DWL_Puavo

Volsumuseostakin löytyy, autostadtin kupeelta. Kyltissä oli lisäinfoo mutta ei kaihinen silmä tavottanu vajaaseen mieleen saakka.

Tuolta puuttuu näköjään par Joensuun konttoria joissa kans tosi halvat hinnat, hyvä hintasota täällä menoillaan. Eikä kyllä oo ollu noissa moittimistakaan, Itä-Suomen Katsastuskeskuksessa on nyt tavattu käyttää ja ainakin porssen kanssa pääs vähintään riittävästi juttusille. Puavo

Tälläsen keksiminen on kyllä vaatinu nyrjähtänyttä mielikuvitusta: http://www.dansdata.com/images/blog/hotstuff1024.jpg

Hähää vielä yks rikka rokkaan! Miulla autossa jossa aiemmin luki "autoon ei saa asentaa vetolaitetta" lukeekin nyt sallitut jarrulliset ja jarruttomat massat, eli rekisteriotteen uudistuksessa vetokelvottomasta autosta tulikin vetosallittu! (samalla moottori pieneni 60cc, saiskohan siitä vakuutusalennusta) Eli en menisi luottamaan siihen, että vanhassa rekisteriotteessa lukevat sallitut vetomassatkaan täsmäisi ilmeisesti polliisinkin käyttämään uuteen tietokantaan... Tosin vissiin sillä paperilla mennään mikä on voimassa sano koneet mitä sano? Puavo @ www.dwl.fi

Kattoverhoilu paljastaa kans aika helposti, kangaskatto vaihtu vinyylikatoksi muistaakseni mallivuodeksi -63 eli vuoden -62 lopulla. (huom! nyt mennään lahon pään varassa tässä tunnistusvinkissä, en mene vannomaan!) Puavo

