jmatto

Jos tuolla sisällä on spiraalin muotoinen johdin (tai paristo - mitä epäilen), se voi olla Tanhiksenkin veikkaama RFID, ne yleensä nappaavat ID koodin lähetykseen tarvitsemansa virran tuommoisen spiraalin avulla. Tuossa on aikas isot nuo antennit (noh - mittakaavaa ei ollut), joten se kyllä viittaa vastaanottimeen enemmän kuin lähettimeen, varsinkin kun sisään menevää virtajohtoa ei ole. Kyseessä voi olla vaikka vekotin joka nappaa tuulilasista GSM/GPS signaalin ja siirtää sen auton sisään; auto muodostaa jonkin sortin faradayn häkin ja signaali ei ole riittävän voimakas kaikkialla - tuommoinen voi toimia samoin kun että laittaisi kännykän tuulilasia vasten. Edellämainittu on sitten täysin spekulaatiota, eikä minulla ole parempaa tietoa asiasta. Antennin pituudesta voi päätellä taajuuden (tai sen monikerran / osan) jota se lähettää / vastaanottaa. Jos ei muuta niin kannattaa mitata se ja hakea netistä mitä sen pituinen antenni lähettää / vastaanottaa.

Juu, mulla myös Nokian Z sarjalaiset meni todella nopeasti. Toivottavasti laatu on parantunut siitä. Mielelläni maksan laadukkaista renkaista, mutta ketuttaa jos maksaa turhasta.

Semmoisen olen itse ollut havaitsevinani että kun on kuplalla liikenteessä, niin esimerkiksi kolmion takaa pusketaan eteen paljon useammin kuin jos on normaali autolla liikkeellä. Mulla oli hetki sitten Chevroletin tila-auto vanhempi malli, jolla kun ajeli niin ei kolmion takaa ammattimiehet juurikaan puskeneet eteen; mutta jos kuplalla ajelee niin kummasti taksia ja pientä pakettiautoa pukkaa eteen kohtuu röyhkeästi. Voi olla että kuvittelevat että kupla kulkee hitaasti tai sitten tietävät että sillä ei juurikaan halua kolaroida.

Mulla on kyllä tuo AT2000 pelannut hyvin sekä kuplassa (bensa) että veneessä (diesel), hankittu 2007 ja 2009. Kuplassa oli alkuun käyntiinlähtemisongelmia alhaisen jännitteen takia, vedin oman johdon lämmittimelle ja ne loppuivat siihen ja lisäksi oliskohan kolme kertaa on tullut vikakoodi bensiinin saannin takia. Veneessä ei koskaan mitään. Vikakoodista pääsee ainakin noissa minun malleissa muistaakseni niin että sammuttaa Webaston, ottaa sulakkeen irti, käynnistää webaston (virrattomana) ja kytkee pois, laittaa sulakkeen paikoilleen ja taas pelaa. Polttoaineen puute vaatii tuon vikakoodin poistamisen (akun alhainen taso häviää itsekseen kun jännitettä tulee taas riittävästi). Ilmeisesti putkesta lämpötilavaihtelujen takia pakenee polttoaine takaisin tankkin ja Webasto ei kovin kauaa yritä pumpata vaan lykkää vikakoodin. Noissa tilanteissa olen imenyt manuaalisesti polttoaineputken täyteen ja käynnistänyt uudelleen. Minusta molemmat ovat toimineet erittäin luotettavasti. Samaa taas en voi sanoa veneessä aikaisemmin olleessa ruotsalaisen lentokonetehtaan tekeleestä joka joko nokesi tulpan eikä lähtenyt käyntiin tai ylikuumensi itsensä ja sammui keskellä yötä vähintään kerran kesässä. Voi toki olla että uudemmat mallit ovat "kehittyneet" niin että niille ei enää voi tehdä mitään itse.

