jmatto

Onhan tämä kuplaharrastus myös helpottunut ainakin katsastuksen osalta. Aikoinaan tuntui että vikoja haettiin hakemalla ja pohjaa hakattiin terävällä vasaralla niin että väihintään massaus piti paikata joka reissun jälkeen ettei ruostuminen alkanut, nyt päinvastoin vaan kehutaan miten hyvässä kunnossa 50+ vuotias ajoneuvo on. Kupla on ollut vuodesta -81 lähtien (vähintään yksi), opiskeluaikaa lukuunottamatta, joka vuosi katsastettuna. Mulla ei ole mikään näyttelykupla, mutta aina kun näen jonkun tosi hienon kuplan niin siitä saa virtaa omankin kuplan tuunaukseen. Monella on myös ollut kupla ja on tosi mukava kun parkkipaikoilla ihmiset tulevat kertomaan tarinoitaan ja muistelevat omaa autoaan. En lopeta (koputan päätä).

Mulla on kuplassa 1.6 kone yksireikäkansilla, vakioventtiileillä ja muutenkin vakio - paitsi nokka on engle w110. Kaasarina on Solexin 31 pict 1 paperisuodattimella (jos sillä on mitään merkitystä). Pakoputki on vakio. Tämä kombo vääntää alhaalta yllättävän hyvin ja käy tyhjäkäyntiäkin tasaisesti (vakio vauhtis), kunhan säädöt ovat kohdallaan. Hevosia ei ole kun kiekat loppuu kesken, mutta todella mukava ajettava kruisailuun. Alunperin piti saada auto katsastettua, joten niillä osilla mentiin jotka oli tallissa. Nyt sitten olen tykästynyt tähän niin etten haluaisi pilata (alavääntöä / tyhjäkäyntiä) väärällä pakoputkella. Kaasarin säätöä helpottaisi merkittävästi jos saisi lambdan kiinni pakoputkeen ja nykyinen putki on vaihtokunnossa. Minkälainen pakoputki tähän kannattaa laittaa, että saa lambdan kiinni niin että se mittaa kaikista pytyistä eikä alavääntö kärsi? Jotenkin nuo putken pituudet ja paksuudet vaikuttivat vääntöalueeseen, en vaan muista miten - tai sitten en ole koskaan tiennytkään. Kaikki neuvot ovat tervetulleita, en käy koneella joka päivä - toivottavasti tuossa oli riittävästi tietoja.

Muistaakseni tuo on minulla kytketty niin että lepoasennossa kun pyyhkijän kytkin on "pois" asennossa ankkuri maadoittuu molemmista päistä eli "jarruttaa". Sitten kun kytkimen kääntää "päälle asentoon" ankkurin toiseen napaan tulee virta ja toisessa maa ja se lähtee pyörimään. Lepoasennon jälkeen virta tulee kytkimen ohi (pyyhkijät palaavat lepoasentoon vaikka kytkimen kääntää pois asentoon). Veikkaan että sisällä on tuollainen Tanhiksen piirroksen kaltainen systeemi. Edelleen muistaakseni jos tuota oikosulkevaa johdinta ei ollut kytketty, pyyhkijät jäivät ikiluuppiin kohtuu helposti vaikka kytkimestä käänsi ne pois (koska jarrua ei ollut). Mulla on sellainen säätövastus + 6V moottori 12V järjestelmässä, tuo ilmeni kun testailin nopeuksia.

Mulla on -64 kuplassa samankaltainen kykinsysteemi kuin tuossa Timo Suosalmen linkatussa jutussa näkyvä (alkuperäinen tappi painaa kytkintä), kymmenisen vuotta käytössä. Kytkimen kosketuspinnat ovat nyt lähes lopussa, vaihdan jossain välissä uuden kytkimen ja laitan väliin releen ettei syö kosketuspintoja enää. Ilmeisesti virta on liian suuri nykyiselle kytkimelle. Kannattaa varmistaa että käytetyn kytkimen amppeerit riittävät tai rele väliin.

