jmatto

Mulla on kitkat ympäri vuoden juurikin siitä syystä että voi ajella jos keli sallii. Hinta on lähes sama kun kesärenkailla ja minun kilometreilla ne kovettuu ennen kuin pinta loppuu.

Nuo translatorit sekoaa aikas mukavasti jos vaihtaa kysymyksen sanojen välit vääriin kohti eli "Kuka on Suomen tasavallan presidentti?" -> "Ku kaonsu om enta saval lanpre si dentti?". Toki jonkinlainen vihje pitää olla tähänkin.

"Mikä on lämmitettävä jokkislasi?" Sellainen jossa on lämmityslangat samaan tyyliin kun takalasissa, niitä saa esim kuplapajasta.

No joo... onhan se hyvä että näille käytettyinä myytäville tuotteille on kunnon kriteerit ennen kun ne asetetaan myyntiin :-j Mun omat kommentit tuohon yleismittarin käyttöön ja siihen miksi tehomittaus kannattaisi tehdä perustuivat lähinnä siihen että olen todella monelta harrastajalta kuullut että ovat ostaneet lämmitettävän tuulilasin joka on ollut tehoton ja siksi turha; olen yhden itsekin hetken omistanut ja saman tien palauttanut "valmistajalle" samasta syystä. Kenenkään en sen sijaan ole kuulut valittaneen katkenneista langoista, kun puhutaan tuulilaseista eikä siis takalaseista eikä noista jokkis-etulaseista joissa on takalasin lämmityslangat (liikennekäyttöön laittomat). En tietenkään väitä että otos olisi riittävän laaja tieteelliseen näyttöön, mutta pers tuntuma on vahvasti tämä ja tässäkin ketjussa näytti olevan kaksi muutakin liian isosta vastuksesta kärsivää. Omassa Fordissa mulla on muutamia lankoja etulasista rikki ja jos oikein sattuu olemaan sopiva kerros jäätä lasilla kun laittaa lämmityksen päälle, niin huomaa mistä ne on poikki, mutta vain hetken ennen kun vieressä olevat langat lämmittävät senkin alueen. Takalaseista ja jokkislaseista tietenkin katkenneen langan huomaa kun ne ovat niin julmetun kaukana toisistaan. Täydellistä vastausta hakeville itsekin suosittelen lämpökameraa vähintään 1080p resoluutiolla ja siihen lisäksi tehomittausta ellei kamera laske sitä automaattisesti. Magneetti ja oskilloskooppi saattaa toimia jos vastus/vastukset yleensä reagoivat magneettiin niin että sieltä tulee jonkunlaista pulssia. Myynti ilmoitukseen minusta riittää vähempikin testaaminen jos myydään käytettynä.

"tuskin se on noin suoraviivasta niiden kanssa että vain mittaa vastuksen" Mjoo, yritin korostaa että LIKIMÄÄRIN, eihän autossa koskaan tule tasan 12 volttia, piuhat hukkaa sähköä, akku ei ole täysi ja riippuen lankojen materiaalista vastus voi tosiaan olla kylmässä pienempi tai isompi. :-) Käytännössä kuitenkin vastuksen pitää olla tuossa alla puolentoista ohmin että lasi lämpiäisi, tämä on peukalösääntö (puolitoista ohmia - sata wattia); ihan vaan siksi että ymmärretään että vastus pitää olla aivan muuta kun 50 ohmia. Vaikka vastus muuttuisi kymmeniä prosentteja niin silti tuo pitää suunnilleen paikkansa.