DC-DC muuntimen pitää myös antaa riittävästi amppeereita. Kun veikkaillaan, niin veikkaan että 90% varmasti antaa radiolle riittävästi. Edellisen laskukaavan mukaan prosentit siis 198 + 90 eli huikeat 288 :-j

Pientä etenemistä tämänkin kanssa, ja vähän murheitakin :-j Johdon pujottamien kattokourun alta kesti tuntitolkulla aikaa. Vihdoin sain johdot kytkettyä ja mittarin kojetauluun kiinni, kaikki näytti toimivan ja ei kun koeajolenkille. Totta kai piti kokeilla miten näyttö seuraa kiihdytyksessä mukana, no niin siinä sitten kävi että takarummusta petti poorit ja ei kyllä naurattanut. Onneksi vain rummusta eikä akselista. Moottori on lähes vakio 1600, poorien pitäisi kestää kiihdyttelyn. Siinä sitten tuli vaihdettua vähän muutakin kun kerran aloitti. Nyt on uudet rummut takana ja mutterit kiristetty tiukkaan ja monitori pelaa. Kontrasti on nyt kohdallaan ja vaihdoin paremman muovin tuohon näytön suojaksi (vaihdoin myös tuon RPM -tekstin). Tuossa lyhyt viedon pätkä: http://matto.pp.fi/LCD_kojetaulussa.mp4 Seuraavaksi pitäisi varmaan vaihtaa pakoputki että saisin lambda-anturin kiinni (nyt paikalla on vakio putki). Jos tämä tahti jatkuu niin menee ensi kesälle...

Väsäsin kierrosluvun mittauksen moottorilta (videon pätkä alla), josta voi päätellä tuota LCD näytön nopeutta. Valmistajan mukaan näyttö päivittyy 150 millisekunnissa, nyt päivitän numerot 500 millisekunnin välein ja palkkia niin nopeasti kun LCD ottaa vastaan - veikkaan että noin 70 ms. Pitää muuttaa toimintaa niin että numerolla näyttää suurimman mitatun lukeman ja palkki saa mennä niin kun nytkin. Minusta numerot muuttuivan lukukelvottomiksi kun päivitin niitä noin 200 ms välein, palkissa ei vastaavaa. Kierrokset on mitattu puolan miinukselta, jännitettä pudotettu noin kolmannekseen vastuksilla - näytti toimivan hyvin: <puolan -napa>-<20KO vastus>-<mittauspiste>-<10 KO vastus>-<runko> Arduinon päässä sitten trigataan nousevaan jännitteeseen. Tuntui antavan muutaman pulssin peräkkäin joka kipinällä joten tein yksinkertaisen "alipäästösuotimen" - 3 ms viive mittausten väliin (lukee vähintään 7500 RPM saakka, joka riittää mulle).Varmaan joku kondensaattori ajaisi saman asian vaan kun tuo elektroniikka ei ole niin tuttua minulle :-j Käsivaralta kuvattu video löytyy http://matto.pp.fi/LCD_RPM_test.mp4- en viitsinyt tubettaa.

LCD näyttö kuplaan, elektroniikkaopit on saatu googlettamalla - kannattaa suhtautua varauksella. Tarkoituksena puuhastella "ajotietokone" josta näkee kierrokset, lämmöt jne. Arduinossa on valmiina analogia sisääntuloja joten se ohjaa näyttöä. Voi olla että vaihdan vielä halvempaan versioon, mutta alkuun saa tuo mega kelvata. Pikainen testi, ei ole oikeasti vielä autossa kiinni - LCD toimii. Tällä hetkellä näyttö on kiinni karamellirasian muovista tehdyssä ikkunassa, pitää tuunata myöhemmin paremmin kunhan saa tämän ensin autoon kiinni. Osat (noin): Arduino 30,- ja pulssianturi 4,- (Elektoriikkaosat), näyttö 10,- (Bebek), näytön kikkaus potikka katkaisimella 2,50, kontrasti 0,50 (Bebek), radion etulevy 20,- (Aircooled) Tämä varmasti etenee hitaasti, kun on osaaminen on mitä on ja on paljon muutakin puuhaa :-j

LCD on sen takia kätevä että sen saa suoraan Arduinoon kiinni ja sen kun printtaa siihen tekstiä. Graafinen käyttöliittymä on kertaluokkaa haastavampi ainakin jos haluaa että se käynnistyy napista tai kun laittaa virran päälle. Pitääkin laittaa puuttuvat osat tilaukseen ja koettaa saako vaikka kierrosluvun ruutuun näkymään LCD ruudulle.

