jmatto

Toiselta harrastajalta hankitusta runkokoneen osasista ja muualta haalituista puuttuvista palasista kasattu vihdoin toimiva mylly, muutoskatsastettu uudelle koneelle ja ainakin vuorokauden jälkeen vielä pitää öljyt hyvin sisässä (noin 70 km taajama-ajoa). Pientä hifistelyä on vielä tyhjäkäynnin kanssa, hieman rikkaalla ja ennakkoa voi vielä haarukoida.

Jos aioit säilyttää täysikokoiset kuvat etkä pienennä niitä esim nettikäyttöön ja molemmat kamerat istuu käteen - niin noista kahdesta ainakin dpreviewn mukaan tuo Nikon on parempi tuohon vinttikoira&alamäkipyöräily tarkoitukseen koska siinä kohinan määrä on huomattavasti pienempi isommilla ISO arvoilla. http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d3200/12 -tuolta "raw comparison" kohdasta valitset rinnalle Sonyn, niin näet itse. Sama myös arvostelussa. Muuten varmaan hyviä vermeitä molemmat. Se miksi kohina on voi olla sulle tärkeää, menee lyhyesti näin... Sekä vinttikoira että alamäkipyöräilyssä kohteet on usein kaukana 10+ metria jolloin joudut käyttämään pidempiä putkia esim 200 millistä. Kun kohde liikkuu (jalusta ei auta) niin peukalosääntö on se että pysäyttämiseksi suljinajan pitää olla alle 2/(3*polttoväli) eli 200 millisellä noin 1/250 tai mielummin 1/500 (tai pienempi). Kamera laskee jokaisen pixelin aluelle sensorissa valotusaikana tulleen valon määrän (fotonien määrän, oletetaan asteikoksi 0-10000) ja kompensoi (kertoo) sitä tuolla ISO arvolla. Kirkkaalla auringon paisteella kamera käyttää ISO arvoa 100, pilvisellä 400 ja hämärässä 1600 (esimerkiksi näin kun aukko ja valotusaika ei muutu). Eli kun aurinkoisella johonkin pixelistä mitattu valon määrä on 5000 niin pilvisellä se jää 1200 ja hämärässä 300, silloin ISO arvolla kompensoitu pixelin kirkkaus on aurinkoisella 5000, pilvisellä 4x1200=4800 ja pilvisellä 16*300=4800. Jos viereinen pixeli kuvassa on hieman kirkkaampi niin aurinkoisella se voi saada minkä tahansa arvon 5000-10000 välillä, pilvisellä arvot 4804, 4808, jne. ja hämärällä 4816, 4832, jne. Mitä piemämpää (ja mitä pitempi putki -> lyhyempi valotusaika) sitä rakeisempia / kohinaisempia kuvista tulee. On olemassa erilaisia konsteja poistaa tuota rakeisuutta / kohinaa ja juuri tämä ero näkyy tuosta dpreviewn samppeleista esim 1600 ISO. Jokaisella pixelillä on alunperin vain yksi väri (R, G tai B) ja kyse on sen kirkkaudesta kaksi puuttuvaa arvataan ympärillä olevista, mutta se on jo toinen juttu. Samoin aukkoa suurentamalla (numeroa pienentämällä) saadaan lisää valoa hämärässä - tosin syvyysterävyys kärsii, yksinkertaistin asiaa ja jätin pois. Jos kuva pienennetään esim 26 MPix -> 5 MPix niin kohina häviää eikä sillä ole niin merkitystä muuta kun ehkä ääriolosuhteissa.

Samoin arvauksia... Eka kuvassa on joku katkaisimen paikka, tulisiko siitä esim virta radioon kun navat yhdistää. Toisessa kuvassa on melko varmaan kaiutin. Viimeisessä kuvassa tuo 12v kohdalla oleva piirilevy kertoo että sulla on 12v virtaa josta plussa tulee tuohon vasemmalla puolella olevaan ruuviin ja miinus radion runkoon. Jos sulla olisi 6v sähköt niin siirrä tuo piirilevy siihen 6v kohtaan ja siirtä 6v plus navan muovinen suojus tuohon 12v nastan päälle ja kytke 6v plussa siihen 6v plussa napaan. Jos mun pitäisi koeponnistaa tuo vehje, niin ensin joku halpa kaiutin kiinni ja 12v plussa ja miinus kiinni, mikäli radioon ei saa vielä eloa (etupanelin nappuloista) niin sitten tuon ylimmän kuvan sokeripalaan katkaisija ja koettaa sitä. En ota vastuuta jos sininen savu tulee ulos :-j