Kyllä kai tilanne lienee se että ongelmatilanteessa pitää joko mainita molemmat osapuolet tai sitten ei kumpaakaan, muuten tilanne on sitä osapuolta suosiva, jota ei mainita. Jos olisit jättänyt tuon myyjän mainitsematta TAI olisit maininnut ostajan - tilanne olisi varmasti ollut toinen. Tiedän itsekin, vaikka en koskaan mitään volkkareihin liittyvää myynytkään, että eniten ärsyttää kun joku netissä haukkuu nimettömönä tekemääsi tuotatta ilman että olet itse kuullut siitä mitään tai ylipäätään ongelmasta tietoinen. Reilumpaa on se, että jos tuote hajoaa kuukauden kuluttua ostamisesta - niin ensisijaisesti otetaan yhteyttä osan myyjään ja sitä kautta selvitetään missä on vika. Sitä kautta myyjällä on mahdollisuus reagoida välittömästi mikäli toimittajalla on laatuonglema; toki siinä tilanteessa pitää ensin varmistaa että asennusvirhettä, tms. ei ole tapahtunut, ettei haukuta väärää puuta. Kiinan laadusta kaikki lienevät yhtä mieltä että se on täsmälleen yhtä hyvää kuin valvonta. Jos valvonta ei pelaa, sekaan menee halvempaa materiaalia aivan välittömästi ja katteet paranee sitä kautta. Juurikin tämän takia on tärkeää että toimittaja saa tiedon laatupoikkeamasta välittömästi (eikä netin välityksellä). Ainoastaan kiinalaisten omat tuotemerkit ovat laadukkaita (hinta-laatusuhde huomioon ottaen); ns. merkkituotteet yleensä kilpailuttavat tuotantolaitoksen ja sitä kautta saavat sitä halvinta laatua. Rehellisyyden nimissä pitää sanoa että kyllä täällä foorumilla myös on hieman eri säännöt kirjoittajasta riippuen. Yksi nimeltä mainitsematon henkilö oli kerran kirjoittanut myynti-ilmoitukseen ensin pelkän "g" kirjaimen (varmaan ilmoitus lähti vahingossa), kun joku kommentoi sitä että ainakin hinta pitää olla, niin heti tuli vastaus että soita sille, ei se jouda netissä roikkumaan. Tämäkin myynti-ilmoitus myöhemmin täydennettiin asiankuuluvilla tiedoilla ja kommentaattorit editoivat omiaan sen mukaan. Jonkun toisen kirjoittamana edellämainitusta olisi välittömästi isompi haloo. Nostan kuitenkin vilpittömästi hattua ylläpidolle joka tosiaan vapaaehtoisesti pyrkii huolehtimaan että tällä palstalla keskustelu on tasapuolista, se ei ole helppo tehtävä kun tunteet on pinnassa ja varsinkin kun siitä ei makseta. Kiistatilanteessa teetpä mitä teet, niin jostakin tulee turpaan, etkä saa penniäkään. Olisin itsekin sulkenut aikaisemman keskustelun (jos olisin moderaattori) kun se lähti asiattomuuksiin jo alusta alkaen; olet, Maasturi, varmaan itsekin samaa mieltä, että siinä ei enään ratkaistu teknistä asiaa. Asia teknisessä mielessä kiinnosti kovastikin ja siksi sitä seurasinkin. Ihan tasapuolisesti toivon että muutkin miettivät kommentoisivatko samalla tavalla jos kirjoittaja olisi joku toinen, tämä on ylivertainen ilmavolkkareiden foorumi, pidetään tämä sellaisena ettei taas tarvita uutta...

Jos tontti on tasainen niin kela- taisähkö leikkuri toimii, mutta jos tontilla on epätasasuuksia - puun juuria ja sen semmoista joihin terä joskus ottaa - polttomoottorikäyttöinen kestää paremmin (kiinteä viikateterä, ei mitään taipuvia teriä). Jos päädyt polttomoottorikäyttöiseen, niin Brig&Stratton ohuen peltikopan päällä on kovaääninen ja pelti ruostuu nopeasti. Kannattaa valita ABS muovinen kotelo, se on merkittävästi hiljaisempi eikä ruostu. Polttoaineen kulutus on minusta niin naurettavan pieni (15v vanha keltainen Partner B&S ABS rungolla), tankillinen riittää pääsääntöisesti koko tontin ajamiseen. Kaljaan, jota nautin työn suoritettuani, menee heti enemmän rahaa kun leikkurin bensiiniin. Öljyt olen vaihtanut joka toinen vuosi ja kerran kaasarin kalvon jokunen vuosi sitten, terät hiottu joka kevät.