No pistetään tällänen "peruslista" jos pohjana on vakio 1300 mosa 2 öljynpainevenoilla ja kenties 8mm pinnapulteilla (jos 10mm pinnapultit niin 94:t ei passaa niin hyvin kun korkkaavat helpommin lohkosta) ja kun kerran nokkaa on ostettu ja vakiokampuralla on tarkoitus mennä: - lohkon mittojen tarkastus / runkolinjan poraus ylikokoon - koneistus 90.5:lle = reikien suurennus - lohkoon vielä fullflow-reiän kierteytys ja vakio-öljypumpun kanavan tulppaus - Lohkon läpikäynti käsin (koneistusjälkien siivous, kanavien tarkastus) - öljykanavat kannattaa puhdistaa tarkasti tai vaikka porata auki + tulpata Sit osalistaa olettaen että vakiosta tehdyt kannet ja peruskamat käytettävissä myöhäsestä 1300:sta (doghouse, keskipakoennakko-jakaja kenties painekellollakin): - Kaikki uudet laakerit tottakai, nokalle, kampuralle, veiveihin, kenties vakioveivien helat uusiksi ( = en vaihtaisi veivejä tommosessa koneessa, sama raha ennemmin muualle). Laakereihin valmiiksi hyvää öljyä, parhaillaan myö kasataan Kendall GT-1 + STP:n sininen -kombinaatiolla, tuo STP luo siihen niitä helkutin sinkkejä ja fosforeita sekä sitkastaa tavaraa mukavasti. Oisko tuota STP:tä meillä tuossa laakerinrasvaussotkussa 20-30%. Jostain luin että pelkkää STP:tä ei tulisi käyttää mutta en mene vannomaan. - Koska mäntäpyttysazi on uusi, se pitää tarkasti ja huolellisesti puhdistaa. Männänrenkaat on hyvä tarkastaa, koska ei ne aina ole sopivan kokoiset (eli ovat liian "pitkät"). Tästä keskustelua löytyy kans, mutta pitäisin tätä itse aika tärkeänä osana. TotalSealeissa tuli semmonen kirkas lappu muistuttamaan asiaan "these rings are file-to-fit" ja lie syytä tarkastaa muutenkin. - "HD-paineasetelma" eli yleensä "sachs sport" tms vastaava - uus kytkinlevykin, joku "kush-lok" tms - vauhtipyörän pinnan tarkastus ja mahd. sorvaus, voihan sitä ulkokehältä vähän keventääkin mutta ei toinna liioitella - Koko homma tasapainoon, hifistit laittaa erikseen ja yhdessä, mie laitoin laiskana vain nipussa tasapainoon kun kaikissa kampuraan tulevissa osissa oli jo ittessään tehtaalta tasapainotusporauksia (vauhtiksessa, kennedyn asetelmassa, bergin hihnapyörässä). - Lisäöljypohjan laittaisin ellei meinaa tontittaa reilustinnn - fullflow-satsi kunnollisilla letkuilla (teflonit on kivat, kumiletkut haurastuu / kovettuu muutamassa vuodessa), kunnolliset liikkeessä prässätyt liitokset. Eli ö-pumpun kansi ulostulolla, tavallinen pumppu käy jos siitä tulppaa sen lohkoon menevän linjan (huom! tulpat sekä pumpussa ja lohkossa ehkäisevät öljyvuotoja ym, mutta ainostaan jompi kumpi on ehdottoman pakollinen), kulmaliitin lohkon paluuseen (vieressä olevaa nykämää voi joutua viilaamaan) ja ö-suodattimen jalka - vakio-doghouse-jäähdytys riittää oikein hyvin tälläisessä, jos vaan koneessa on kaikki ilmanohjauspellit paikallaan ja doghouse-kopan vaahtomuovi-tiivisteet tiiviit (ne on helppo uusia omatoimisesti) - nokaksi oli valittu se FK-jotain ja kiikut 1.4, riittää varmasti, vähän loivempikin voisi olla mutta kyllä tuo hyvin toimii tuon kokoisessakin koneessa (vähän kansista ja kaasareistakin riippuen, mutta yhden keskituplan kanssa voi olla vähän niin ja näin, ts. ainakin nurkkiin brosolit tai mielummin nurkkatuplat) - Nokan ajoitus on oma hommansa, sitä en viitti tähän kirjoittaa, löytyy haulla. Suurin osa tyytyy ihan säätämättömään nokkapyörään, itte kun mitattiin niin päädyttiin "0" -rikkoihin eli se oli ihan just. Katotaan nyt kohta uudella nokalla taas. - sit mitataan kansien palotila ja sylinterin ja männän väliin jäävä tila, syötetään data vaikka tähän: http://www.dwl.fi/xls/engine.xls , tommonen nokka ja kivat kannet tarttis puristuksia ainakin sen 9, mielummin 9.5. Passataan shimmeillä luvut kohdalleen. Yli kympin puristusten ei ehkä toinna mennä kuitenkaan - työntötangot tälläisessä tapauksessa tulee olla katkaistavat, vakio-alutönärit eivät käy kun ovat kuitenkin väärän mittaiset. Niiden lyhentäminenkin vähän kyseenalainen touhu jos tehdään kierroskonetta ja kansissa on jäykemmät jouset. Miun suositus tuon kaltaiseen koneeseen: mahdollisimman kevyet tuplajouset, tästä sitten on monta mielipidettä :) - sit säädetään venageometria, tarkoituksena passailla venttiilin liikerata mahdollisimman suureksi ja geometrian kulmat mahdollisimman pieniksi, eli käytännössä pitäisi saavuttaa tilanne jossa täysnoston ja ei-nostoa -asentojen keinuvipujen kulmat ovat identtiset (toiseen suuntaan toisiinsa nähden toki). Tätä passaillaan säädettävän työntötangon, keinuvipupukkien shimmien ja normaalin venasäätöruuvin avulla. Kenties myös venavarsien hattujen (lash