P_Valtonen

Se oli tarkotus. Eli molempiin vippasen päihin kemppiliimalla lisä-ätylät kii & vanhasta keinuvisustosta pelkkä axelo + pukit

Oletko kattonu lampulla mikä on perusennakko kärettömällä oikeasti?

Moro Tarvian tuommosen VW-653/1 työkalun. Samalla vaivalla noita tulis useampikin, kun tehtävä tää itte. Poikkeaa alkuperäisestä; * Akseli ei käy kiinteäjalkasiin, muut on OK. * Lisäksi en ala tekee tuota paineilma putkea. Itte käytän narua. Eli jos tarve vipuvarrelle + akselipukille, niin nappaa tavoitehinta. Äänestyksen määrästä nään mimmosta sarjaa noita kannattaa (vai kanttaako olleenkaan) alkaa tekee Tätä ei tule:

No? Tussahtoko se uusikin?

Oikea tapa Jos on vika päällä (esim johdotuksissa tai laturissa sisäisesti), niin regu palanee uudestaan. Yksi mahdollisuus toki että oikari oli regussa ittessään. Siinä tapauksessa vaihto korjaa tilanteen...

Eikös tää olekkaan volkkaristien yksinoikeus? =)

Kuvattu juuri Lahdessa

Säätimen kärki ei tee muuta kuin kytkee em kontaktin. Jos säätimestä tuli savut, on jossakin regun ulkopuolella paha oikosulku. Jos vaihdat säätimen ja teet saman releen painamisen, niin poltat senkin regun. Etti vika, se siellä on. Missä, en tiedä.

Tuossa pelkkä rele Ja tieto mistä autosta löytyy vakiona http://www.new-part.com/product/new-saab-900-saab-99-1977-1984-fuel-pump-relay-stribel-85-39-728-3307100

Pääkoneistaja on omilla laitteillaan päässyt 0,7-0,8bar tasoon max ahdoillaan. Näin tyyppiä Classic showssa Lahdessa ja annoin Remuli nelosen hälle mukaan. Nyt hää muokkaa tähän suuremman hihnapyörä. Eli välitys suhde kasvaa suuremmaksi, joten painettakin tulee enemmän. Samalla vaivalla tulee kuulemma tähän sinkku remmiseen Remuli kolmoseen myös uusi & suurempi välitteinen hihnapyörä. Kun mennään yli tuon puolen baarin, alkaa vakio rojuilla olemaan jo ongelmia ilmassa niin neulaventtiilien pitävyyksien kuin pensapumppujenkin tuoton kanssa. Eikä vähäisempänä kaasarin pitävyys. Mutta katsotaan nyt. Osat on bolt-on, joten tähän nyt paikallaan olevaan vanhaan ja hyväksi havaittuun kombinaatioon voi aina palata. Toisaalta jos tuo yllä olevaan käppyrään saa joka kohtaan 0,2bar lisää ahtoja, ja yllä mainitut ongelmat ei lävähdä kasvoille, niin tavoitteeni ylittys hyvinkin runsaasti.

Itte uskon että taivuttelulla voi saavuttaa laitteen menon vain joko perseelleen tai ihan perseelleen. Tai no jos se on jo valmiiksi rikki, niin ei kait tuosta lisä-särkemisestä haittaakaan ole =)