Jos tuolla sisällä on spiraalin muotoinen johdin (tai paristo - mitä epäilen), se voi olla Tanhiksenkin veikkaama RFID, ne yleensä nappaavat ID koodin lähetykseen tarvitsemansa virran tuommoisen spiraalin avulla. Tuossa on aikas isot nuo antennit (noh - mittakaavaa ei ollut), joten se kyllä viittaa vastaanottimeen enemmän kuin lähettimeen, varsinkin kun sisään menevää virtajohtoa ei ole. Kyseessä voi olla vaikka vekotin joka nappaa tuulilasista GSM/GPS signaalin ja siirtää sen auton sisään; auto muodostaa jonkin sortin faradayn häkin ja signaali ei ole riittävän voimakas kaikkialla - tuommoinen voi toimia samoin kun että laittaisi kännykän tuulilasia vasten. Edellämainittu on sitten täysin spekulaatiota, eikä minulla ole parempaa tietoa asiasta. Antennin pituudesta voi päätellä taajuuden (tai sen monikerran / osan) jota se lähettää / vastaanottaa. Jos ei muuta niin kannattaa mitata se ja hakea netistä mitä sen pituinen antenni lähettää / vastaanottaa.

Juu, mulla myös Nokian Z sarjalaiset meni todella nopeasti. Toivottavasti laatu on parantunut siitä. Mielelläni maksan laadukkaista renkaista, mutta ketuttaa jos maksaa turhasta.

Semmoisen olen itse ollut havaitsevinani että kun on kuplalla liikenteessä, niin esimerkiksi kolmion takaa pusketaan eteen paljon useammin kuin jos on normaali autolla liikkeellä. Mulla oli hetki sitten Chevroletin tila-auto vanhempi malli, jolla kun ajeli niin ei kolmion takaa ammattimiehet juurikaan puskeneet eteen; mutta jos kuplalla ajelee niin kummasti taksia ja pientä pakettiautoa pukkaa eteen kohtuu röyhkeästi. Voi olla että kuvittelevat että kupla kulkee hitaasti tai sitten tietävät että sillä ei juurikaan halua kolaroida.

Mulla on kyllä tuo AT2000 pelannut hyvin sekä kuplassa (bensa) että veneessä (diesel), hankittu 2007 ja 2009. Kuplassa oli alkuun käyntiinlähtemisongelmia alhaisen jännitteen takia, vedin oman johdon lämmittimelle ja ne loppuivat siihen ja lisäksi oliskohan kolme kertaa on tullut vikakoodi bensiinin saannin takia. Veneessä ei koskaan mitään. Vikakoodista pääsee ainakin noissa minun malleissa muistaakseni niin että sammuttaa Webaston, ottaa sulakkeen irti, käynnistää webaston (virrattomana) ja kytkee pois, laittaa sulakkeen paikoilleen ja taas pelaa. Polttoaineen puute vaatii tuon vikakoodin poistamisen (akun alhainen taso häviää itsekseen kun jännitettä tulee taas riittävästi). Ilmeisesti putkesta lämpötilavaihtelujen takia pakenee polttoaine takaisin tankkin ja Webasto ei kovin kauaa yritä pumpata vaan lykkää vikakoodin. Noissa tilanteissa olen imenyt manuaalisesti polttoaineputken täyteen ja käynnistänyt uudelleen. Minusta molemmat ovat toimineet erittäin luotettavasti. Samaa taas en voi sanoa veneessä aikaisemmin olleessa ruotsalaisen lentokonetehtaan tekeleestä joka joko nokesi tulpan eikä lähtenyt käyntiin tai ylikuumensi itsensä ja sammui keskellä yötä vähintään kerran kesässä. Voi toki olla että uudemmat mallit ovat "kehittyneet" niin että niille ei enää voi tehdä mitään itse.

