multanen

Kannattaskohan tuo D- jännite myös mitata? Spekuloisin että jos sekin on 12v niin säädin ei jostain syystä maadoita (eli ei toimi). Jos se on 0V/maassa niin laturin roottorin ja hiilien läpi ei kulje virta -> laturi jotenkin rikki.

Luulen että siinä kuuluu aina olla jännite kun virta on päällä. Jännite tulee laturista kun se pyörii, muuten lampun läpi jolloin se palaa. Periaatteessa juuri näin, mutta jos D+ johto on kiinnitetty, niin silloin sen kuuluu olla maadoitettu kun laturi ei pyöri. Valolle kyllä tulee plussa, mutta D+:n kautta pitäisi tulla valolle miinus. Niin onkin eli sammuksissa mutta virta päällä D+ on varmaan jotain 1 V tms. Käydessä sitten se "12 V" (eli esim. 13.8 V).

Tulee semmonen mieleen että voisivatko männät pyöräsylinterissä olla liian lähellä toisiaan? Siis alkuasento tavallaan. Onkos siellä kuplan mäntien välissä jousi niinkuin monessa autossa on?Ajattelin että menisi mäntien liike hukkaan ennenkuin osuvat kunnolla kenkien päihin.

Luulen että siinä kuuluu aina olla jännite kun virta on päällä. Jännite tulee laturista kun se pyörii, muuten lampun läpi jolloin se palaa.

Pitäskö tuo "ykk" olla nimenomaan puristustahdin ykk..? Eli venttiilit ykkösessä ovat kiinni, imuventtiili sulkeutuu viimeisenä ennen ykk:taa.

No onhan tuossa ylempänä jo selvinnyt että laturi ei ainakaan kunnolla lataa. "Sammuu valokkii" = "sammuu valokin" Pohjois-Karjalan murteella. "Valottii sammuu" olis "sammuu valotkin". =)

Amerikankielisissä ohjeissa puhutaan muutamasta sekunnista. Eli olisko se sitten vaikka 3-5 sek. Napautushan on joku murto-osasekunti varmaan. Veikkaisin että kun laturi kerran jollain tavalla käynnistyy niin vika ei olisi polarisoinnissa. Se on varmaan muuten jotenkin rikki. Ehkä just tuo Virtasen ehdottama ankkuri.

Onkos tuo joku yleisesti käytössä oleva kikka tuo "napauttaminen"? En heti hoksaa mitä järkeä tuossa on. Laturihan kannattaisi polarisoida, ohje ylempänä. Sitten testata tuleeko siitä jännitettä (tai jopa sekä ennen ja jälkeen polarisoinnin). Voisi kuvitella että se remanenssimagnetismi on hävinnyt just pitkään seisoessa, varsinkin jos on ollut alun alkaenkin heikko.

No nyt pitäs vielä taas mitata tuleeko laturista jännitettä (testi "1").Jos tulee niin sittenhän se vika vois olla vaikka säätimessä tai johdoissa. Onkos tuo toiminut joskus tuolla nykyisellä kokoonpanolla?

Sekin vielä hankaloittaa kun ei ole itsestään selvää onko kilvellisenkään auton liikennevakuutus voimassa radalla. Parempi tietysti varuilta olla liikennevakuutus otettuna jos mahdollista.

Polarisointiohje: -hihna ja laturin omat johdot irti -laturin DF maahan irtojohdolla -annetaan toisella johdolla akusta plussaa laturin D+ liittimeen. Muutama sekunti riittää, laturin tulisi pyöriä sähkömoottorina. Jos ei pyöri on laturi rikki. Jos pyörii niin voi toistaa tuon ylempänä olevan jännitteentuotto-testin. Polarisoinnin tarkoitus on (luullakseni) tuottaa laturiin sen käynnistymiseen tarvittava jäännösmagnetismi. Vain tasavirtalaturin saa ja voi polarisoida (ei vaihtovirta).

Pitäskö tuolle sitä polarisointia kokeilla?

Mites tuo laturin merkkivalon palaminen sovitetaan tähän teoriaan?