Voi testata yleismittarilla, tehon saa likimäärin 12v systeemissä jakamalla 144 vastuksella (U^2/R). Vastuksen pitäisi olla alle 1.5 ohmia (jolloin 12v jännitteellä saadaan vähintään 100W lämmitysteho, 144/1.5). Jos vastus on 49.3 niin lämmitysteho on karvan alle 3W - eli tuulilasissa sillä ei ole mitään käytännön merkitystä. Yleensä jos on lankoja poikki / kalvo huonosti kiinnitetty niin vastus kasvaa ja sen huomaa siitä, jos yksittäinen lanka on poikki et sitä mittarilla näe. Akullakin voi testata niin että jättää sen esim yöksi pakkasella ulos jolloin pintaan yleensä putoaa jonkin verran kosteutta joka jäätyy siihen kiinni ihan niin kun auton ikkunoihinkin. Sitten vaan aamulla riittävän isoilla kaapeleilla akusta virtaa (virta on luokkaa 8-20A riippuen siitä miten lasi on valmistettu joten vaikka starttikaapelit käy) ja katsot sulaako jää tasaisesti vai jääkö raitoja tai kohtia jotka eivät lämpene.

Venepuolelta löytyy tarvikkeita kahden erikokoisen akun kytkemiseen ladatessa rinnakkain. Rele joka kytkee akut yhteen kun laturi lataa on muutaman kympin ja kytkin joka odottaa että starttiakun jännite on ollut esim puoli minuuttia yli 12.6 ja kytkee vasta sitten maksaa alle satasen. Laturin latausjännite pitää olla sama kun akkujen latausjännite, muuten ladatessa voi kiehua. Se että kytkee kaksi akkua rinnakkain ei sinällään kiehuta, vaan se akku jossa on korkeampi jännite lataa toista kunnes jännitteet on samat amppeerimääristä riippumatta. Rikkinäiset akut on sitten asia erikseen.

Mulla melko tasan 51cm lasin alareunaan, toki varmaan 49 vuotta ovat vähän painaneet keulaa alemmas.

Onko nyt varma että vika on laturissa - vaikka merkkivalo palaakin? Tuo "Kun aatun sammuttaa sammuu valokkii" kuullosti siltä että kun auton sammutti niin sammui valotkin, toki voin TAAS tulkata väärin. Jos valot sammuu kun auton sammuttaa, niin laturi kyllä lataa, mutta akku on sökö tai jostain vuotaa maahan.

"virtamittari joka näyttää semmosta 11 volteroista" Tuo "voltero" on ilmeisesti amppeeri - eli hyvin sulla lataa, akkukaan ei yleensä ota tuota enempää sisään. Eli vastaus varmuuden vuoksi myös kalakukkokielellä; "hyvi lattoo ei hättää" :-) Keskustelu olisi minustakin hyvä käydä yleiskielellä niin hakukone löytää sitten topicit paremmin. Ainakaan mulla ei tulisi mieleenkään hakea esim sanalla "lattoo" ratkaisua latausongelmiin.

Ei toki ole tarkoitus hajota... Jos se ei toimi kylmänäkään, niin se kannattaa palauttaa. Jos se toimii kylmänä mutta kun moottori lämpiää niin ei ota kierroksia niin todennäköisesti lämmintä ilmaa pääsee moottorin alta vuotamaan yläpuolelle. Esimerkiksi jos moottorin ja konehuoneen välinen tiiviste puuttuu niin oireet on juuri nuo sun kuvaamat, tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla käy mutta kun laittaa lisää kierroksia niin melkein tukehtuu.

Kyllä mulla ainakin menee alemmas; ruuvit löysälle, kaveri nostaa luukun etureunasta ja ruuvit kiinni - silloin menee takareuna kaikista eniten alas. Ei varmaan paljoa tarvii ruuvin reikiä suurentaa että menisi kiinni. Yksi vuotopaikka on takalasin tiiviste; se vuotaa juuri noin - kun ajaa, ei juurikaan muulloin.

Juuri noin, 6v napoihin niin herää jos herää. Suurin osa uusista latureista ei lataa jos akku on tyhjä. Tuon voi testata volttimittarilla, kun laturi on kiinni, napajännitteen pitää nousta - ellei nouse niin laturi ei tunnista akkua.