caps) avulla. Vaatii yleensä muutaman kokeilu / säätökerran, kannattaa varata riittävästi kaliaa niin hyvä tulee. Mitattiin muuten edellisestä padasta ei-säädetyn ja säädetyn ero, nostoeroa venttiilille saatiin 1.25 -kiikuilla toista milliä, ja kulmat pienenivät huomattavasti - No sit muun padan kasaus. Huolellisesti ja puhtaastihan se kannattaa tehdä. Tässä vaiheessa se yleensä unohtuu, jos ei muut niin ne sylinterin alle tulevat "unohduspellit" nyt ainakin. - Kaasareiksi tuollaiselle nokalle pitäs saada kaveriksi mielellään nurkkatuplat, tuolle konekoolle (1776) 40:t DRLA:t tai IDF:t riittää hienosti. Niihin 30-32 sisäkurkut, tyhjäkäyntisuuttimeksi 55, pääsuutin 140-150, lisäilmat 180, ollaan varmaan aika lähellä. Imutötteröt, lyhyetkin, jeesaa. Jos ei muuten niin pikkusen edes vähentää mahdollisuutta että suuttimet tippuu kurkusta sisään kun niitä vaihdellaan... Ne ei sit tartu magneettiin. - Tuplien vivuston kanssa voi joko säästää hermoja tai sitten menettää ne. Aika pitkälti kiinni siitä paljonko vivustoon laittaa rahaa. - Pakoputkisto meinas unohtua. "Tavan käärmeenpesällä" ja pitkällä kollektorilla varustetussa (yleensä "merged") on eroa. Jos ei haittaa että kollektori tulee väkisin näkyviin, sit tollanen merged. Tuon kokoiselle koneelle taitaa pienin saatavissa oleva halkaisija olla paras. Vaimentimeen kannattaa satsata, olen kuullut että pelkillä huonoilla vaimentimilla on menetetty volkkarin moottorista jopa 40 hevosvoimaa (...) - Sytkän jättäisin vakioksi, olettaen että on 70-luvun jakaja jossa keskipakoennakko ja kenties alipainekin. Alipaineen voi virittää vaikka kaasarissa mahdollisesti olevaan pilliin jos siinä sellainen sattuu olemaan. Ei oo sama imu kun vakiossa mutta jotain kuitenkin, ihan hyvin toimii. Hifistit taas yhdistävät molempien kaasareiden pillit ja laittaa alipaineen sit T-kappaleella, mutta tälläisiä on aika vähän näkynyt. Vakiojakajaa ei toinna vaihtaa 009:n jos ei oo ihan pakko esim. siksi että jakajassa ei ole kun alipaine-ennakko. Sellainen ei toimi tämmöisessä koneessa. - Bensan syöttö: suosittelen sähköistä pumppua ja siihen mahdollisesti paineentasaajaa. Vakiopumppu voi tuottaa liian kovan paineen tai sit liian vähän lientä kierroksilla. Paineet kannattaa mitata, mutta niitä ei tartte mitata kun kerran -> voi lainata mittarin. - Sisäänajo (tästäkin voi olla mielipiteitä). Koska eka käynnistyskerta ja sisäänajo on nokan kannalta se tärkein käynnistyskerta, olisi se syytä tehdä hyvillä ja soveltuvilla öljyillä ja mahdollisesti vielä lisäaineella. Lisäaineeksi sopii sellaiset aineet jotka lisäävät sitä Zn:ää ja P:täköhän se oli. Eli ei motoruppia tms. Sininen STP on ainakin helposti saatavilla, ja se yhdistettynä esim. Kendall GT-1:een nostaa internetti-tietojen mukaan sopivasti arvot kohdalleen laahaaville nostajille. Sisäänajossa eka paineet koneeseen, HUOM! ilman tuplajousia, tän sisäänajon voi tehdä ihan vaikka pelkillä sisä- tai ulkojousilla, vähän työläshän ne on sitten vaihtaa mutta kannattaa silti, helpompaa kun nokan ja nostajien vaihtaminen. Paineet sisään starttimoottorilla ja ilman sytytystulppia jotta pyörii kivemmin ja vastuksettomammin. Voi tuntua tyyriiltä laittaa esim. 4 litraa kendallia (30-40e) ja siihen viel kympin lisäaineet ja kympin suodatin ekaksi 20 minuutiksi, mutta se ei todellakaan ole kallista kun vertaa mihin tahansa moottorin muuhun osaan johon liittyy voitelu. Sytkä kohdalleen staattisella ajoituksella, kun paineet on sisällä niin eikun tulille, ja sit 2000-2500rpm tasasesti parikyt minsaa. Tässä vaiheessa koneeseen ei kohdistu juuri minkäänlaista rasitusta joten vaikka se kuullostaa aika ikävältä (tai mukavalta!) niin kerralla koko 20 minsaa vaan. Samalla voi sit varovasti säädellä sytkää ja seoksia/synkkaa kunhan pitää huolen siitä että kierrokset ei laske tai nouse turhaan ja paineet pysyy koneessa. Sitte öljyt vek, uutta öljyä ja suodatinta tilalle, ja tämän jälkeen tarvitaankin vain kovaa ajoa jossa ensimmäisen muutaman kymmenen kilometrin tms. pitäisi muodostua sarjasta täyskiihdytyksiä matalilta kierroksilta melko korkeille kierroksille (esim. 1000-4500rpm) ja sieltä sitten moottorijarrutuksella takaisin alas. Samoin moottori pitää saada KUUMAKSI tässä hommassa, ideana on ajaa männänrenkaat sisään kohdistamalla niihin erilaisia paineita/alipaineita ja lämpötiloja noilla kiihdytys/moottorijarrutus -vaiheilla. Varmasti unohtui jotain. Toivottavasti ei mennyt myöskään paljoa metsään. Kaikkea sitä jaksaa kirjoitella kun on pyhäpäivää töissä eikä ketään hiillostamassa niskan takana... Puavo @ www.dwl.fi ps. miulla on 86c vs 75c