Vanhasta topikista lainattu *** start *** Tässä ihan simppelit vinkit tökkivään tasasähkö laturiin ja releeseen. - Releessä on 2 käämiä - Se käämi missä on vain 1 kärkinen kontakti (edit etuimmainen), kytkee laturin muuhun auton sähköverkkoon vasta kun laturi antaa tarpeeksi jännitettä (ilman tätä releen kärkeä vuotas akun tyhjäksi laturin kautta hyvinkin äkkiä) - Tone käämi taas säätää laturin jännitteen (edit taaempi) Teeppäs näin - Kone käyntiin ja volttimittari akun yli - Kietase pari tonnia kierroksia ja paina tää 1kärkine releen kärki kiinni (laturi pakolla kiinni loppu sähköverkkoon). Lataus valon pitäs sammua heti. Pidä tää rele pohjassa - Sitten nosta tää 2 kärkisen lipareesta kontakti kiinni Nyt sullon tilanne että laturi on pakolla kiinni muussa sähkössä & rele pakko ohjaa max mangnetoinnin laturiin = saat MAX jänniteen laturista ulos. - Mitä näyttää mittari? Tuota enempää et saa ikuna pihalle jännitettä. Jos ei piisaa -> ala vaihtaa terveempää osaa sähköpuoleen Itte olen useasti "herätettyä" lataus systeemin tolla mainitulla tavalla. Mitä on tapahtunu oikeesti laitteissa, en tiedä (joku mangnetoinnin purku etc..?...). Pitkään älä pakko-ohjaa laturia, alkaa kuumenee vallan pirusti. On kokeiltu sekin että laturista saatu savut ulos :) *** stop ***

Joku keksinyt että vuokrataan kuplaa (hää)ajoneuvoksi kuskin kera. https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Haaauto_Vw_Kupla_1965_36653570.htm?ca=18&w=3

Tällä Norjalainen metalli cover potkasee kunnolla aamun käyntiin.... https://www.youtube.com/watch?v=KNjhiGHpaGU

Kaivelin kokemuksia suuremman kennon tehosta Tämä juttu vuodelta 2015. Tuolla muutten hyvä kuva tästä toisesta tavasta (kahdesta kopasta -> yksi koppa) tehdä koppaan levitys.

Totta. Eli ilmankierto on aina täysiä jäähykennolla, riippumatta termostaatin asennosta.

Sytytyksestä lisää kysyttävää; Kun nää vehkeet on rullannu tehtaalta ulos, niin polttoaineet on ollu aika erilaista ky nykysin. Yksi ero mikä vaikutta(nee) perusennakkoon on että isojen-poikien mukaan tuon kuplan syntyaikakauden bensat palo nopeesti. Ja että nykyset palas hitaammin (saaste etc juttujen takia). Eli... Onko tuo tehtaan sytytys perusennakko arvo nykybensalla oikea? Vai pitäskö sitä suurentaa, jotta max palopaine saavutetaan oikeaan aikaan?

Kokeilin kädellä tuolta putkenpäästä ulos tulevaa ilmaan, kun kone oli käynnissä. Oli niin mitätön lehmän-henkäys tyhjäkäynnillä, että ensin mietin että onko tämä systeemi jotenkin rikki. Se olis kiva tietää mikä on normaalisti sylinteri / ö-jäähy ilman suhde. Eli paljonko pitäs menee kummallekkin.

kerkesimpäs =)

Alimmaisin, se lyhyt, käy semmosenaan. Ne kaksi muuta pidempää pitää vaihtaa vielä pidemmiksi.

Kurviin tuli suora alumiinin pala keskelle levityksenä (sorry ei kuvaa) Ja siihen putken yläpäähän, yksinkertaisesti kanavan etummaisen pystypäädyn siirto lähemmän etupuskuria taivuttamalla. Siirto määrä sama kuin kurvin levennys. Tää homma vaati pari postimerkin kokoista lappua siirtokohtiin (sorry ei kuvaa)

Sitten moottorisilikoonilla vedin sisäpuolelta kaikki saumat Ja kilikali niskaan toiselle puolelle

Sitten sama juttu kannen kanssa. Toisesta päästä kiinni pätkä kerrallaan ja vasaraa tarvittaessa näytäen. Pikkusen piti myös peltisaksilla nippasta

Sitten alimiini toisesta päästä kiinni. Sitten koko alareuna päästä päähän

Sitten tuohon koloon pitäs saada täytettä. Paffista malli, paffi mallin mukaan millistä alumiinia ja hyvä tulee