Ensin yrität vaan saada mahdollisimman kireälle joka suuntaan. Silloinkin vielä näkyy juuri nuo paketissa tulleet taitokset, sitten hiustenkuivattajalla lämmintä tai jätä aurinkoon kuumalla päivällä niin suoristuu taitokset. En usko että ainakaan TMI verhoilu juuri kutistuu joten kireälle se pitää saada.

Jotkut tarvikeöljypumput saattaa myös ottaa nokkapyörään kiinni, jos öljypumppu oli kiinni niin siitä voi myös katsoa onko se ottanut nokkapyörään kiinni.

Normaalisti tuo pitäisi kytkeä niin että tietokone ja vahvistin telkkariin kahdella hdmi kaapelilla niin että vahvistin kytketty TV:n siihen hdmi liittimeen jossa on tuo paluu kanava (voi olla oppaassa myös ARC, Audio Return Channel). Silloin telkkarin kaukosäätimellä voi ohjata ja äänet tulee vahvistimesta jos se on päällä. Nyt kun sinulla on vain yksi pitkä hdmi, niin yksi mahdollinen tapa jolla tuo voi onnistua yrittää kytkeä tietokone vahvistimeen hdmilla ja vahvistin sitten telkkariin (jos on paluukanava jommassa kummassa noista niin siihen). Vahvistin pitää sitten laittaa "pass through" moodiin niin että se välittää PC:n hdmi signaalin telkkarille mutta toistaa äänen. Tuo "pass thgough" voi sitten olla käyttöoppaassa suomennettu miten vain mutta välitys tai läpi sana siinä yleensä on. Jos telkkarissa on tuo paluukanava niin silloin tällä saa telkkarin äänet vahvistimen kautta. Ellei yllämainittu onnistu niin sitten noin kun Geranimo sanoi, tietokone hdmi kaapelilla telkkriin ja tietokone jollain muulla tavalla vahvariin kiinni, optinen, spdif tai mikä tahansa vaan molemmista löytyy josta ääni menee läpi. Sitten joku pc velho konffaamaan tietokoneen ääni eri kanavaan :-j Viimeinen vaihtoehto (ei kultakorville) on ostaa sellainen kaapeli jossa on toisessa päässä 3.5 mm stereoplugi ja toisessa RCA liittimet. Stereoplugi tietokoneen kuulokeliittimeen ja RCA:t vahvistimeen kiinni. Suoraviivainen tapa, mutta äänenlaatu kärsii - eri asia on sitten kuinka moni meistä sen huomaa... Tässä ei tarvi konffata muuta kun sen verran että säätää tietokoneesta volumia alemmas ettei vahvistin ala särkemään ääntä kun signaali on liian voimakas.

Tarkoitus on vetäistä -66 T1 mittariin öljynpaineen, latauksen merkkivalojen paikalle LEDit. LEDit pitää olla kytkettynä oikein päin ettei ne pala. Minusta näyttää että mittarissa öljynpaine, vilkku ja latauksen merkkivalo on alunperin kytketty niin että polttimon runkoon tulee + ja polttimon kannasta menee anturille (vilkkuviikseen) ja kanta maadoittuu (kun valo syttyy). Meneekös se näin? Saakos tuosta kuplan normaalista öljynpaineanturista esim vastusta mittaamalla jotenkin tietoon öljynpaineen vai onko se on/off tyyppinen? Tarkoituksena on laittaa sekä öljynpaineen että latauksen merkkivaloreikään kolmiväri ledi jolla voisi sitten seurata esim seoksen rikkautta (sininen=laiha vihreä=ok punainen=rikas). Energian säästöstä ei siis ole kyse :-j

>> Niin ja tietokone noviisille rasperry onkin niin hiton yksinkertainen. Mjoo - ohjeet on tietysti englanniksi... Jos englanti sujuu niin asennus on kohtuu suoraviivaista. Jos tietää mitä tekee niin musiikin kopiointia lukuunottamatta alle vartin homma (osat pöydällä -> musiikki soi), eka kerralla menee toki kauemmin :-j Käyttöhän on sen jälkeen oikeesti helppoa, XBMC on saanut paljon tunnustusta juuri helppokäyttöisyydestään. Joka tapauksessa kyllä vanhasta PC:stäkin saa soivan pelin, tuunaamista se vaan vaatii.