Kyllä nopeenväriset lohkot on ens kesänä muotia, ektoplasmalla tai ei (ittellä mahlen katulasten suosikkia hajusta päätellen). Otettiin tuo kampurakin pois hermeettisestä tilasta kuvausta varten, sit äkkiä taas huppua päälle ettei tartu ilmasta pölyhiukkaset. Puavo @ dwl.fi

Juu noista 2-värisistä on se jousimalli (ilman o-renkaita ja käytetään tavallista tönärin suojaputken tiivistettä välissä) parempi, kun se aina pitää sen jousen momentin vaikka kone levenee lämmetessä. Tuo ruuvikiristeinen sen sijaan ei sitä tee, ja on ahtaampi sisältä. Urtsipelissä meillä 2-väriset jouselliset ei-o-rengasvehkeet on olleet oikein tiiviit. Puavo @ dwl.fi

Ei taida käydä "tavan kärmekset" suoraan, pari syytä näyttäs olevan tuon kuvan perusteella: - tuossa kollektoriosa on tosi lyhyt, ikäänkuin "lytyssä" eli vissiin aika lähellä öljypumpun kantta. Tavan kärmeksissä tuo osa on pidempi, ja "kisakäärmeissä" vielä reippaasti pidempi - laippa on eri asennossa tavan kärmeksessä, pulttijako on silleen metkasti kallellaan, tuossa taasen suorassa. ...näähän nyt ei tietenkään oo kovin kummallisia ongelmia ratkaista laikalla ja migillä... :) Puavo @ dwl.fi

Halpa, kehuttu, n. 200e: Canon PowerShot A570IS Pieni, kalliimpi, n. 400e: Canon Ixus 960 IS Isompi, kehuttu, reilu 400e: Panasonic Lumix DMC-FZ18 Hyvin pieni, n. 200e: Sony DSC-W80 Nämä kaikki oli poimittu argumentilla "uusi kameramalli" ja jokseenkin tolkullisen kokoisina. Arvostelujahan löytyy tuhansia, mutta noista mie ittelleni valkkaisin tuon ekan Canonin järkevimpänä, se ei tosin lederhosenin taskuun tai lahkeeseen mahdu kuten tuo Ixus. Puavo