Jos et ole vielä ostanut niin... Kannattaa käydä kokeilemassa että laite istuu käteesi hyvin, saat siitä omalla kädelläsi tukevan otteen ja laukaisin on oikeassa kohdassa. Jos haluat kuvata liikkuvia kohteita niin itse suosittelisin tele-zoom-putkea jossa on kuvan vakain. Liikkuvien kohteiden kanssa tärkeintä on että saat pysäytettyä kohteen eli suljinaika on riittävän lyhyt; tähän vaaditaan valovoimainen linssi (pieni F numero) ja myös vakain auttaa. Valovoimaa maksaa paljon, hyvä putki maksaa helposti harrasteauton hinnan; kuvan vakain on halpa tapa aloittaa, sellainen lisää linssin hintaa mutta on kosmeettinen valovoiman lisäämiseen verrattuna. Lyhyesti, kameran runko istuu käteesi (esim noi edellä olevat on kokeilemisen arvoisia), siihen lisäksi tele-zoom-objektiivi jonka polttoväli on vähintään 200mm - sellainen jossa on kuvan vaikain ja jonka olet valmis ostamaan (hinta haitari on mahtava). Jos on kaksi samankaltaista objektiiviä, niin ota se jonka F numero on tele päässä pienempi.

Tuskin nyt alumiinivanteita tullaan kieltämään tai tuplakaasareita (autoissa jossa ei ole ruiskua alunperin). Taitaa vaan olla trollausta; eihän nyt vahnoja autoja saa millään vastaamaan nykynormeja (tai kääntäen - sellainen laki hidastaisi uudistuksia kohtuuttomasti). EU ohjeissa on 26000 sanaa hanhenmunien kasvattamisesta (on muuten enemmän kun useimpien maiden perustuslaissa), minusta se kaipaa vielä tarkentamista ja harrasteautojen direktiivit voi jättää vähemmälle huomiolle :-j

Puolan vastus pitää olla sopiva, ja osa noista kärjettömistä on herkkiä lämmölle (esim moottorin ja korin valisen tiivisteen puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia). Abako liittimet kannattaa vaihtaa parempiin jos ne näyttävät huonoilta. Huoletonhan se on kun sen saa kerran säädettyä kohdalleen.

Tämä on ...

Tätäkö tarkoitit?

Tamrex, Mison25, oma pullo 5kg täyttö (vaihtavat pullon ei siis tarvitse tarkistuttaa/odottaa) 54,30 viime viikolla.

Kytkimestä mitään tietämättä tuli vaan mieleen että toimiiko tuo niin että se maadottaa toisen puolen vilkut. Siis samaan tapaan kun äänimerkki toimii. Tai voi se toki olla sökökin...

Jos toi oli eka kerta niin hattua nostan, on itselläkin kokemuksia ahtaasta tallista. Kannattaa antaa maalin kuivua hyvin ennen kun teet mitään, noi valumatkin painuu yllättävän paljon (ellei sulla ole kovia lämpöjä tallissa).

Tulee alkuperäisistä aukoista ja samalta korkeudelta kun vakiot (HC 5831-71), en usko että mahtuu jos ei ole peräpellissä pakoputkille koloja helmassa. Oma meni aikankin säätöihin ihan nätisti PICT-31 vakio / 1300cc. Kohtuu kova ääni eikä minusta "upea" kuten HC mainostaa, mutta mielipiteitähän nämä...

Mulla on tällä hetkellä tuollainen VW-Sport putkisto (Mexico) ja siihen sen saa hyvin putkien yhtymäkohtaan ennen vaimenninta. Ajattelin vaihtaa vakion koska ääni tuossa Sportissa on vähän liian möreä (tai sitten liian huonot eristeet kabiinissa) ja muutenkin epä-kuplamainen. Tuo jetpipe tietenkin on mahdollisuus jos laittaa lämmitettävän anturin ihan päähän, mutta muistaakseni jetpipe ei myöskään ollut mikään hiljainen... Tuskin rupean montaa anturia laittamaan, mutta ihan mielenkiinnosta jos noita on useampia niin miten ne pitää kytkeä niin että saa esimerksiksi keskiarvon?