Osa näyttökorteista joissa on HDMI (äänellä) vaatii että äänisignaali tulee erikseen emolevyltä piuhalla korttiin; kannattaa varmistaa sopivuus emolevyyn (jos piuha tarvitaan niin emossa on sille liitin). Mulla on jo vuosia ollut käytössä XBMC mediacentterin käyttöliittymänä (xbmc.org) toimii vanhemmissakin koneissa kohtuu hienosti jos pohjalla on linux (valitettavasti windowssista ei kokemuksia). Tuo XBMC pyörii jotenkuten vaikka Raspberryn PI koneella, joten en usko että ongelmia on windowssinkaan kanssa. Suosittelen ainakin kokeilemaan. Jos "mikrotuki" hommat ei töki vastaan ja jos tarkoitus on vaan kunnella musiikkia (ei katsoa musa videoita) niin siihen kyllä kävisi tuo raspberrykin ja varmasti tulee halvemmaksi kun 10 metrin kunnollinen HDMI kaapeli; raspberryssä on HDMI ulostulo + audio 3.5mm ja se on täysin äänetön, 32GB muistikortille saa 30GB musaa joka riittää normaali bileisiin ihan kivasti :-j Osat maksaa ehkä satasen (emolevy 50, kotelo 15, näppis 20, muistikortti 15, usb-laturi 15) ohjelmistot on ilmaisia kun ne itse asentaa. Paketti on tupakka-askin kokoinen ja sen saa telkkarin taakse tarralla piiloon. Osat saa vaikka verkkokauppa.com:ista ja softat esim http://www.raspbmc.com/download/. Videot ei onnistu tällå kombolla koska levytlia ei riitä juuri mihinkään, vaatisi USB kovalevyn joka taas hurisee ja niin edelleen... Noita raspberryjä on lähes kaikkilla alan harrastajilla (niitä sai aikoinaan $35 kappale netistä), kannatta pyytää jotain tuttua vaikka näyttämään miltä XBMC käyttöliittymä tuntuu ennenkun tekee mitään päätöksiä.

Hyviä huomioita. Näitä en huomannut: - Kärjetön sytkä, pysyy paremmin säädöissä - Moottorin ja rungon välinen tiiviste kunnossa, ei ime alta lämpöä - Säännöllinen öljynvaihto samanlaiseen öljyyn

Juu, liikettä (taustan liikettä) ei olla pysäyttämässä vaan pysäytetään kohde jota kuvataan. Tuo peukalosääntö vaan kertoo sen millä saa käsistä aiheutuvan tärähdyksen pois kuvasta kun seuraa kameralla kohdetta. Tuo sun kuva on juuri hyvä esimerkki onnistuneesta otoksesta, kohde on pysäytetty.

Eikös nykyisin yleisin leveys ole 10mm, jos oikein laskin (ja tuo kiilakulma on 40 astetta) niin 10x900 pitäisi olla lähes vastaava kun 11.3x912 ?

Toiselta harrastajalta hankitusta runkokoneen osasista ja muualta haalituista puuttuvista palasista kasattu vihdoin toimiva mylly, muutoskatsastettu uudelle koneelle ja ainakin vuorokauden jälkeen vielä pitää öljyt hyvin sisässä (noin 70 km taajama-ajoa). Pientä hifistelyä on vielä tyhjäkäynnin kanssa, hieman rikkaalla ja ennakkoa voi vielä haarukoida.

