä aineet palavat nimittäin huomattavasti puhtaammin kuin bensiini, ja sekoittamalla jompaa kumpaa nestettä noin 15 - 20 % bensiinin sekaan saadaan CO- ja HC-pitoisuudet huomattavasti alenemaan. NOx-pitoisuus tosin kasvaa, mutta sitä ei ainakaan näillä näkymin tulla mittaamaankaan. Etanolia tai Metanolia ostettaessa on varmistettava, että se on ollut suljetussa astiassa. Molemmat aineet imevät itseensä runsaasti kosteutta ollessaan tekemisissä ilman kanssa, ja mikäli näin on tapahtunut, eivät ne enää sekoitu kunnolla bensiiniin. Hyvä tapa on valmistaa seos kaiken varalta erillisessä kanisterissa ja tarkastaa parin tunnin kuluttua kuluttua, etteivät aineet ole erottuneet toisistaan. Mikäli aineet pyrkivät erottumaan, voidaan asiaa auttaa lisäämällä sekoitukseen 3 - 4 % asetonia. Tuossa hieman yleistekstiä päästöjen kanssa taisteluun. Loppukommenttina vielä, että yleensä pelkän 02-arvon koholla oleminen johtuu vain ja ainoastaan pakoputken vuodosta, eli sitä siis syynäämään. Ja mikäs tuo sinun auto on, jota yrität katsastaa?

Eivät hyväksy teholukemia, jotka ovat alkuperäisessä koneessa alle tehtaan ilmoittaman.

Pitää paikkansa, mutta max. koneen koko on 25% ylitse suurimman vertailumoottorin koon. Eli ns. poraussääntö pätee vain kun ollaan suurimman mahdollisen koneen "alapuolella". Elis siis rautalangasta vääntäen: 1.3:n saa suurentaa 10% ennenkuin se aiheuttaa muutoskatsastustarpeen, sama koskee 1.6:sta.

Tohon asehommaan liittyen. En ole tilastoja paljon katellu, en omista asetta, eikä ne mua kiinnosta. Mutta eiköhän suomessa edelleen eniten ihmisiä surmata leipäveitsellä ja kirveellä. Se että suomen telkkarissa näytetään ulkomaisia sarjoja jossa ihmisiä ammutaan kokoajan, on aika kaukana meidän kotoisesta "euroopan väkivaltaisimmasta" lintukodosta. No tuo oli vaan esimerkki, hieman provosoiva sellainen ;) Yritin sanoa sitä, että ei sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, että saako tehdä vai ei. Ja sen todellisuuden mukaan ne jarrutkin pitää mitoittaa. Silti olen sitä mieltä, että ei ole perusteita vaatia parempia jarruja pelkän koneen vaihdon vuoksi, jos vanhat jarrut ei edes tunnu huonoilta/riittämättömiltä. Ja vastaavasti saat virittää konetta vapaasti, eikä jarruihin tarvii tehdä mitään muutoksia. Esim. koneen vaihto tietyissä tapauksissa (ei kuplassa (?)) 1.2:sta 1.3:een vaatii samat jarrut kuin 2.2:n kone. 1.2:n virittäminen tuplatehoiseksi ei vaadi mitään muutoksia. Järkee vai ei...

Niinpä. Aseenkantoluvat vaan vaan pois ja kaikille vapaasti niin paljon pyssyjä kuin haluaa. Eihän niillä aseilla ketään saa tappaa, vai kuinka ? Oletkos ottanut huomioon, että sen kuplan pitää pysähtyä myös laittomista nopeuksista? Ja jossain ne nopeudet voi olla laillisiakin. En tarkoittanut saivarrella tai työntää herneitä kenenkään nenään, vaan herättää ajatuksen, että jos kuplan jarrut saa lukkoon satasen vauhdissa, niin tilanne voi olla toinen isommassa nopeudessa ja toisella autolla.

Kun se vakio 1200:n kupla kulkee huippuja 100 km/h ja se "hiukan" tehokkaampi versio kulkee 200 km/h, niin jarruillapas onkin nelinkertainen tehtävä edessään pysäyttää auto. Että ihan sen vuoksi olis suotavaa hiukan edes miettiä niitä jarruja...

Aivan totta, olinpas kömpelö. Itse tässä tapauksessa kyllä tyytyisin 92mm mäntiin, teho tuskin paljoa laskee ja selviää ilman ko. todistusta.