Onkos T1 vakiovaimentimessa (13-1600) joku paikka johon lambdan saa helposti kiinni esim poraamalla reiän ja hitsaamalla mutterin jossa lambdan kierteet (tai jotain vastaavaa)? Tokihan sen voi vaikka j-putkeen laittaa, mutta silloin toisen pyttypuolen ongelmat (vaikka imuvuoto) eivät rekisteröidy mitenkään.

Onko kokemuksia yksipisteruiskusta kuplan koneessa, mistä vehkeestä on otettu ja mitä muuta siihen pitää kytkeä (moottorin lämpö, lambda, sytkä, jne)? En ole kiinnostunut monipisteruiskusta vaikka toki sillä saa enemmän tehoa jne.

Moottorin suojapellissä suunnilleen siinä kohti missä normaalisti on lämmönvaihtimelle menevä reikä (puhallinkopasta tulevalle letkulle) menosuuntaan vasemmalla puolella. Mulla on webasto eikä siis näitä haitariletkuja. Mietiskelin että pitäiskö sijoittaa tuo pumppu polttoainetankin alle, siinä on vaan aika pitä matka paineistettua letkua ennen kaasaria...

Mulla on satunnaisesti esiintyvä ihmeellinen vika; kaasarilta loppuu bensa ja letku on runkopalkilta bensapumpulle ja siitä kaasarille tyhjä (heiluttelemalla kokeilin ja tyhjältä tuntui). Tämä tuntuu tulevan sillon kun kone on kuuma ja autolla ajetaan hitaasti, mutta ei edes viikottain. Kun antaa auton seistä 5 minuuttia, kaikki toimii taas moitteetta. Mulla on lähes vakio 1.3 kone joka ei minusta käy mitenkään kuumana kuplan koneeksi (ennakot säädetty, venttiilivälykset kunnossa). Bensapumppu on sähköinen ja se hakkaa tyhjää aivan kun tankki olisi tyhjä. Olen tyhjentänyt ja puhdistanut tankin, vaihtanut tankin pohjaliittimen, rungon sisälle menevän bensaletkun sekä kaikki kumiletkut ja bensapumpun. Bensaputki ei muutenkaan tunnu olevan tukossa koska irrotin kerran vian satuttua kaasarilta bensaletkun ja odotin hetken, sitten laitoin virrat päälle ja laskin tyhjän varakanisterin täyteen - eikä ahistanut mistään. Olen reilut parikymmentä vuotta sitten kerran nähnyt tipparellussa vian jossa liian läheltä pakosarjaa vedetty bensaputki aiheutti bensan kaasuuntumisen ja auton sammumisen mutta vika oli säännöllinen. Ei kyllä tule mitään muuta mieleen kun että kun bensapumpussa ei ole paluukiertoa se lämpiää liikaa ja kaasuttaa bensan, varsinkin jos ajaa hiljaa / seisottaa liikennevaloissa jolloin läpi ei juurikaan mene bensaa. Onko ideoita?

Sylinterin putki on ulkohalkaisijaltaan kannen päästä eri kokoinen ja ainakin mulla sylinterinputki jatkuu vielä saman levyisensä (kun kannan sisäpuolella) alle millin verran kannen ulkopuolellakin. Uskoisin että sen voi siitä mitata. Sen jälkeen sylinterinputki levenee ja jäähdytysrivat alkavat. En tiedä tuosta poraamisesta, tarkoitus oli vaan korostaa sitä että normaalien sylinterinputkien 1.3 ja 1.6 ulkohalkaisija on kannen päässä eri. Jos tuolla putkessa ei ole normaali 1.3 tai 1.6 mäntä sisällä niin silloin toki kuutiotilavuutta on mahdoton määritellä. Tietenkin kampurakin voi olla vaihdettu, mutta jos putket on 1.3 niin uskoisin että kampurakin on vakio.