Arduino on aika kätevä tuommoiseen, halpa ja useita analogia sisääntuloja. Raspberryssä on GPIO joka vaatii puuhastelua että saa analogiselta sensorilta luettua. Mulla on ollut samanlainen mielessä, tosin ei ihan niin monipuolista (LCD jossa RPM, öljynpaine ja -lämpö sekä lambda). Antureita lukuunottamatta osat maksaisivat varmaan alle satasen.

Garminiin saa kartat.hylly.org sitelta ilmaiseksi. Hieman puuhastelua ja vaati ainakin mulla softan päivityksen. Itse en uskaltaisi ladata mitään litium akkua noin vain vaikka olisi tunnetun valmistajan akku, ylijännite ei varmasti ole ongelma vaan se algoritmi jolla ladataan. Algoritmi se LDO piirissäkin latausta ohjaa, massatuotantolaitteisiin minusta sopimaton komponentti.

Todennäköisesti toimii, mutta ehdottomasti kannattaa varmistaa että laitteessasi oleva ohjelmisto tukee tätä akkumallia. Noissahan on räjähdysvaara jos akkua ladataan väärin. Yleensä latausalgoritmi on ohjelmistokohtainen ja uusin ohjelmisto tukee kaikkia virallisia akkuja. Netistä voi googlettaa miten käy jos lataa väärin... Ylläoleva on asia pähkinänkuoressa, tuo on oikeasti monimutkaisempi juttu.

Tuossa se mulla on hanskalokeron takana, ei nyt varsinainen asennuskuva mutta toivottavasti selviää...

Minä ajelen myös talvella jos tiet on sulat ja itse päädyin vaihtamaan lämmönvaihtajat pois koska en ollut lämpiämisnopeuteen tyytyväinen. Yleensä olin perillä ennen kun auto lämpesi. Jonkin verran käytin aikaa putkien eristämiseen ja kokeilin myös moottorin alle tulevaa tuulisuojaa (tai mikä lieneekään nimeltään), mutta ainakaan omat taidot eivät riittäneet asian korjaamiseen. Nyt mulla on etukontissa Webasto ja se puhaltaa lämmintä noin puolen minuutin kuluttua käynnistämisestä; toki se lohkaisi etukontista tilaa, mutta olen ollut tyytyväinen. Mulla on yksi suutin jaloille ja sitten kuumaa tulee tuulilasin kulmista alkuperäisistä paikoista. Polkimien taustat pysyy kuivina ja ikkunat huurteettomina melkein yhtä hyvin kun ilman ilmastointilaitetta olevassa normaali autossa, 8 vuotta on pelannut moitteetta (koputan päätäni). Toki jos halpaa ratkaisua hakee katsastusta varten niin tämä ei ole se...

6v polttimot kärryyn ja 12v systeemiä varten jatkopala kaapeliin jossa vastukset välissä.

Jos syötät sähkömoottorille 44kW ja käämit kestää niin kierrosluvusta riippumatta se antaa sen ulos hyötysuhteella kerrottuna kuormitettaessa. Bensakoneessa teho kasvaa kierrosten mukana koska se saa enemmän polttoainetta eli kuluttaa enemmän isommilla kierroksilla. Osimoilleen näin.

Kyllä lasit voi kiillottaa. Siinä pitää olla lasin kiillotukseen käytettävää tahnaa, huopalaikka, epäkeskomyllytyskone ja reilusti aikaa. Jos lasit on irti niin reunatkin saa hyvin myllytettyä.

Mulla ainakin pelasi ilman mitään kikkoja, ajoin myös kylmillä ilmoilla. Varmaan auttaa myös jos sulla imuilma tulee pakoputken vierestä (putsari talviasennossa ja letku kiinni).

Tuossa vesiliirtoasiassa taitaa olla niin että mitä kapeampi rengas sen paremmin sietää vettä alleen ennen kuin irtoaa, pintakuvio on sitten vasta toissijainen asia. Olettaen tietysti että pintaa on saman verran.

Mulla on kitkat ympäri vuoden juurikin siitä syystä että voi ajella jos keli sallii. Hinta on lähes sama kun kesärenkailla ja minun kilometreilla ne kovettuu ennen kuin pinta loppuu.

Nuo translatorit sekoaa aikas mukavasti jos vaihtaa kysymyksen sanojen välit vääriin kohti eli "Kuka on Suomen tasavallan presidentti?" -> "Ku kaonsu om enta saval lanpre si dentti?". Toki jonkinlainen vihje pitää olla tähänkin.