Onneksi osaan hieman lieksan kieltä. Mittaa vaikka ensin onko vika itse laturissa: 1) irrota molemmat johdot laturista 2) yhdistä laturin DF irtojohdolla moottorin runkoon 3) kytke volttimittari laturin D+ ja rungon välille 4) laita moottori hetkeksi käyntiin, mittarin pitäisi näyttää luokkaa 35 volttia (12v laturilla) jos laturi on kunnossa. Voi hieman kaasutellakin mutta ei kannata käytellä pitkään. Tässä siis emuloidaan mitä tapahtuu jos säädin antaa laturille täyden ohjausjännitteen. Laturi antaa siis periaatteessa sen verran virtaa kuin säädin pyytää. EDIT: volttimäärä

Pitääkö niitä suuttimia isontaa vai pienentää kun kone isonee? (Itse olisin järkeillyt että suuttimia ei tarvitse muuttaa...)

Väliaikaisen paikan voisi pop-niiteillä laittaa, ei tarviis vielä konetta purkaa. Lohkon seinämän paksuuden mukaan oikeanpituinen niitti. Asennuksen jälkeen ehkä kannattas konetta vähän heilutella ja vaihtaa sitten öljyt... tulis valtaosa porausmuhjusta ulos ;)

Mitään sänkyjä, edes taitettavia ei saa olla pakettiautossa. Henkilöautoksi rekisteröidyssä ("retkeilyauto") saa olla, sitten menee se autovero. Museorekisteröinti on pienin huoli tässsä.

Googlasin vielä tuommosen kuvan: http://www.tunacan.net/t4/tech/ct-cz/cooling.gif Öljynjäähdyttimeltä pitäisi johtaa ilmaputki suoraan ulos konehuoneesta (osa10 ?). Nuo ympäryspellit pitää kuulemma kaikki olla tallella, muuten imee kuumaa ilmaa moottorin alta takaisin konehuoneeseen.

En noita T3:sen peltejä tunne. Mutta yleisesti Volkkarin bokserissa juuri 3-pytty on kuumin ja siitä palaa mäntä ensimmäisenä jos joku asia on pielessä (nimimerkki "kokemusta on"). Voi siis olla laajemminkin joku vika jäähdytyksessä tai sytytys aikaisella tai seokset liian laihalla tms.

Mielestäni 1,5 tuumaa.Offset nolla puolessa välissä vannetta eli 8/2 = 4, tästä sitten 1,5 tuumaa liikutaan ulospäin että tulee backspace 5,5.

Kannattaisi varmaan tarkastaa toimiiko laturi (ei tiedetä vielä). Yksi tapa testata VW tasavirtalaturi: 1) irrota molemmat johdot laturista 2) yhdistä laturin DF irtojohdolla moottorin runkoon 3) kytke volttimittari laturin D+ ja rungon välille 4) laita moottori hetkeksi käyntiin, mittarin pitäisi näyttää luokkaa 35 volttia jos laturi on kunnossa. Voi hieman kaasutellakin mutta ei kannata käytellä pitkään. Tässä siis emuloidaan mitä tapahtuu jos säädin antaa laturille täyden ohjausjännitteen. Laturi antaa siis periaatteessa sen verran virtaa kuin säädin pyytää.

Kyllä vanhoissa ilmajäähdytteisissä moottoripyörissä on kuumempia tulppia etummaisissa sylintereissä (silloin kun on sylintereitä "peräkkäin"). Jos nuo pimenneet tulpat elpyy kuumentamalla toholla niin siitä tietää että kuumempiakin voi kokeilla.

Mulla ei ole ikinä ollut tuota koukkausta muttei myöskään bensaa kellossa. Voihan tietty kaasarin joku ominaisuuskin vaikuttaa (mulla PICT 31-2 muistaakseni).

Luulisin että tässä vehkeessä seosta tiivistyy koko ajan alipainekelloon koska se jäähtyy mukavasti ilmavirrassa. Tavan volkkareissa tuo on varmaan 50-70 C astetta lämmin joten jatkuvaa tiivistymistä ei tapahdu.

Voisko kytkinakselin silmälaakeri vauhtipyörässä olla jotenkin rikki..?