Eiköhän näillä keskustelupalstoilla kartoiteta ihmisten mielipiteitä ja sitten niiden perusteella muodostetaan oma. Omasta kuplastahan vastaa loppukädessä jokainen ihan itse. Kysyjähän ei ole tyhmä - hän oppii koko ajan lisää ja tietää sen (ei varmaan kysyisi jos ei tähän uskoisi); jos vastaa tyhmästi ei opi mitään (toki siitä voi hetkellisesti tulla hyvä olo). Toivottavasti joku heittää tähän jotain fixua että voin todistaa olevani oikeassa. Oma ohjeeni tähän kysymykseen on se että mittaa tilavuus ja katsasta sen mukaan. Ainakin mulla kannen ja sylinterinputkien liitoskohdasta näkee että mulla on 1.3 kone eikä isompi (tarkoitan siis normaalitapausta jossa sylinterinputkia ei ole porattu vaan normiputket 1.3 erottaa 1.6 normiputkista). Mulla on J-putket (lämmönvaihtimien asemesta) mutta lämmonvaihtimen ja lohkon välisen suojapellin irroittamalla pitäisi pystyä mittaamaan normikoneestakin konetta purkamatta. Voin tarvittaessa mitata 1.3 litraisen sylinterinputken ulkohalkaisijan kannen päästä, mutta uskon että asiantuntijat kyllä muistavat sen ulkoa :-)

Pari kokeiltua ideaa, molemmissa keulalla VW polon vesi lämmitin ja paisuntasäiliö. Vesi kiersi molemmissa. Metrin verran putkea 6.x mm öljytilassa jossa kiertää vesi, vesi sitten lämpiää ja Polon puhallin puhaltaa etupäästä lämmön tuulilasille ja jalkatilaan. Kuulosti muuten tosi hyvältä. Totuus oli se että vesi lämpesi hyvin mutta kun puhaltimen laittoi päälle niin sinne katosi lämmöt ja sisälle tuli lähinnä haaleaa ilmaa. Sitten kieritin tuota samaa 6.x mm putkea J-putken (lämmönvaihtimen tilalla oleva) ympärille vajaa metri kumpaankin putkeen ja johan lämpesi. Ongelmaksi tuli liika kuumeneminen - ellei keulalla oleva puhallin ollut täysillä niin keitti vettä niin että paisuntasäiliössä porisi. Nyt lämpeää webastolla.

Joo, pienestä näyttää olevan kiinni. Koetin tuota takaistuimen alta putkien vetämistä moottorin ilmanottoaukkoon ja ehkä hieman parani. Sitten laitoin vanhan moottoritilan tuulettimen puhaltamaan takapenkin alta ilmaa ulos ja ikkunat kirkastuivat noin 10 minuutissa; tosin tänään satoi vähemmän. Tuo tuuletin on liian iso toimimaan pitkään joten vielä pitää keksiä jotain. Varmaan tuo ikkunan lähellä oleva poistoreikä parantaisi vielä tilannetta enemmän.

Joo, eikös -73 mallissa ole takatolpissa poistot. Nehän auttaa huomattavasti. Taidan huomenna irroittaa tuon takimaisen moottoripellin ja kokeilla miten auttaa jos vedän takapenkin alta putket sinne moottorin ilma-aukkoon. Nyt on hyvä viritellä kun sataa...

Ei ole vettä lattialla. Takalasin tiiviste on ehjä ja kori kitin kanssa pohjan päälle laitettu, niin että ei pitäisi vettä tullakaan.

Kupla on -64, joten tuulilasin alta on hankala ottaa sisääntulevaa ilmaa. Veikkaan edelleen että ongelma on siinä että sisällä lämpiää nopeasti ja kosteus tiivistyy laseihin. Ajattelin siis parantaa ilmankiertoa niin että teen etuosaan reiän kylmälle korvausilmalle ja takaa vastaavasti imetään se pois jonkin sortin alipaineella. Webasto kyllä jaksaa lämmittää (olikohan 1.8 KW) joten kylmä ei tule vaikka ilma muutenkin vähän kiertäisi. Jos teen lisäkorvausilman eteen ilman tuota alipainetta takana niin veikkaan että webaston puhaltama lämmin ilmakin alkaa poistumaan osittain etukautta ja tilanne vaan pahenee.

Juu tulee ulkoa, varapyörän takaa.