"Mikä on lämmitettävä jokkislasi?" Sellainen jossa on lämmityslangat samaan tyyliin kun takalasissa, niitä saa esim kuplapajasta.

No joo... onhan se hyvä että näille käytettyinä myytäville tuotteille on kunnon kriteerit ennen kun ne asetetaan myyntiin :-j Mun omat kommentit tuohon yleismittarin käyttöön ja siihen miksi tehomittaus kannattaisi tehdä perustuivat lähinnä siihen että olen todella monelta harrastajalta kuullut että ovat ostaneet lämmitettävän tuulilasin joka on ollut tehoton ja siksi turha; olen yhden itsekin hetken omistanut ja saman tien palauttanut "valmistajalle" samasta syystä. Kenenkään en sen sijaan ole kuulut valittaneen katkenneista langoista, kun puhutaan tuulilaseista eikä siis takalaseista eikä noista jokkis-etulaseista joissa on takalasin lämmityslangat (liikennekäyttöön laittomat). En tietenkään väitä että otos olisi riittävän laaja tieteelliseen näyttöön, mutta pers tuntuma on vahvasti tämä ja tässäkin ketjussa näytti olevan kaksi muutakin liian isosta vastuksesta kärsivää. Omassa Fordissa mulla on muutamia lankoja etulasista rikki ja jos oikein sattuu olemaan sopiva kerros jäätä lasilla kun laittaa lämmityksen päälle, niin huomaa mistä ne on poikki, mutta vain hetken ennen kun vieressä olevat langat lämmittävät senkin alueen. Takalaseista ja jokkislaseista tietenkin katkenneen langan huomaa kun ne ovat niin julmetun kaukana toisistaan. Täydellistä vastausta hakeville itsekin suosittelen lämpökameraa vähintään 1080p resoluutiolla ja siihen lisäksi tehomittausta ellei kamera laske sitä automaattisesti. Magneetti ja oskilloskooppi saattaa toimia jos vastus/vastukset yleensä reagoivat magneettiin niin että sieltä tulee jonkunlaista pulssia. Myynti ilmoitukseen minusta riittää vähempikin testaaminen jos myydään käytettynä.

"tuskin se on noin suoraviivasta niiden kanssa että vain mittaa vastuksen" Mjoo, yritin korostaa että LIKIMÄÄRIN, eihän autossa koskaan tule tasan 12 volttia, piuhat hukkaa sähköä, akku ei ole täysi ja riippuen lankojen materiaalista vastus voi tosiaan olla kylmässä pienempi tai isompi. :-) Käytännössä kuitenkin vastuksen pitää olla tuossa alla puolentoista ohmin että lasi lämpiäisi, tämä on peukalösääntö (puolitoista ohmia - sata wattia); ihan vaan siksi että ymmärretään että vastus pitää olla aivan muuta kun 50 ohmia. Vaikka vastus muuttuisi kymmeniä prosentteja niin silti tuo pitää suunnilleen paikkansa.

Voi testata yleismittarilla, tehon saa likimäärin 12v systeemissä jakamalla 144 vastuksella (U^2/R). Vastuksen pitäisi olla alle 1.5 ohmia (jolloin 12v jännitteellä saadaan vähintään 100W lämmitysteho, 144/1.5). Jos vastus on 49.3 niin lämmitysteho on karvan alle 3W - eli tuulilasissa sillä ei ole mitään käytännön merkitystä. Yleensä jos on lankoja poikki / kalvo huonosti kiinnitetty niin vastus kasvaa ja sen huomaa siitä, jos yksittäinen lanka on poikki et sitä mittarilla näe. Akullakin voi testata niin että jättää sen esim yöksi pakkasella ulos jolloin pintaan yleensä putoaa jonkin verran kosteutta joka jäätyy siihen kiinni ihan niin kun auton ikkunoihinkin. Sitten vaan aamulla riittävän isoilla kaapeleilla akusta virtaa (virta on luokkaa 8-20A riippuen siitä miten lasi on valmistettu joten vaikka starttikaapelit käy) ja katsot sulaako jää tasaisesti vai jääkö raitoja tai kohtia jotka eivät lämpene.