Jos aioit säilyttää täysikokoiset kuvat etkä pienennä niitä esim nettikäyttöön ja molemmat kamerat istuu käteen - niin noista kahdesta ainakin dpreviewn mukaan tuo Nikon on parempi tuohon vinttikoira&alamäkipyöräily tarkoitukseen koska siinä kohinan määrä on huomattavasti pienempi isommilla ISO arvoilla. http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d3200/12 -tuolta "raw comparison" kohdasta valitset rinnalle Sonyn, niin näet itse. Sama myös arvostelussa. Muuten varmaan hyviä vermeitä molemmat. Se miksi kohina on voi olla sulle tärkeää, menee lyhyesti näin... Sekä vinttikoira että alamäkipyöräilyssä kohteet on usein kaukana 10+ metria jolloin joudut käyttämään pidempiä putkia esim 200 millistä. Kun kohde liikkuu (jalusta ei auta) niin peukalosääntö on se että pysäyttämiseksi suljinajan pitää olla alle 2/(3*polttoväli) eli 200 millisellä noin 1/250 tai mielummin 1/500 (tai pienempi). Kamera laskee jokaisen pixelin aluelle sensorissa valotusaikana tulleen valon määrän (fotonien määrän, oletetaan asteikoksi 0-10000) ja kompensoi (kertoo) sitä tuolla ISO arvolla. Kirkkaalla auringon paisteella kamera käyttää ISO arvoa 100, pilvisellä 400 ja hämärässä 1600 (esimerkiksi näin kun aukko ja valotusaika ei muutu). Eli kun aurinkoisella johonkin pixelistä mitattu valon määrä on 5000 niin pilvisellä se jää 1200 ja hämärässä 300, silloin ISO arvolla kompensoitu pixelin kirkkaus on aurinkoisella 5000, pilvisellä 4x1200=4800 ja pilvisellä 16*300=4800. Jos viereinen pixeli kuvassa on hieman kirkkaampi niin aurinkoisella se voi saada minkä tahansa arvon 5000-10000 välillä, pilvisellä arvot 4804, 4808, jne. ja hämärällä 4816, 4832, jne. Mitä piemämpää (ja mitä pitempi putki -> lyhyempi valotusaika) sitä rakeisempia / kohinaisempia kuvista tulee. On olemassa erilaisia konsteja poistaa tuota rakeisuutta / kohinaa ja juuri tämä ero näkyy tuosta dpreviewn samppeleista esim 1600 ISO. Jokaisella pixelillä on alunperin vain yksi väri (R, G tai B) ja kyse on sen kirkkaudesta kaksi puuttuvaa arvataan ympärillä olevista, mutta se on jo toinen juttu. Samoin aukkoa suurentamalla (numeroa pienentämällä) saadaan lisää valoa hämärässä - tosin syvyysterävyys kärsii, yksinkertaistin asiaa ja jätin pois. Jos kuva pienennetään esim 26 MPix -> 5 MPix niin kohina häviää eikä sillä ole niin merkitystä muuta kun ehkä ääriolosuhteissa.

Samoin arvauksia... Eka kuvassa on joku katkaisimen paikka, tulisiko siitä esim virta radioon kun navat yhdistää. Toisessa kuvassa on melko varmaan kaiutin. Viimeisessä kuvassa tuo 12v kohdalla oleva piirilevy kertoo että sulla on 12v virtaa josta plussa tulee tuohon vasemmalla puolella olevaan ruuviin ja miinus radion runkoon. Jos sulla olisi 6v sähköt niin siirrä tuo piirilevy siihen 6v kohtaan ja siirtä 6v plus navan muovinen suojus tuohon 12v nastan päälle ja kytke 6v plussa siihen 6v plussa napaan. Jos mun pitäisi koeponnistaa tuo vehje, niin ensin joku halpa kaiutin kiinni ja 12v plussa ja miinus kiinni, mikäli radioon ei saa vielä eloa (etupanelin nappuloista) niin sitten tuon ylimmän kuvan sokeripalaan katkaisija ja koettaa sitä. En ota vastuuta jos sininen savu tulee ulos :-j