Eeekkäkö en oo saanu kirjoitettua ohjeita vielä, ei oo tunnareita vielä kenelläkään. Kyllä ne tästä varmaan kohta. Normaali päivätyö kun on just samaa hommaa niin ei viitsi siihen enää illasta paljoa aikaa käyttää :) Puavo @ www.dwl.fi

Valitettavasti miun pääsy urtsikokoukseen on estynyt enkä usko että muut DWL:läisetkään viitsii ittekseen sunnuntaina matkaa taittaa... MUTTA pistän huomenna urtsi-yahoogroupsiin viestiä jossa tavoittelen joukkueiden "tiedotuksesta vastaavan henkilön" sähköpostiosoitteita jonne sitten lauantaina tyrkkään ohjeet ja käyttäjätunnukset. Jos urtsipalsussa on käytettävissä skype niin pääsen kyllä kynnelle meidän tiimin kera. Noi meidän urtsisivustolle asennetut työkalut on siinä määrin helppokäyttöisiä, että jos osaa tänne palstalle rekisteröityä ja kirjoitettua niin sivustonkin ylläpitäminen onnistuu varmasti :) Puavo @ www.dwl.fi

Tää on paras noiden haittaohjelmistojen poistoon, ja muistaakseni henk.koht testikäyttöön ilmainen: http://www.prevx.com/ Puavo @ www.dwl.fi

Hyvältähän tuo miun korviin kuullostaisi, tuossa ei tartte vielä lohkoa koneistaa todennäköisesti ollenkaan, veivejä ehkä pikkuisen siloitella alalenkistään jos vaikuttaa että pääsee ottamaan kiinni. Eikä ole mitenkään mahdoton kombinaatio muutenkaan, vähemmän noita on toteutettu ehkä tuon kokoisina siksi että aiemmin on ollut helpommin/halvemmin saatavissa vaan suurempaa sylinteriä, ja yleensä on sitten pistetty kerralla esim. 90.5:t ja isku haettu vaikka hitsatusta kampurasta. Nyt kun nuo kampurat on aika edukkaita, on monesti käyny itelläkin mielessä vaikka perus-1.6:n päivittäminen just tuolla tavalla. ...041:n kanssa tosin voi ihan huoletta 94mm sylinteritkin laittaa, jolloin tuosta n.1800cc:stä tulisikin jo pitkälti kolmatta litraa... Puavo @ www.dwl.fi

Tietokanta on vasta 127 megaa, ei mitään hätää viestien poisteluun. Miusta foorumin siivoaminen muutenkin vähän turhaa, kun noissa myyntiketjuissakin saattaa olla teknisiä tietoja ym. Puavo @ www.dwl.fi

Siitä Cleviten PDF:stä löytyi selkee syy sille laakeriliuskojen päiden ohennukselle (vältetään laakerin päihin mahdollisesti muodostuvaa pykälää momenttiin kiriessä, jos koneistus ei olekaan ollut ihan justiinsa) MUTTA kyllähän siellä mainittiin että ne laakeriliuskat on tarkoituksenmukaisesti ohuempia materiaaliltaan sitä "halkaisupintaa" kohti mennessä. Käytetty sana oli "eccentric", eikä miulle selvinnyt että miksi näin tehdään. Yksi selitys oli "to ensure proper lubrication" eli parempaa voitelua, mutta en mie ehkä sitä lopullista ajatusta siitä vielä irti saanut. Tuo siellä mainittu materiaalivahvuuden muutos oli joitain tuhannesosamillejä, mutta pitäs niiden vielä olla mikrolla mitattavissa. Puavo

Taittuisko ne laakerinpuolikkaiden päät enempi sisään siinä vaiheessa kun laakeria painetaan pesäänsä verrattuna siihen miten ne taittuvat muulta laakerin matkalta? Ts. että siinä vaiheessa kun ne painetaan pesäänsä, niin laakeri ei taivu koko matkaltaan tasaisesti vaan ennemmin sieltä päistään vähän enemmän? ...ja tämmöisen takia tarvittaisiin pieni viiste siihen laakerinpuolikkaan päähän? Puavo