DC-DC muuntimen pitää myös antaa riittävästi amppeereita. Kun veikkaillaan, niin veikkaan että 90% varmasti antaa radiolle riittävästi. Edellisen laskukaavan mukaan prosentit siis 198 + 90 eli huikeat 288 :-j

Pientä etenemistä tämänkin kanssa, ja vähän murheitakin :-j Johdon pujottamien kattokourun alta kesti tuntitolkulla aikaa. Vihdoin sain johdot kytkettyä ja mittarin kojetauluun kiinni, kaikki näytti toimivan ja ei kun koeajolenkille. Totta kai piti kokeilla miten näyttö seuraa kiihdytyksessä mukana, no niin siinä sitten kävi että takarummusta petti poorit ja ei kyllä naurattanut. Onneksi vain rummusta eikä akselista. Moottori on lähes vakio 1600, poorien pitäisi kestää kiihdyttelyn. Siinä sitten tuli vaihdettua vähän muutakin kun kerran aloitti. Nyt on uudet rummut takana ja mutterit kiristetty tiukkaan ja monitori pelaa. Kontrasti on nyt kohdallaan ja vaihdoin paremman muovin tuohon näytön suojaksi (vaihdoin myös tuon RPM -tekstin). Tuossa lyhyt viedon pätkä: http://matto.pp.fi/LCD_kojetaulussa.mp4 Seuraavaksi pitäisi varmaan vaihtaa pakoputki että saisin lambda-anturin kiinni (nyt paikalla on vakio putki). Jos tämä tahti jatkuu niin menee ensi kesälle...

Väsäsin kierrosluvun mittauksen moottorilta (videon pätkä alla), josta voi päätellä tuota LCD näytön nopeutta. Valmistajan mukaan näyttö päivittyy 150 millisekunnissa, nyt päivitän numerot 500 millisekunnin välein ja palkkia niin nopeasti kun LCD ottaa vastaan - veikkaan että noin 70 ms. Pitää muuttaa toimintaa niin että numerolla näyttää suurimman mitatun lukeman ja palkki saa mennä niin kun nytkin. Minusta numerot muuttuivan lukukelvottomiksi kun päivitin niitä noin 200 ms välein, palkissa ei vastaavaa. Kierrokset on mitattu puolan miinukselta, jännitettä pudotettu noin kolmannekseen vastuksilla - näytti toimivan hyvin: <puolan -napa>-<20KO vastus>-<mittauspiste>-<10 KO vastus>-<runko> Arduinon päässä sitten trigataan nousevaan jännitteeseen. Tuntui antavan muutaman pulssin peräkkäin joka kipinällä joten tein yksinkertaisen "alipäästösuotimen" - 3 ms viive mittausten väliin (lukee vähintään 7500 RPM saakka, joka riittää mulle).Varmaan joku kondensaattori ajaisi saman asian vaan kun tuo elektroniikka ei ole niin tuttua minulle :-j Käsivaralta kuvattu video löytyy http://matto.pp.fi/LCD_RPM_test.mp4- en viitsinyt tubettaa.

LCD näyttö kuplaan, elektroniikkaopit on saatu googlettamalla - kannattaa suhtautua varauksella. Tarkoituksena puuhastella "ajotietokone" josta näkee kierrokset, lämmöt jne. Arduinossa on valmiina analogia sisääntuloja joten se ohjaa näyttöä. Voi olla että vaihdan vielä halvempaan versioon, mutta alkuun saa tuo mega kelvata. Pikainen testi, ei ole oikeasti vielä autossa kiinni - LCD toimii. Tällä hetkellä näyttö on kiinni karamellirasian muovista tehdyssä ikkunassa, pitää tuunata myöhemmin paremmin kunhan saa tämän ensin autoon kiinni. Osat (noin): Arduino 30,- ja pulssianturi 4,- (Elektoriikkaosat), näyttö 10,- (Bebek), näytön kikkaus potikka katkaisimella 2,50, kontrasti 0,50 (Bebek), radion etulevy 20,- (Aircooled) Tämä varmasti etenee hitaasti, kun on osaaminen on mitä on ja on paljon muutakin puuhaa :-j

LCD on sen takia kätevä että sen saa suoraan Arduinoon kiinni ja sen kun printtaa siihen tekstiä. Graafinen käyttöliittymä on kertaluokkaa haastavampi ainakin jos haluaa että se käynnistyy napista tai kun laittaa virran päälle. Pitääkin laittaa puuttuvat osat tilaukseen ja koettaa saako vaikka kierrosluvun ruutuun näkymään LCD ruudulle.