Sitä onkin pohdittu että kuka tuohon uskaltaa kyytiin lähteä, urtsissa aina lippumiehetkin ihmeissään :)

Isku: - 69-78mm menee vakioveiveillä, joskin tuolla loppupäässä joutuu työstämään niin veiviä kuin vähän lohkoakin. Ei ole kummoisista työstöistä kiinni ja onnistuu ihan "käsipelissä" 78-82 tarvitaan mielellään ei-vakiot kiertokanget, tyypillisesti vähän pidemmät ettei kampikulma kasva liian suureksi. Suosituin taitaa olla 5.5", vakio olikohan 5,375" eli ei näissäkään nyt hirviän iso ero ole. Lohkoon tarvitsee vähän työstöä tuossa 78-iskussa ja 82:ssa jo vähän enemmän. 84 ja siitä eteenpäin ei takokampia taida olla kun ohuemmilla kiertokangen kauloilla, nykykampuroissa yleensä Chevyn kaulan halkaisija, ja aiemmin käytettiin paljon Porschen kaulan halkaisijaa. Porsche-kaulaisiin on vähän hankalampaa löytää uusia H-profiiliveivejä (=Carrillo, Pauter, vähän tyyristä kamaa). Näissä joudutaan usein tekemään myös nokan varteen vähän työstöä. Sylinterin halkaisija: 85.5 vakio on jees ja kestävä, ilmeisesti vähän hankalasti sovitettavissa noihin yli 78mm iskuihin, tästä tosin miulla ei oo kokemusta 88 slip-inejä haukutaan kovasti, nämä siis käyp suoraan vakio-1600:n lohkoon ja kansiin. 88 machine-in:it menevät 90.5:n työstöllä ja ovat erittäin paksuseinäiset. Voisivat olla hyvät turpokäyttöön, mene tiedä. Kestävät nyt ainakin 90.5:ttä on kehuttu kautta aikain, vaatii lohkon reiän suurentamista ja kanteen kans 92:t menevät samaan työstöön kun 90.5:t mutta ovat taas ohutseinäiset. 94:t vaativat taas oman koneistuksensa sekä lohkoon että kansiin. Lohko pitää reiän suurentamisen lisäksi tasoittaa pinnaltaan kun siinä vakiona oleva "korokerengas" menee niin ohueksi. 94 koneistus vakiokansiin ei salli kovinkaan suurta kansien plaanausta, ja muutenkin on kyseenalaistettu 94:n kestävyyttä vakiokansissa materiaalivahvuuden vuoksi. Vaan onpa noita nähty täysin ongelmattominakin. "virikansissa" on usein lisätty materiaalia mm. juurikin näitä työstöjä varten. Sit yhdistelmät jotka ei ainakaan mene pieleen: - 74x85.5, menee kaikilta muilta osin vakio-osilla paitsi tietysti kampi = halpa viritys - 78x85.5, vastaavan halpa mutta veivejä ja lohkoa joutuu työstämään käsityökaluin - 69x90.5, kestävä, tolkullisen hintainen (ts. melko vähän työstöä) - 78x90.5, pitäs kestää ja vakioveivit käy, melko vähän työstöjä - 82x90.5, väännökäs ja kestävä, onnistuu hyvin vakiosta työstetyillä kansilla - 82x94, tää on miun suosikkikombo, jos kohta rahallisesti alkaa jo vaatia panostuksia hyvin tehtynä (kampi, veivit, mäntäpyttysazi, ja oikein erityisesti kannet kun ne taitaa olla moottorin kallein osa...). Menee kuitenkin ilman nokka-akselin työstöä ja vielä vakiolohkoon, jos kohta vakiolohkon yläpintaan jää aika ohuita kohtia. Kestävyyden kannalta tosin melko merkityksettömissä paikoissa. Puavo @ www.dwl.fi

Miekin tein search-and-replacen urhonajot.fi -sivustolle. Sieltä muuten puuttuu enää: - Käyttäjätiedot / tunnukset / salasanat - Yks kuvanlisäysjudanssi - Simppelit ohjeet - Blogit - ...kalenteri meinas unohtua Tuohon 18.11 meinasin ajoittaa pientä demonstraatiota että miten kys. sivustoa sitten yhteisöllisesti päivitetään ja miten työkalut toimii. Samalla häikäilemättä myyn oman firmani tuotteita tälleen näppärästi demoten "oho ompas kätevä kyllähän tällä meidänkin firman nettitiedottamisen ratkaisisi" mutta äskeistähän mie en ääneen sanonu ettei tule sponsorointi-inkvisitio oventaakse koputtelemaan :) Puavo

http://www.iltasanomat.fi/autot/autovero.asp Tää Iltasanomien laskuri ei näytä kovinkaan kivalta esim. uusien Porschejen, Maseratien eikä erityisesti Ferrarien osalta. Saattaa hinnat pompsahtaa montakymmentä prosenttiakin, kymmeniä tuhansia euroja (tai yli 100ke jonkun ferrarin kohdalla) Puavo @ www.dwl.fi

Metka laitos tollanen 2-laturinen laturinjalka! Jotenki veikkaan että ei oo hirveän monen kuplan ominaisuus ollu, oisko vaikka joku military-keksintö tyyliin 6V autolle ja 24V radiolle? Puavo

18.11 jeessimpi meillekin aiempi ajankohta Puavo @ www.dwl.fi

Miulla on vielä muutaman työkalun asentelu tuonne sivustolle tosiaan kesken, mutta enköhän mie saa tällä viikolla ne laitettua loppuun. Kopioin juu tuolta yahoosta säännöt piakkoin. Käytännössä tulen jakamaan sivuston päivitysvastuun tiimeille, ts. jokainen tiimi saa tunnukset joilla pääsee erittäin helposti editoimaan oman tiiminsä sisältöä, sen lisäksi tehdään kattavammat valtuudet omaavia tunnareita joilla voi sitten puuhata yleistä sisältöä. Sivuston sisällön ylläpitäminen tulee sitten olemaan helpompaa kun wordin käyttö (eli meidän järjestelmät ei tee niin paljon omiaan kuten word...), samoin tiimiesittelylle ja tiimien kuvagallerioille tulee helppokäyttöiset työkalut. Nuo galleriat saattavat avautua vähän myöhemmin. Niihin kun pitää tehdä vakiotyökaluihimme nähden vähän koodausta että mie saan ne jaettua käyttöoikeuksien mukaisesti oikeille sivuille... hyvä tästä tulee! ...ja jos joku ihmettelee noita google-mainoksia, niin laitoin ne koemielessä. Ne on helppo sulkea sieltä pois vaikka Firefoxin AdBlock -laajennuksella. Niitä myöskään EI SAA klikkailla ihan huvikseen, mie kun oon jo yhden sähköpostini polttanu Googleen päin... :) Jos noista joskus jotain tienestiä tulee niin eiköhän sille keksitä tapahtumaan liittyvää käyttöä. Puavo @ www.dwl.fi

Jumalauta vasta sain järjestelmät pystyyn, kunhan lumet sataa itäsuomeen niin tyrkkään jokaselle nykytiimille ihan lupia kyselemättä omat tunnarit ja ohjeet jotta saa jokainen raapustella. Erikseen en halua keskustelua kys sivustolla avata kun sen on hyvä olla ihan julkista. Yahoossa ei ole tiimiviestejä vaihdettu sitten yö-urtsin jälkeen. Siellä entiseen tapaan kulkenee sellaiset suunnittelut jotka yön kähmyssä ja salassa arvaamattomien kiusaksi tehdään. Mutta helppokäyttöstä gutaa uudelle sivustolle luvassa! Mie kun yritin ihan salassa toimia, verkkotunnuskin ennalta-arvaamaton... Puavo @ www.dwl.fi ps. aika hyvin mie ne toista kuukautta salassa pidinkin, sittemmin kävijämäärä pompsahtanu: http://www.urhonajot.fi/webalizer