Arduino on aika kätevä tuommoiseen, halpa ja useita analogia sisääntuloja. Raspberryssä on GPIO joka vaatii puuhastelua että saa analogiselta sensorilta luettua. Mulla on ollut samanlainen mielessä, tosin ei ihan niin monipuolista (LCD jossa RPM, öljynpaine ja -lämpö sekä lambda). Antureita lukuunottamatta osat maksaisivat varmaan alle satasen.

Garminiin saa kartat.hylly.org sitelta ilmaiseksi. Hieman puuhastelua ja vaati ainakin mulla softan päivityksen. Itse en uskaltaisi ladata mitään litium akkua noin vain vaikka olisi tunnetun valmistajan akku, ylijännite ei varmasti ole ongelma vaan se algoritmi jolla ladataan. Algoritmi se LDO piirissäkin latausta ohjaa, massatuotantolaitteisiin minusta sopimaton komponentti.

Todennäköisesti toimii, mutta ehdottomasti kannattaa varmistaa että laitteessasi oleva ohjelmisto tukee tätä akkumallia. Noissahan on räjähdysvaara jos akkua ladataan väärin. Yleensä latausalgoritmi on ohjelmistokohtainen ja uusin ohjelmisto tukee kaikkia virallisia akkuja. Netistä voi googlettaa miten käy jos lataa väärin... Ylläoleva on asia pähkinänkuoressa, tuo on oikeasti monimutkaisempi juttu.

Tuossa se mulla on hanskalokeron takana, ei nyt varsinainen asennuskuva mutta toivottavasti selviää...

Minä ajelen myös talvella jos tiet on sulat ja itse päädyin vaihtamaan lämmönvaihtajat pois koska en ollut lämpiämisnopeuteen tyytyväinen. Yleensä olin perillä ennen kun auto lämpesi. Jonkin verran käytin aikaa putkien eristämiseen ja kokeilin myös moottorin alle tulevaa tuulisuojaa (tai mikä lieneekään nimeltään), mutta ainakaan omat taidot eivät riittäneet asian korjaamiseen. Nyt mulla on etukontissa Webasto ja se puhaltaa lämmintä noin puolen minuutin kuluttua käynnistämisestä; toki se lohkaisi etukontista tilaa, mutta olen ollut tyytyväinen. Mulla on yksi suutin jaloille ja sitten kuumaa tulee tuulilasin kulmista alkuperäisistä paikoista. Polkimien taustat pysyy kuivina ja ikkunat huurteettomina melkein yhtä hyvin kun ilman ilmastointilaitetta olevassa normaali autossa, 8 vuotta on pelannut moitteetta (koputan päätäni). Toki jos halpaa ratkaisua hakee katsastusta varten niin tämä ei ole se...

6v polttimot kärryyn ja 12v systeemiä varten jatkopala kaapeliin jossa vastukset välissä.

Jos syötät sähkömoottorille 44kW ja käämit kestää niin kierrosluvusta riippumatta se antaa sen ulos hyötysuhteella kerrottuna kuormitettaessa. Bensakoneessa teho kasvaa kierrosten mukana koska se saa enemmän polttoainetta eli kuluttaa enemmän isommilla kierroksilla. Osimoilleen näin.

Kyllä lasit voi kiillottaa. Siinä pitää olla lasin kiillotukseen käytettävää tahnaa, huopalaikka, epäkeskomyllytyskone ja reilusti aikaa. Jos lasit on irti niin reunatkin saa hyvin myllytettyä.

Mulla ainakin pelasi ilman mitään kikkoja, ajoin myös kylmillä ilmoilla. Varmaan auttaa myös jos sulla imuilma tulee pakoputken vierestä (putsari talviasennossa ja letku kiinni).

Tuossa vesiliirtoasiassa taitaa olla niin että mitä kapeampi rengas sen paremmin sietää vettä alleen ennen kuin irtoaa, pintakuvio on sitten vasta toissijainen asia. Olettaen tietysti että pintaa on saman verran.